Основные признаки неисправностей следует знать каждому автомобилисту хотя бы для того, чтобы вовремя отправиться на СТО: серьезных неисправностей можно избежать, если своевременно диагностировать и устранить мелкие неполадки.
Конечно, заниматься диагностикой автомобиля должны специалисты. И нет ничего неразумней, чем приехать на СТО и заявить работникам станции - что им следует ремонтировать. Работники СТО, конечно, «отремонтируют» то, что назвал клиент, а затем (может быть) найдут и отремонтируют и поломку, которая произошла в действительности.
Итак, неисправности можно определить «на слух», по внешним признакам и по изменившимся эксплуатационным характеристикам.
Определяем неисправности «на слух»
Посторонние звуки в автомобиле говорят в первую очередь о неисправностях двигателя, трансмиссии, ходовой части и рулевого управления.
Самый распространенный случай возникновения стуков - увеличение технических зазоров в сопряжениях деталей. Чаще всего при увеличении оборотов двигателя стук становится более интенсивным, но бывает и наоборот - он может зависеть от температуры двигателя и интенсивности смазки.
Если стук по мере эксплуатации автомобиля остается неизменным (на самом деле - почти неизменным) - это связано с износом деталей из твердых материалов (например - газораспределительный механизм), если звук прогрессирует - износилась пара «мягкий материал+твердый» (например - кривошипно-шатунный механизм).
Равномерный стук с частотой коленчатого вала обычно возникает именно в результате увеличения технических зазоров в сопряжениях деталей: поршней, распределительного вала, коленчатого вала, блока цилиндров.
Если стук под нагрузкой усиливается и его интенсивность прогрессирует во время движения, велика вероятность, что повреждены подшипники коленчатого вала, кривошипно-шатунный механизм.
Стук с частотой, меньшей, чем у коленчатого вала , обычно говорит о проблемах с распределительным механизмом.
Громкие глухие удары - неисправность кривошипно-шатунного механизма (износ шатунного вкладыша или коренного подшипника). Такой звук может быть и результатом трещины на приводном диске в автоматической КПП.
Стук с частотой, выше, чем частота вращения коленчатого вала , часто является следствием попадания посторонних предметов в масляный поддон или выпускной тракт.
Ритмичные постукивания, возрастающие с увеличением оборотов , - нарушена регулировка клапанного механизма или слишком низкий уровень масла в двигателе.
Неравномерные стуки возникают при износе упорных подшипников валов, ослаблении посадки или дефектов в шкивах и маховиках.
Цокающие звуки - признак износа ремня газораспределительного механизма либо ремней привода агрегатов.
Свист под капотом - обычно следствие ослабления натяжения или проскальзывания ремня генератора или привода помпы.
Лязг металла , раздающийся из нижней части блока цилиндров - неполадки поршня. Громкий лязгающий звук из верхней части - признак износа кулачков распредвала.
Гулкий звук, перерастающий в гудение - признак неисправности генератора.
Характерное шипение - частый признакразгерметизации какой-либо системы вследствие ослабления хомутов или прорыва одного из шлангов.
Неровный звук мотора в ритме «3 через 1» (говорят - «двигатель троит ») означает, что один из цилиндров не работает (пропускает ход), к примеру - одна из свеч не зажигает смесь. Другими признаками неисправности являются нестабильность работы на холостых оборотах, падение мощности, увеличение расхода топлива.
Итак, равномерный стук с частотой коленчатого вала (и, тем более - нарастающий) - в большинстве случаев признак поломки, дальнейшее движение с которой приведет к необходимости капитального ремонта двигателя или его замены. Т.е. при появлении звуков такого рода - следует сразу остановиться и добираться до СТО уже на эвакуаторе.
При затухающих или неравномерных стуках в большинстве случаев есть возможность добраться до СТО своим ходом.
В любом случае - при возникновении посторонних стуков - как можно скорее следует посетить СТО.
Определяем неисправности по внешним признакам
При проведении внешнего осмотра - обратите внимание на наличие подтеков под автомобилем и в моторном отсеке, проконтролируйте уровень масла и технических жидкостей, целостность патрубков и электропроводки.
Наличие масла под днищем - свидетельство поломки.
На всякий случай следует упомянуть, что кондиционер сливает конденсат под днище автомобиля, и наличие небольшой лужицы воды на стоянке, после поездки со включенным кондиционером, поломкой не является.
