Сцепление ВАЗ 2107 предназначено для соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала КПП с возможностью кратковременного прекращения передачи крутящего момента. Причины его выхода из строя могут быть самыми разнообразными. Тем не менее все они могут быть легко диагностированы и устранены самостоятельно.
Устройство механима сцепления ВАЗ 2107
Сцепление ВАЗ 2107 - довольно сложный механизм, состоящий из нескольких десятков элементов. Причины его неисправности могут быть самыми разными. Однако все их можно разделить на две группы:
- Дефекты самого механизма сцепления. К ним относятся неисправности ведомой части муфты, нажимного устройства, корзины, маховика, вилки включения/выключения сцепления.
- Дефекты гидравлического привода механизма сцепления. Они могут быть обусловлены утечкой рабочей жидкости, образованием в ней воздушной пробки, а также неисправностями главного или рабочего цилиндров (ГЦС и РЦС) и педального механизма.
Муфта сцепления, как и любая другая деталь автомобиля, имеет ограниченный эксплуатационный ресурс. В первую очередь, он зависит от мастерства водителя, поэтому не регламентируется заводом-изготовителем. Для увеличения срока службы муфты её необходимо вовремя регулировать, следить за уровнем рабочей жидкости, избегать езды по бездорожью, учиться навыкам правильного пользования сцеплением.
Нужно помнить, что дополнительно муфта - это предохранительное устройство, которое защищает трансмиссию от серьёзных поломок при блокировании задних колёс различными препятствиями. Машина попала в трясину, ведущие колёса увязли, мощности двигателя хватает, чтобы провернуть застрявшие шины. В этом случае муфта начнёт пробуксовывать, предохраняя коробку, кардан и задний мост от поломок. Да, подгорят накладки ведомого диска. Да, сцепление перегреется, что может привести к короблению стальных плоских деталей или ослаблению пружинных пластин. Но более дорогостоящие агрегаты будут защищены от поломок.
На классических моделях ВАЗ установлено сухое постоянно замкнутое однодисковое сцепление . Оно включает в себя два основных элемента:
- Ведущая часть. Она состоит из ведомого диска, шлицевая часть которого передаёт вращение коробке передач за счёт трения между фрикционными накладками и поверхностями маховика и нажимного диска.
- Неразборный ведущий узел (корзина). Корзина крепится к маховику и состоит из нажимного диска и диафрагменной нажимной пружины.
В классических моделях ВАЗ используется однодисковое сухое постоянно замкнутое сцепление: 1 - маховик; 2 - ведомый диск сцепления; 3 - корзина сцепления; 4 - выжимной подшипник с муфтой; 5 - бачок гидропривода сцепления; 6 - шланг; 7 - главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 - сервопружина педали сцепления; 9 - возвратная пружина педали сцепления; 10 - ограничительный винт хода педали сцепления; 11 - педаль сцепления; 12 - трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 - шаровая опора вилки; 14 - вилка выключения сцепления; 15 - оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 - шланг; 17 - рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 - штуцер прокачки сцепления
Механизм сцепления должен быть надёжным, долговечным, способным гасить колебания вращающего момента двигателя. Муфта сцепления имеет гидравлический привод, состоящий из:
- главного цилиндра сцепления;
- рабочего цилиндра сцепления;
- вилки включения/выключения сцепления;
- выжимного подшипника;
- ножной педали.
Поводы для замены и регулировки сцепления ВАЗ 2107
Замена сцепления ВАЗ 2107 - процесс довольно трудозатратный и дорогой. Поэтому перед заменой следует рассмотреть возможность регулировки механизма.
Замена сцепления
Для монтажа нового сцепления потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник. Важно вовремя обнаружить признаки, указывающие на необходимость замены муфты (в дороге произвести замену невозможно), и отогнать автомобиль в гараж или автосервис. Движение с неисправным сцеплением очень опасно - можно попасть в ДТП при пересечении железнодорожного переезда или главной дороги.
Меняется сцепление ВАЗ 2107 целиком, поэтому в автомагазинах продаётся комплект, состоящий из ведомого диска, корзины и выжимного подшипника. Задуматься о замене сцепления следует в следующих случаях:
- автомобиль тяжело поднимается в гору при выжатой до конца педали акселератора, при этом чувствуется запах гари - это признаки пробуксовки ведомой части муфты;
- при отключении сцепления появляются шумы в области кожуха маховика - это указывает на неисправность выжимного подшипника;
- при трогании автомобиля с трудом включается первая скорость (коробка «рычит») - это признак не до конца выключенного сцепления (муфта ведёт);
- при разгоне машина начинает дёргаться, слышатся дребезжащие звуки - причиной этого обычно являются сломанные демпферные пружины или разболтанные гнёзда под них на ведомом диске, деформация сегментов или ослабление заклёпок на ступице.
Любой шум, вибрация, свист в области сцепления требуют проведения более детальной диагностики и постановки диагноза.
Регулировка сцепления
Если педаль сцепления стала чересчур мягкой, проваливается, не возвращается в исходное положение, то, скорее всего, в систему попал воздух или нарушились регулировки гидропривода. Пробуксовка сцепления после длительной эксплуатации обычно свидетельствует о выходе муфты из строя. Её наверняка придётся менять.
Если муфта ведёт, то есть передачи переключаются с трудом, примерно в половине случаев причиной является несоответствие требуемым значениям:
- люфта между штоком и поршнем в рабочем цилиндре;
- просвета между выжимным подшипником и пятой корзины;
- свободного и рабочего хода ножной педали.
Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107
Внешними проявлениями неисправности сцепления ВАЗ 2107 являются:
- трудности при переключении передач;
- пробуксовка ведомой части;
- вибрация;
- свист нажимного подшипника;
- тугой педальный узел;
- педаль после нажатия не возвращается в исходное положение;
- другие признаки.
Пробуксовка сцепления
Проверить, буксует ли сцепление, можно следующим образом. Включается третья или четвёртая скорость и натягивается ручник. Если мотор гудит, машина не двигается, а в кабине появился запах гари, значит, буксует ведомая часть муфты. Это может происходить по нескольким причинам.
Сцепление ведёт
Если сцепление ведёт, включить первую передачу становится очень сложно, а при выключенном сцеплении автомобиль не останавливается и продолжает двигаться. При нажатии педали ведомый диск остаётся зажатым, то есть не отсоединяется от маховика и нажимного диска. Такая ситуация может быть обусловлена следующими моментами.
Рывки при трогании и переключении скоростей
Если при трогании с места и переключении скоростей автомобиль начинает дёргаться, причинами этого могут стать следующие ситуации:
В этих случаях предпринимаются следующие меры:
- замена сцепления целиком;
- ремонт устройств гидропривода;
- удаление врздуха из гидропривода с помощью прокачки.
Шум при выключенном сцеплении
Иногда при нажатии на педаль сцепления раздаётся резкий свист и скрежет. Причиной этого может быть:
Шум при включённом сцеплении
Если при включении сцепления (отпускании педали) слышится дребезжание, лязганье, ощущается вибрация рычага переключения передач, это может быть следствием следующих неисправностей.
Провал педали и отсутствие сцепления
Если при нажатии педаль проваливается, но затем возвращается в исходное положение, сцепление перестаёт работать по таким причинам:
- В систему через неплотные резьбовые соединения в большом количестве попал воздух. Протягиваются штуцера, доливается эксплутационная жидкость, а гидропривод прокачивается для удаления воздуха.
- Произошла утечка рабочей жидкости через изношенные уплотнительные кольца ГЦС или РЦС. Используя ремонтные комплекты для цилиндров, меняются защитные колпачки и резиновые уплотнители, доливается до нужного уровня рабочая жидкость. После этого сцепление прокачивается.
- Изогнута или поломана направляющая вилка нажимного подшипника. Вилка меняется на новую.
Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение
Может возникнуть ситуация, когда при нажатии педали сцепление выключается, а сама педаль в начальное положение не возвращается. Это может произойти в следующих случаях.