Появление очагов коррозии на штоках амортизаторах - причина износа сальников. Наличие масла на корпусе амортизатора - свидетельствует о потере его герметичности.
Если раскачать автомобиль - исправный амортизатор затушит колебания за 1-2 периода раскачки. Если сильно надавить на один из углов машины - исправный амортизатор должен медленно вернуть кузов в исходное положение (резкое возвращение говорит о неисправности амортизатора).
В исправной машине газ из выхлопной трубы должен выходить равномерно. Проверить это просто: при прогретом двигателе поднесите лист бумаги к выхлопной трубе . Если лист застыл в определенном положении - все нормально; если же лист периодически вибрирует - один из цилиндров работает не на полную мощность. Это может быть связано как с неисправностью системы впрыска, так и системы зажигания (а также клапанов или поршней). Иногда это сопровождается характерными «выстрелами» из выхлопной трубы.
Черный дым из выхлопной трубы - результат неполного сгорания топливо-воздушной смеси. На холостых оборотах черного дыма вообще возникать не должно, некоторое потемнение выхлопных газов допустимо лишь при резком нажатии на педаль газа.
Синий дым свидетельствует о попадании моторного масла в выпускной тракт или камеру сгорания. Это может произойти при ухудшении компрессии (неисправность компрессионных колец), неисправность маслосъемных колец, маслоотражательных колпачков.
Белый дым - следствие попадания воды или технических жидкостей в камеру сгорания. Белый дым при холодном двигателе не является признаком неисправности, а выхлопные газы белого цвета при прогретом двигателе могут говорить о том, что в камеру сгорания попала охлаждающая жидкость.
Определяем неисправности по изменившимся эксплуатационным характеристикам
Повышенный расход топлива часто свидетельствует о неисправности топливной системы, неправильной установке угла опережения зажигания и пр.
О неисправности системы зажигания говорят также рывки при движении ; неисправность элементов подвески может выражаться в проседании автомобиля ; увеличенный ход педали тормоза говорит о неисправности тормозной системы.
Если свет фар при работающем двигателе стал тусклым - возможно неисправен генератор или ослаб ремень генератора (это часто сопровождается характерным свистом).
Неисправности топливной системы могут сопровождаться также появлением запаха бензина в салоне, а запах выхлопных газов - о неисправности выпускной системы.
Обращайте также внимание на запах горелого масла, проводки и иные «химические» запахи - все они говорят о неисправностях.
Итог
Каждая конкретная неисправность может иметь несколько признаков. И поставить точный диагноз автомобилю могут только специалисты.
Мы же просто надеемся на то, что приведенные выше краткие описания ряда неисправностей помогут начинающим автомобилистам заметить первые признаки поломки и вовремя отремонтировать авто, не дожидаясь серьезных последствий для автомобиля.
Современный автомобиль – это отчасти компьютер на колесах, а если быть точнее – то компьютер, который управляет движением колес. Большинство механических деталей автомобиля давно уже вытеснены, а если и остались – то целиком и полностью контролируются «электронным мозгом». Конечно же, компьютеризированным автомобилем управлять значительно проще, да и о безопасности таких авто конструкторы думают в первую очередь.
Однако, какой бы совершенной ни была конструкция электронных блоков управления (ЭБУ) – они все равно могут выходить из строя. Ситуация это не самая приятная, да и в связи со сложностью устройства о самостоятельном ремонте говорить не приходится (хотя и такие умельцы есть). В сегодняшней статье мы поговорим о том, какие неисправности могут случиться с ЭБУ, чем они могут быть вызваны и как правильно их диагностировать.
1. Причины выхода из строя ЭБУ: к чему следует быть готовым?
В первую очередь, электронный блок управления автомобилем, или же просто , - это очень сложное и важное компьютерное оборудование. В случае неисправности этого устройства, может проявляться некорректная работа всех остальных автомобильных систем. В отдельных случаях автомобиль может перестать работать вообще, включая отказ трансмиссии, зарядных устройств и контрольных датчиков.
Электронные блоки бывают разные и могут управлять разными устройствами. При этом, все системы все равно активно взаимодействуют между собой и передают важную информацию для регулировки всех функций. Самый основной из них – это ЭБУ двигателя автомобиля. Несмотря на конструктивную простоту, он выполняет массу сложнейших задач:
1. Контроль впрыска топлива в камеру сгорания автомобиля.