Тугое сцепление
Жёсткость сцепления зависит от состояния демпферных пружин корзины. Если они потеряли упругость, педаль станет очень тугой. Нужно приложить значительные усилия, чтобы поршень ГЦС смог создать давление, позволяющее выжимному подшипнику надавить на лапки и освободить ведомый диск. Корзину в этом случае нужно заменить на новую.
Изначальная мягкость или жёсткость сцепления зависит от производителя. Владельцы ВАЗ 2107 положительно отзываются о фирмах Starco, Kraft, SACHS, «Авто ЛТД» и т. п. Тугое сцепление очень неудобно при езде в пробках, когда левая нога постоянно находится в движении.
Сцепление выключается в начале или конце хода педали
Если сцепление выключается в начале хода педали, это означает, что отсутствует свободный ход. Проблема устраняется уменьшением вылета ограничителя педали, измеряемого с помощью линейки. Напротив, при увеличенном свободном ходе сцепление выключается в самом конце нажатия на педаль. В этой ситуации регулируют длину штока РЦС. Большой свободный ход свидетельствует об уменьшении толщины накладок ведомого диска. Часто в таких случаях необходима замена муфты сцепления.
Регулировка сцепления ВАЗ 2107
Регулировка сцепления - обязательный этап после устранения неисправностей или замены. При демонтаже КПП, корзины, ведомого диска обычно откручивается шток РЦС, поэтому после сборки регулировку нужно проводить заново. Это также необходимо, если в процессе эксплуатации авто по той или иной причине нарушился механизм включения/выключения сцепления. Произвести регулировку самостоятельно довольно просто. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник.
Инструмент и материалы
- рожковые гаечные ключи на 8, 10, 13 и 17;
- мерная линейка или строительный уголок с делениями;
- пассатижи;
- клещи «Кобра»;
- водоотталкивающий состав WD-40.
Регулировку муфты сцепления проводят после прокачки гидропривода.
Регулировка свободного хода педали
Свободный ход педали должен составлять от 0,5 до 2,0 мм. Регулируется он из салона автомобиля изменением вылета ограничителя педали сцепления.
Порядок действий при этом следующий
Регулировка свободного хода штока вилки
Свободный ход штока вилки представляет собой зазор между выжимным подшипником и пятой диафрагменной пружины нажимного диска. Его регулировка проводится на смотровой яме или подъёмнике следующим образом.
Регулировка штока вилки
Резьбовая часть штока не защищена от воздействия грязи и влаги, поэтому регулировочная гайка и контргайка могут сразу не открутиться. Рекомендуется, очистив шток от грязи, нанести на резьбовую часть средство WD-40. Затем предлагается выполнить следующие действия.
- Удерживая ключом на 17 регулировочную гайку, ключом на 13 ослабляем контргайку на 2–3 оборота.
- Стопорим шток клещами «Кобра» и, вращая ключом на 17 регулировочную гайку, устанавливаем свободный ход штока в пределах 4–5 мм.
- Затягиваем контргайку ключом на 13, удерживая клещами «Кобра» шток от проворачивания.
После регулировки при затягивании контргайки ключом на 13 (в) регулировочная гайка удерживается ключом на 17 (б), а лыски штока - клещами «Кобра» (а)
- завести и прогреть двигатель до рабочей температуры;
- выжать педаль сцепления и включить первую передачу;
- выключить первую передачу и включить заднюю.
Правильно отрегулированная муфта должна выжиматься легко, без заедания. Скорости включаются без затруднений и шума. При движении не должно наблюдаться пробуксовки ведомого диска.
Видео: регулировка гидропривода сцепления ВАЗ 2107 своими руками
Неисправное сцепление может доставить много хлопот владельцам ВАЗ 2107. Поэтому специалисты рекомендуют постоянно прислушиваться к посторонним шумам, стукам, вибрациям при переключении передач во время движения. Самостоятельно отрегулировать гидропривод довольно просто. Для этого потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов и тщательное следование советам профессионалов.
В устройстве любого автомобиля присутствует такой элемент, как сцепление. Данный узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач. Чтобы эти два агрегата (мотор и трансмиссию) ввести в зацепление, используется специальный ВАЗ-2106 оснащается элементом фрикционного типа. Он здесь однодисковый. Также в работе задействуется главный и ВАЗ-2106 имеет довольно простое устройство. Однако иногда случаются проблемы. Так, при эксплуатации владельцами периодически производится ВАЗ-2106. Фото и описание процесса - далее в нашей статье.
Стоит отметить, что главным преимуществом машин старшего поколения является возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Так, регулировка сцепления ВАЗ-2106 может производиться даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, - это минимальный набор рожковых ключей и головок.
Когда это делать?
Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: когда производится регулировка сцепления ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что на педали имеется свободный ход. Так, в норме он составляет от 0,4 до 2 миллиметров. Если наблюдается большой люфт педали и заметные «провалы», значит, настройки элемента сбились. Автомобилю нужна повторная регулировка сцепления. ВАЗ-2106 будет работать неправильно. При люфте отсутствует интеграция механизма в рабочем сочленении с КПП. Поэтому, как только педаль начала проваливаться, нужно заново выставлять свободный ход.
Отметим, что зазор должен быть и между толкателем с вилкой сцепления. В нормальном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить свободный ход? Для этого достаточно взяться рукой за вилку сцепления (она находится под днищем, рядом с коробкой) и покачать ее из стороны в сторону.
Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. ВАЗ-2106 комплектуется им возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов потека жидкости. При повреждении пыльника или нарушении герметичности соединений механизм нужно заменить.
Регулировка сцепления ВАЗ-2106 - способ № 1
В данном случае мы будем выставлять зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. На последнем имеется толкатель главного цилиндра сцепления и гайки. Благодаря им и выставляется нужный зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).
Отметим, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и меньше миллиметрам, приступаем к выставлению люфта снизу автомобиля.
Способ № 2
Теперь нам нужно выставить ход толкателя вилки. Он регулируется в пределах до 5 миллиметров. При помощи гаечного ключа придерживаем ограничитель хода. Ослабляем на два оборота контргайку. Далее вращаем ограничитель в сторону кронштейна. Выборочным путем выставляем нужный зазор. После этого снова придерживаем ограничитель и затягиваем контргайку обратно. Берем в руки линейку и измеряем зазор хода педали. Для этого нажимаем рукой на педаль сцепления до тех пор, пока не будет явного сопротивления. Измерьте, насколько далеко отодвинулась вилка. При необходимости выставите зазор заново.
Регулируем толкатель рабочего цилиндра
Отрегулировать оптимальный ход педали можно посредством настройки не только главного, но и рабочего цилиндра сцепления.
Для этого отсоединяем натяжную пружину от вилки выключения сцепления. Это нам нужно для того, чтобы снизить сопротивление при регулировке. Далее устанавливаем линейку так, чтобы она упиралась в конец элемента. Затем рукой до упора нажимаем на вилку сцепления. Ее мы фиксируем в выжатом положении. Запоминаем, как вилка расположилась относительно нашей линейки, и замеряем свободный ход.
Переходим к самой настройке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут иметься следы грязи и коррозии. Чтобы открутить нужную гайку, используйте ВД-40 либо его аналог от производителя «Маннол». Откручивать нужно двумя ключами.
Одним удерживаем регулировочный болт, вторым ослабляем контргайку рабочего цилиндра сцепления. Фиксируем толкатель, чтобы он не проворачивался. Регулируем свободный ход элемента. Закручиваем контргайку и устанавливаем на место пружину. Проверяем работу системы. Свободный ход должен нормализоваться.
Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии
Иногда выставлением зазора не удается добиться нужного результата. В данном случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки сделать это вполне реально. Итак, с чего начинают работы? Сперва откручивают болты карданной передачи и сам вал. Далее отключают контакты от датчика индикации заднего хода. Выкручивают болты кожуха сцепления. Демонтируют траверсу днища. При помощи ключа на тринадцать откручивают гайки подушки крепления КПП. Саму трансмиссию отодвигают в сторону, противоположную двигателю, при помощи монтировки. В результате коробка должна лежать на системы. Чтобы агрегат не провис и не соскочил при замене сцепления, подоприте его.