2. Регулировка дроссельной заслонки (как во время езды, так и во время работы двигателя на холостом ходу).
3. Управление работой системы зажигания.
4. Контроль состава отработанных выхлопных газов.
5. Управление фазами газораспределения.
6. Контроль температуры охлаждающей жидкости.
Если говорить конкретно о ЭБУ двигателя, то все полученные им данные могут также учитываться и при работе антиблокировочной системы тормозов, и при работе системы пассивной безопасности, и в противоугонной системе.
Причины выхода из строя ЭБУ могут быть самыми разнообразными. В любом случае, ничего хорошего это автовладельцу не предвещает, поскольку данное устройство не подлежит ремонту. Даже на станциях технического обслуживания его просто меняют на новое. Но, как бы там ни было, необходимо очень детально разобраться в том, что же может вызвать поломку. Благодаря этим знаниям вы сможете в будущем обеспечить максимально возможную защиту устройства от подобных неприятностей.
Как отмечают автоэлектрики, наиболее часто ЭБУ выходит из строя из-за перенапряжения в электрической сети машины. Последнее, в свою очередь, может возникать из-за короткого замыкания одного из соленоидов. Однако, это не единственная возможная причина:
1. Поломка устройства может возникнуть из-за любого механического воздействия. Это может быть случайный удар или очень сильные вибрации, способные вызывать появление микротрещин в платах ЭБУ и местах спайки основных контактов.
2. Перегрев блока, который чаще всего возникает из-за резкого перепада температур. К примеру, когда вы на сильном морозе пытаетесь завести автомобиль на больших оборотах, выжимая максимум из возможностей автомобиля и всех его систем.
3. Коррозия, которая может возникать из-за перепадов влажности воздуха, а также из-за попадания воды в подкапотное пространство автомобиля.
4. Попадание влаги непосредственно в сам блок управления вследствие разгерметизации устройства.
5. Вмешательство посторонних в устройство электронных систем, вследствие чего могло произойти нарушение их целостности.
Если от автомобиля хотели «прикурить», предварительно не заглушив двигатель.
Если с автомобильного аккумулятора сняли клеммы, предварительно не заглушив двигатель.
Если были перепутаны клеммы во время подключения аккумулятора.
Если был включен стартер, но к нему не была подсоединена силовая шина.
Однако, что бы ни стало причиной неисправности ЭБУ, любые ремонтные работы могут осуществляться только после осуществления полной профессиональной диагностики. В целом же, характер неисправности устройства подскажет вам о неисправностях в других системах.
Ведь если их также не устранить, то новый блок управления перегорит так же, как и старый. Именно поэтому в случае перегорания ЭБУ очень важно установить истинную причину поломки и сразу же устранить ее.
Но как же определить, что из строя действительно вышел блок управления, а не какая-нибудь другая система? Понять это можно по ряду самых первых признаков, которые могут проявляться в такой ситуации:
1. Наличие явных физических повреждений. К примеру, перегоревших контактов или проводников.
2. Неработающие сигналы управления системой зажигания или бензонасосом, механизмом холостого хода и другими механизмами, которые находятся под контролем блока.
3. Отсутствие показателей с разных датчиков контроля систем.
4. Отсутствие связи с диагностическим устройством.
2. Как проверить ЭБУ: практические советы для автолюбителей, которые не желают отправляться на СТО.
К счастью, даже в том случае, если у вас нет ни денег, ни желания ехать на СТО, а ЭБУ не желает подавать никаких признаков жизни, есть верный способ определить, в чем причина поломки. Возможно это благодаря наличию встроенной системы самодиагностики на каждом блоке управления автомобиля. Она позволяет определить возможную причину поломки без применения специального диагностического оборудования.
Но сделаем маленькое отступление и расскажем о некоторых особенностях блока управления двигателем автомобиля. Данное электронное устройство представляет собой мини-компьютер, способный выполнять возложенные на него задачи в режиме реального времени.
При этом, все специализированные задачи можно разделить на три категории:
1. Обработка и анализ сигналов, которые поступают на блок от всех датчиков.
2. Расчет необходимого воздействия, которое необходимо для управления всеми системами автомобиля.
3. Контроль за работой исполнительных механизмов, то есть тех, на которые подается сигнал от блока управления.