Что далее
На следующем этапе нам предстоит снять корзину сцепления. Для этого фиксируем положение маховика (можно использовать монтировку) и откручиваем поочередно болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоточным воротком). Аккуратно отодвигаем открученную корзину в сторону и вынимаем изношенный диск сцепления. Также нам потребуется извлечь выжимной КПП и вилку выключения сцепления.
Далее нам осталось лишь заменить изношенные элементы и собрать все в обратном порядке. Отметим, что при выжиме сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если имеется такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должны быть следы нагара (иначе это жженое сцепление).
Лепестки корзины тоже проверяются. Если они стоят неровно относительно друг друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание и на рабочую поверхность корзины. Она не должна иметь царапин и других следов деформации.
Заключение
Итак, мы выяснили, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с машины. Как видите, все операции можно произвести собственноручно. Главное при сборке сцепления - правильно отцентровать диск относительно маховика. Настройка выполняется при помощи оправки. Последняя должна свободно входить и выходить из подшипника.
Система сцепления в каждом автомобиле является одним из ключевых узлов системы управления, в случае отказа которого продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педали. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, нуждающаяся в систематическом уходе и внимании, а регулировку должен уметь выполнить любой водитель.
Благодаря правильно отрегулированному сцеплению, существенно сокращается опасность преждевременного износа частей сцепления, к примеру, выжимного диска.
[ Скрыть ]
Признаки неисправности сцепления
Постараемся в общих чертах разобраться в процессе отладки сцепления. Зачем необходима регулировка? Если своевременно не провести настройку, то впоследствии это приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. В случае, если ход педали увеличен, то это впоследствии приведет к неполному выключению, диск все равно будет находиться в контакте с маховиком мотора.
Если же наоборот, то есть ход педали небольшой, то не будет происходить полного включения ведомого диска, как говорят водители, будет происходить пробуксовка, или же утрата вращающего момента.
Диагностика системы
- Начнем с самого простого. Нам потребуется обычная линейка. Однако, измерение хода педали потребуется тогда, когда появятся неполадки во время переключения скоростей или же при старте.
- Если вы начинаете движение и в это время случаются рывки либо удары, треск при переключении скорости или же происходит западание педали – это явные симптомы того, что система нуждается в регулировке.
- Не считая этого, вы можете лично провести диагностику. Нужно завести мотор, не спеша отпускать педаль и тронуться с места.
- В случае, если машина стартует сразу, при отпускании педали, то это означает недостаточность свободного хода. И в противном случае, если машина не трогается с места, даже если педаль отпущена, то это означает, что ее ход превышает норму.
- С помощью линейки или рулетки измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно равняться 160 миллиметрам, в противном случае нужно регулировать.
Инструменты
Подготовительные работы
Для выполнения регулировки ставим машину на яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то соблюдая все меры безопасности, необходимо выставить автомобиль на опоры с помощью домкрата.
Регулировка
Проверка
После того, как вы завершите, обязательно проведите проверку:
- Включите нейтралку. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах выжмите сцепление и включите заднюю скорость. Если все в порядке, то она включится свободно без каких-либо шумов!
- Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей. Если они включаются без лишних шумов, то система настроена правильно. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы автомобиль разгонялся нормально.
В заключение скажем, что сцепление – это очень важная система, к которой нужно относиться внимательно. Например, в случае неправильного обращения и несвоевременного сервиса сцепление может просто сгореть. Равным образом может произойти непроизвольное движение машины, а в этом случае последствия могут быть самые непредсказуемые.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Видео «Регулировка системы сцепления на классических моделях ВАЗ»
В этом видео показано, как отрегулировать и подтянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.
Если привод выключения сцепления неправильно отрегулирован, то проявляться это может двумя возможными вариантами. В первом варианте – сцепление пробуксовывает. Нагляднее всего этот эффект проявляется в момент, когда водитель резко нажимает на педаль газа – двигатель «ревет», а автомобиль продолжает стоять на месте. Во втором варианте – сцепление ведет. В этом случае включить передачу становится очень сложно.
Чтобы отрегулировать сцепление на ВАЗ, нужно загнать машину на смотровую яму и запастись гаечным ключом на 10 мм и двумя ключами на 13 мм. Сам процесс регулировки займет не более 15 минут.
ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВКИ
Если описать процесс в общих чертах, то вся необходимая работа сводится к тому, чтобы установить правильные зазоры в двух важных точках:
– между штоком и поршнем главного цилиндра гидравлического привода выключения сцепления. Находится шток в салоне машины и идет от педали сцепления, к которой он крепится эксцентриковым болтом. В месте крепления к педали также находятся винт для регулировки и контргайка (зазор допустим в пределах 0,1 – 0, 5 мм);
– между штоком и поршнем рабочего цилиндра сцепления, который расположен в нижней части машины, и закреплен на коробке передач. Зазор в 2 – 3 мм регулируется резьбовым наконечником, перед этим только нужно на наконечнике ослабить контргайку.
Когда в этих двух точках будут установлены правильные зазоры, свободный ход педали будет отрегулирован и равняться 25 – 35 мм.
На моделях марки ВАЗ устанавливается механический или гидравлический привод. Существует еще комбинированный привод, но на ВАЗ его не устанавливают. Тип привода, установленного на автомобиле, влияет на то, каким образом будет настраиваться сцепление.
Чтобы определить, есть ли необходимость регулировать сцепление, нужно замерить амплитуду хода педали сцепления. Для этого педаль сцепления нужно выжать до упора и измерить пространство от коврика пола до нижней границы педали. Затем отпустить педаль и снова измерить расстояние от коврика пола до ее нижней границы. Линейка, при этом должна упираться в коврик под углом 90 градусов. Затем из большего значения нужно вычесть меньшее – получится величина свободного хода педали сцепления. В норме ее значение должно находиться внутри диапазона 120–130 мм.
В процессе езды на автомобиле, происходит износ фрикционных накладок ведомого диска сцепления, соответственно, становится больше свободный ход педали. Поэтому, если машина служит не первый год, допускается превышение максимального нормального значения на 30 мм. Таким образом, ход педали в норме не должен превышать 160 мм.
Если ход педали сцепления – больше 160 см, нужно найти под капотом трос сцепления. Чаще всего он располагается справа от двигателя. Нужно ослабить крепление троса, открутив контргайку с одной стороны, если трос нужно натянуть, и с другой стороны – если ослабить.
Путем вращения той или иной регулировочной гайки, настройте педаль сцепления таким образом, чтобы ее полный ход был равен оптимальному значению в 120 мм. Теперь заверните контрольную гайку.
После того, как вы сядете в машину, выжмите до упора педаль сцепления и измерьте расстояние от коврика пола до выжатой педали. Повторите этот контрольный замер еще 2 раза. Если нужно, повторите настройку педали сцепления – делайте это, пока не добьетесь нужного значения.
Чтобы отрегулировать сцепление на ВАЗ с гидравлическим приводом, нужно знать расстояние от штока толкателя рабочего цилиндра сцепления до выжимной вилки. В норме оно должно быть равно 5 мм.
Нужно с кронштейна рабочего цилиндра снять пружину, которая идет к вилке. Так будет легче отрегулировать сцепление. Теперь открутите или закрутите регулировочную гайку, располагающуюся на штоке цилиндра, таким образом, чтобы свободный ход вилки был равен 5 мм.
Важно! Если после регулировки сцепления, проблема осталась, то есть сцепление продолжает буксовать или вести, значит, на самом деле, проблема более серьезна, и чтобы ее диагностировать, потребуется снимать коробку.
Видео: Регулировка сцепления ВАЗ
Если видео не показывает, обновите страницу или
Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.
Регулировка зазора между толкателем и поршнем
Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.
зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107
Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.
Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).
Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)
Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.
свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107
В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».
Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.
Примечания и дополнения
— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.
— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.
— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.