Однако, чтобы получить возможность проверить состояние блока управления двигателя, в первую очередь необходимо выполнить ряд манипуляций, чтобы к нему подключиться. Для этого вам понадобится либо специальный тестер, который по понятным причинам есть далеко не у каждого, либо ноутбук с предварительно установленной на нем специальной программой. Что это за программа должна быть? Она предназначена для того, чтобы считывать с блока управления диагностические данные. Установить ее можно либо из интернета, либо из диска, приобретенного на авторынке.
Однако стоит учесть, что на разных моделях авто могут быть установлены разные модели блоков управления. Исходя из этого, необходимо подбирать диагностическую программу для ноутбука и, естественно, сам способ проверки. Мы же вам расскажем о том, как осуществить диагностику модели ЭБУ Bosch M7.9.7. Данная модель ЭБУ является достаточно распространенной как на автомобилях ВАЗ, так и на иномарках.
Что же касается программы для диагностики, то в данном случае мы будем использовать KWP-D. Сразу отметим, что, кроме самой программы для выполнения диагностики, вам обязательно понадобится специальный адаптер, способный поддерживать протокол KWP2000. С его подключения и начинается непосредственно сам процесс диагностики:
1. Один конец адаптера вставляем в порт электронного блока управления, а второй – в USB-порт вашего ноутбука.
2. Поворачиваем ключ в замке зажигания автомобиля и запускаем на ноутбуке диагностическую программу.
3. Сразу же после запуска на дисплее ноутбука должно появиться сообщение, подтверждающее успешное начало проверки ошибок в работе электронного блока управления.
5.
Обратите внимание на раздел под названием DTC, поскольку именно в нем будут высвечиваться все неисправности, которые будет выдавать двигатель. Ошибки будут появляться в виде специальных кодов, расшифровать которые можно, перейдя в специальный раздел, который так и называется - «Коды».
6. Если же в разделе DTC не появилась ни одна ошибка, значит, можете порадоваться – двигатель автомобиля находится в идеальном состоянии.
Однако игнорировать другие раздели таблицы также не стоит, поскольку в них также можно найти очень важную информацию, способную объяснить неисправности ЭБУ. Среди них:
Раздел UACC – в нем высвечиваются все данные, характеризирующие состояние автомобильного аккумулятора. Если с этим устройством все в порядке, то его показатели должны находиться в районе от 14 до 14,5 В. Если же полученный в результате проверки показатель находится ниже указанного значения, следует тщательно проверить все электрические цепи, которые отходят от аккумулятора.
Раздел THR – здесь будут высвечиваться параметры положения дроссельной заслонки. Если автомобиль работает на холостом ходу, и с данным элементом нет никаких проблем, в этом разделе высветится значение в 0%. Если же оно выше – обратитесь за помощью к специалисту.
Раздел QT – это контроль расхода топлива. Так как авто работает на холостом ходу, в таблице должен появиться показатель, который находится в промежутке от 0,6 до 0,0 л в час.
Раздел LUMS_W – состояние коленвала во время выполнения вращений. При нормальной работе его показатель не должен превышать 4 оборотов в секунду. Если же количество оборотов больше, значит, в цилиндрах двигателя происходит неравномерное воспламенение. Кроме этого, проблема может скрываться в высоковольтных проводах или свечах.
3. Что нужно для проверки ЭБУ, или как справляются с данной задачей профессионалы?
Без специального оборудования осуществить полноценную проверку блока управления двигателем автомобиля просто невозможно. Но благодаря его наличию, процесс диагностики становится очень простой задачей. Проблема заключается лишь в том, чтобы приобрести это специальное оборудование, которое, по сути, выполнит всю работу вместо вас.
Итак, что же может понадобиться водителю для осуществления диагностики электронного блока управления? В первую очередь, это осциллограф
. С его помощью можно получить данные о работе абсолютно всех систем автомобиля. При этом, все полученные данные будут выводиться на экран либо в графическом, либо в числовом виде.
Сняв цифры, полученные со своего автомобиля, вам необходимо будет сравнить их со стандартными показателями. На основании этого вы сможете определить, в какой системе есть неисправность, и сможете ее устранить. Единственный минус осциллографа – его стоимость, которая далеко не всем по карману.
Но кроме осциллографа, для диагностики состояния блока управления можно использовать и специальный мотор-тестер . Его главная функция – это определение показателей, которые поступают со всех электронных систем автомобильного двигателя. К примеру, он позволяет определить падение оборотов при выключении цилиндров, а также наличие разрежения в коллекторе впуска. Но стоит он не дешевле, чем осциллограф.
Поскольку ЭБУ не так часто выходит из строя, а устранение неисправностей этого блока все равно лучше доверить специалистам, то покупка таких дорогих приборов не всегда является рациональным решением. Тем более, что сами вы не всегда сможете правильно считать информацию с их дисплея. Поэтому, при проявлении любых признаков неисправности ЭБУ мы рекомендуем обращаться за помощью к специалистам. Ведь своими манипуляциями вы можете нанести больше вреда, чем пользы своему автомобилю.
Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Наслаждение всеми преимуществами переднего привода на современных автомобилях, с лихвой «компенсируется» проблемами, которые могут создать некоторые детали ходовой части.
В случае с передне- и полноприводными машинами, одним из самых проблематичных мест являются шарниры равных угловых скоростей. Сокращенно или, попросту, «гранаты».
Изучая специальную литературу можно найти утверждения, что все элементы ШРУСов изготавливают из сверхпрочных сплавов, износ которых происходит крайне медленно.
Но, как показывает практика, признаки неисправности ШРУСа могут появиться даже у авто, совсем недавно покинувшего сборочный конвейер автозавода. Причин этому может быть несколько, но самыми распространенными являются:
- низкое качество ШРУСов, установка подделок или бракованных запчастей;
- отсутствие или плохое качество смазочных материалов;
- и попадание в механизм абразивного мусора, воды;
- агрессивный стиль езды и отвратительное состояние дорожного покрытия.
Как самостоятельно определить неисправность ШРУСа
Неисправность любой из деталей в автомобиле обусловлена изменением её свойств, размеров, образованием выработки в трущихся деталях.
ШРУС – это шарнир, а значит, в его устройстве обязательно присутствуют элементы, работающие в тесном соприкосновении под постоянной нагрузкой. ШРУС представляет собой шариковый своеобразный подшипник, однако, обоймы его имеют поперечные канавки, что позволяет изменять угол между ведущей и ведомой полуосью.
Для того, чтобы заставить двигаться автомобиль шарнир передаёт колёсам значительное усилие, к тому же постоянно меняет угол между полуосями. Со временем на трущихся деталях образовывается выработка, увеличивается зазор. Там, где нет тесного соприкосновения деталей, появляется посторонний шум.
Признаки известны всем автолюбителям. Главный из них – появление характерного «хруста». Такой звук могут издавать только шарики, которые перекатываются по канавкам, т.к. имеют слишком большую выработку.
Звуковое сопровождение может появляться в любой момент, но обычно это происходит при поворачивании, резком ускорении, преодолении препятствий. Автолюбителям необходимо знать и о других вариантах того, как проверить ШРУС.
Окончательно убедиться в неисправности шарниров, помогут:
- несильные рывки при трогании автомобиля или изменении динамики;
- люфт вала расположенного между ШРУСами при попытках двигать его в различных плоскостях.
Признаки неисправности внутреннего ШРУСа
Как известно, на каждое ведущее колесо конструкция предусматривает по две гранаты - внешний, передающий усилие от полуоси на ступицу колеса и внутренний, который вращает вал от КПП.
Хотя оба ШРУСа – это звенья одной цепи, но внешний выходит из строя гораздо чаще и быстрее. Обусловлено это тем, что нагрузки и углы поворотов шарнира на ступице гораздо больше.
При этом наружный ШРУС меньше по размерам. Описанные выше признаки поломки в больше степени относятся к наружным шарнирам. Для того, чтобы убедить в неисправности наружного ШРУСа, необходимо максимально повернуть руль и начинать движение. Когда угол между полуосями приближается к своему максимуму, неисправный начинает «хрустеть».
Логичным будет вопрос, о том, как проверить внутренний ШРУС, ведь в естественном состоянии очень сложно добиться максимального искривления шарнира. В отличие от наружного, внутренний может подавать звуковые сигналы о неисправности в прямолинейном движении.
Особенно чётко сигнализирует ШРУС о необходимо замены при преодолении ям, канав, сугробов. Изношенный шарнир, конечно, будет иметь значительный люфт при проверке вала рукой, а окончательно убедиться в необходимости замены ШРУСа можно, если приподнять машину на подъёмнике.
Включение первой передачи позволит вращаться колёсам в подвешенном состоянии, когда внутренний ШРУС значительно искривляется. Вот здесь и проявляется тот, ни с чем несравнимый, шарнирный «хруст». А это означает: пора ехать в автомагазин за ремкомплектом, и приступать к его замене.
Признак №1: Предупреждающие индикаторы
Мы проворачиваем ключ в замке зажигания сотни, тысячи раз и никогда не придаем этому большого значения. До тех пор, пока не загораются предупреждающие значки на панели приборов, на которые раньше мы не обращали никакого внимания. Эти лампочки соединены с датчиками, которые контролируют многие системы вашего автомобиля. Что же касается индикаторов, оповещающих о проблемах с двигателем, то они загораются только в том случае, когда появляется большая вероятность того, что что-то важное и может отказать в работе в любой момент. Три самых важных индикатора включают в себя:
· Check oil\ Oil level low (проверьте масло/ низкий уровень масла)
· Oil pressure low (низкое давление масла)
· Check engine (проверьте двигатель)
Индикатор «Проверьте двигатель» является, одним из основных признаков неисправности двигателя и может означать много различных вещей. Наиболее простой способ выяснить, что же именно не так с двигателем, это подключить автомобиль к диагностическому прибору. Этот прибор выглядит как большой калькулятор и взаимодействует с системами автомобиля через порт подключения. После того, как вы даете ему указание выполнить сканирование, он начинает «общение» с компьютером вашего автомобиля, чтобы выяснить причину, по которой зажегся предупреждающий индикатор.
Купить такой диагностический прибор можно практически в любом . Но если вы относитесь к менее практичному типу людей, то вы всегда можете обратиться на станцию техобслуживания, где наверняка должен быть прибор для определения проблем автомобиля.
Признак №2: Нестабильная работа двигателя
Двигатель вашего автомобиля должен гарантировать относительно гладкую и предсказуемую работу - бес скачков, подергиваний и колебаний. Если нет... вот вам еще один признак неисправности двигателя автомобиля.
В противном случае, угадайте что? Это очень серьезный признак неисправности двигателя. Ключом к такому поведению могут быть загрязненные , засорение топливопроводов и топливных фильтров, неисправность блока управления двигателем и многие другие факторы. Наверное, самое последнее, чего бы вам хотелось, это неожиданно ускориться или заглохнуть на оживленном участке дороги, где помимо вашего автомобиля, существуют и другие участники дорожного движения. К сожалению, вы не сможете устранить вышеописанную проблему самостоятельно, и лучше всего будет обратиться к специалистам. И сделать это нужно как можно скорее. Соответственно под специалистами мы понимаем не пресловутое «СТО «У Жоры», а полноценный автомобильный сервис с незапятнанной репутацией. Кстати, одной из косвенных причин неисправностей двигателя автомобиля зачастую служит обращение к псевдоспециалистам, которые могут не только не починить ваше авто, но и просто напросто угробить, ввиду своей неграмотности! Но это уже совсем другая история.
Еще одним практическим советом служит замена масла через рекомендуемый интервал времени. Дисциплинированность в своевременной замене масла поможет вам предотвратить опасные ситуации с движком автомобиля.
Признак №3: Выстрелы, щелчки, треск и грохот в двигателе
Выстрелы, грохот и другие громкие звуки могут приносить удовольствие, только если вы наблюдаете за фейерверком, но не когда вы слышите такую симфонию из моторного отсека вашего автомобиля.
Например, постукивание и треск могут указывать на детонацию, происходящую в цилиндре двигателя . Это происходит, когда бензин преждевременно воспламеняется в камере сгорания цилиндров, и может привести к дорогостоящим повреждениям поршней.
Скрежещущий звук во время того, как вы заводите автомобиль, может указывать на то, что стартер автомобиля должен быть отрегулирован или заменен.
Скрип или глухие удары во время переключения скоростей, напротив, не являются серьезной проблемой. Для устранения этих звуков вам нужно всего лишь обратиться в сервисный центр. Скорей всего дело в вашей трансмиссии.
В некоторых случаях, правда, такие шумы, как тиканье, могут быть вполне нормальными. В двигателях с прямым впрыском этот звук возникает непосредственно в момент впрыска.
Важно одно, если у вас есть сомнения по поводу , то постарайтесь как можно точнее отследить область возникновения посторонних шумов и все свои наблюдения перескажите квалифицированным специалистам.
Признак №4: Необычные запахи
Все автомобили с двигателями внутреннего сгорания выбрасывают в окружающую среду газы, которые просто не пригодны для человеческих легких. Именно поэтому, если вы чувствуете запах выхлопных газов в салоне автомобиля, вы должны расценивать это как верный признак неисправности двигателя. Запах может быть признаком того, что масло и охлаждающая жидкость протекают из замкнутой системы.
Выхлопные газы автомобиля содержат опасный для человеческого организма угарный газ. Поэтому, как только вы почувствовали посторонний запах в салоне автомобиля, не сомневайтесь, не ждите, а направляйтесь прямиком на СТО.
Запах паленой резины тоже не предвещает ничего хорошего. Возможной причиной возникновения такого запаха может стать соприкосновение резинового шланга проведения важных жидкостей с чем-то, чего они не должны касаться. В таких случаях тоже не следует выжидать и решать проблему в срочном порядке, так как в будущем это может привести к дорогостоящему ремонту других компонентов.
Признак №5:Дымовые сигналы - сигнал вырулить к автомеханику (крайний признак неисправности двигателя)
Если вы видите густой дым, идущий из выхлопной трубы вашего авто, или чрезмерное количество пара, причиной тому могут быть, а могут и не быть, проблемы с двигателем. В любом случае, вы должны выяснить причину, т.к. такие проблемы не проходят сами по себе.
Дым из выхлопной трубы может означать, что в топливно-воздушную смесь попало загрязняющее вещество. Как правило, голубой дым возникает вследствие попадания масла в бензин. Конечно, можно оставить этот факт без внимания, только если вы готовы к дополнительным расходам на масло, которое придется то и дело доливать в движок. Но лучшим выходом будет устранение неполадок. Белый дым указывает на то, что с бензином был смешан конденсат воды или антифриза. Опять-таки, вы можете все время восстанавливать потери охлаждающей жидкости или антифриза своими силами, но умным решением будет обратиться к специалистам, и чем раньше, тем лучше.
Если, прочитав данную статью вы внезапно поняли что один из 5 основных признаков неисправности двигателя автомобиля есть и у вашей машины, срочно рекомендуем обратиться к ближайшим автомобильным специалистам. В случае неутешительного диагноза знайте, что для своего авто вы всегда можете оставив заявку на нашем сайте, заполнив форму в меню «Найти автозапчасти». Низкие цены вас приятно удивят, это мы вам гарантируем!
Инструкция
Помните, что щелкающий звук достаточно хорошо распространяется по металлу, поэтому определение несправной детали достаточно сложная процедура. Для того чтобы облегчить процесс поиска, соорудите небольшое приспособление. Возьмите стальной стержень, длин которого составляет порядка 70 см, а толщина около 5 мм. Оптимальным вариантом будет использование троса от привода открывания задней крышки багажника Жигулей.
На один из концов стального стержня прикрепите пустую жестяную банку, например, из-под пива. Обрежьте у банки верхнюю часть, а в середину стержня установите деревянную ручку, чтобы предотвратить поглощение звуков рукой. При помощи данного приспособления вы легко найдете неисправный гидрокомпенсатор в двигателе. Для этого приложите ухо к внутренней полости и внимательно слушайте, откуда исходят посторонние шумы и стуки.
Извлеките гидрокомпенсатор, который, по вашему мнению, вероятнее всего является нерабочим, разберите и тщательно промойте его. Для этого подойдет магнит, при помощи которого данная деталь с легкостью вынимается. Если же компенсатор заклинило или он сильно прикипел, выньте его съемником. Внимательно осмотрите рабочую поверхность и при наличии следов износа проведите незамедлительную замену. При незначительных дефектах промойте деталь в растворителе, предварительно разобрав гидрокомпенсатор.
Помните, что перед установкой необходимо заполнить гидрокомпенсатор маслом. Следите за этим, потому что установка пустых изделий может привести к большим ударным нагрузкам. После этого проверьте его работоспособность путем аккуратного сжатия в струбцине. Признаком исправной детали будет служить значительное сопротивление сжатию в течение порядка 30 секунд. Выждите несколько минут, после чего запустите двигатель.
Видео по теме
Источники:
- как проверить гидрокомпенсаторы
- Замена гидрокомпенсаторов ваз 2112: делаем своими руками
- Как проверить гидрокомпенсаторы на ВАЗ
Гидрокомпенсаторы полностью должны поглощать зазоры, расположенные между рабочими поверхностями рокерами коромысла и распредвала, клапанами, штангами, вне зависимости от температурного режима, а также уровня износа деталей. Однако, иногда может возникнуть засор внутри деталей и в этом случае их необходимо прокачать.
Инструкция
Закупорьте свечные колодцы обтирочным материалом (ветошью). Затем возьмите отвертку и подденьте ей деталь, которая находится над гидрокомпенсатором. После этого аккуратно сдерните ее с гидрокомпенсатора и не пугайтесь, если данная деталь у вас вывалится (она очень легко ставится обратно).
Выньте гидрокомпенсатор с помощью пассатижей. Он должен очень легко выйти.
Сделайте несложное приспособление, которое вам понадобится для прокачки - приготовьте шприц и наденьте на него капельницу. Для прочистки возьмите средство "SHUMMA". Залейте это вещество в шприц (должна появиться пена, но затем она превратится в жидкость).
Наденьте обратный конец капельницы на гидрокомпенсатор - там где у него имеется отверстие. Затем начинайте прокачивать его, просто нажимая на шприц, чтобы данное средство ("SHUMMA") оказалось внутри гидрокомпенсатора. Можете сделать несколько раз подобных манипуляций, затем можете продуть его карбспреем. Обратите внимание, что пока вы будете прокачивать гидрокомпенсатор, из его бокового отверстия должна вытекать жидкость.
Проведите следующий этап для профилактики. Для этого поместите гидрокомпенсатор в сосуд, наполненный средством "SHUMMA". Далее оставьте его в таком положении на час "отмачиваться", а затем повторите процедуру прокачивания.
Помните о том, что гидрокомпенсаторы являются неразборными деталями, поэтому масло в него вам залить не удастся. Именно поэтому повторите еще раз процедуру прокачки только уже не со средством "SHUMMA", а с маслом. После этого положите гидрокомпенсатор на час в небольшую емкость, наполненную маслом. Затем достаньте его оттуда и прокачайте снова.
Видео по теме
Полезный совет
Никогда не снимайте детали распредвала, если не имеете в этом опыта.
Гидрокомпенсатор нужен для увеличения мощности и ресурса двигателя авто. Благодаря ему достигается хорошая тяга и бесшумная работа двигателя. Помимо этого, обеспечивается экономный расход топлива.
Инструкция
Современные автокары – это уже не те авто, которые эксплуатировались 20 лет назад. Конструкция сегодняшних транспортных средств постоянно совершенствуется, появляются новые детали и устройства, призванные облегчить ремонт и уход за автомобилем. К таким деталям нового поколения относятся и .
Гидрокомпенсаторы – это устройства, способные самостоятельно регулировать зазор клапана. Если у вас имеется опыт эксплуатации «классики», то вы вспомните, как вынуждены были постоянно регулировать клапан двигателя: снимать клапанную крышку, выставлять зазоры и использовать щупы, различные по . Если такая регулировка не производилась, то двигатель машины начинал шуметь, возрастал расход топлива, а характеристики динамики снижались.
Существенно облегчить эксплуатацию авто позволили гидрокомпенсаторы. Теперь не нужно выставлять нужный зазор клапана двигателя. Авто, усовершенствованное подобным устройством, приобретает большую мощность, больший ресурс двигателя, что позволяет продлить работу механизма на долгие 120-150 тыс. километров.
Гидрокомпенсатор через специальный клапан осуществляет забор масла двигателя. Это масло начинает давить устройства, увеличивая его высоту до тех пор, пока зазор клапана в газораспределительном механизме не достигнет минимального значения. Больше масло двигателя в вашем авто в гидрокомпенсатор поступать не будет – это достигается за счет максимального предела сжатия. После появления выработки между гидрокомпенсатором и клапаном шариковый клапан снова откроется и начнет накачивать в себя масло. Таким образом в вашем авто всегда будет создаваться максимальное давление внутри гидрокомпенсатора, а зазор между клапаном и самим механизмом будет минимальным.
Механизм гидрокомпенсатора обеспечивает хорошую тягу, экономный расход топлива, увеличение ресурса системы газораспределения и тихую работу двигателя. Но это устройство не лишено и минусов: теперь вам придется покупать более качественное масло, а в случае ремонта приготовиться к сложностям и существенным затратам. Некоторые автолюбители пытаются устанавливать гидрокомпенсаторы на классический двигатель ВАЗ 2105-2107, но сразу нужно сказать, что без специальных знаний этого не сделать. Причем понадобится заранее поменять распредвал и запастись нужными инструментами.
