Сцепление ВАЗ 2107 это часть механизма трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Находится сцепление между коробкой передач и двигателем автомобиля и передает вращение от двигателя на коробку. В момент нажатия педали происходит отключение сцепления и от коробки передач отделяется двигатель. Когда педаль отпускается, соединение вновь восстанавливается. Сцепление обеспечивает плавное трогание автомобиля с места и бесшумное переключение передач.

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнителей, которые часто приходят в негодность или замасливаются, тогда сцепление автомобиля “буксует”. Замена старых уплотнителей на новые потребует воспользоваться подъемником или смотровой ямой, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

При замене уплотнителей не следует забывать, что в системе находится тормозная жидкость, ее нужно предварительно слить.

Конусную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы произвести замену прокладок не снимая главный цилиндр, нужны определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной неисправности сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для его замены придется демонтировать коробку передач. Не менее часто изнашиваются накладки тормозного диска, это легко заметить по характерному шуму в момент отпускания педали. И самой распространённой проблемой неисправности сцепления является попавшей в систему воздух. Удалить воздух можно с помощью прокачки.

Прокачка

Для прокачки понадобится тормозная жидкость и тара для ее сливания, а также прозрачный шланг, диаметром 5мм. и помощник, который должен будет нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока в ней не появится тяжесть. После этого ее надо зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до исчезновения этих самых пузырьков. Также не следует забывать про уровень жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 проводится путем регулировки привода сцепления, а точнее, регулировочного болта, который находится на окончании троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приводит к тому, что сцепление буксует.

Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и в случае необходимости производится регулировка. для этого ключом на 10 нужно ослабить стопорную гайку ограничителя педали и устанавливается необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
Толкатель очищается о грязи и наносится проникающая смазка.
Рабочий цилиндр проверяется на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилка сцепления отжимается рукой назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
Регулировка свободного хода толкателя производится ключом на 17, которым будет удерживаться от поворачивания регулировочная гайка, а ключом на 13 ослабевается затяжка контргайки.
Ключом на 8 удерживается толкатель, одновременно ключом на 17 пово
рачивается регулировочная гайка и устанавливается необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
Контргайка затягивается, для этого удерживается регулировочная гайка толкателя.
В салоне автомобиля проверяется суммарный свободный ход сцепления, который должен составлять примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости вся операция повторяется несколько раз до тех пор, пока не почувствуется, что сцепление больше не буксует.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

Из бачка сливается жидкость. Сделать это можно при помощи обыкновенного шприца, либо путем снятия шланга со штуцера главного цилиндра.
Откручивается штуцер трубопровода, подводящий к рабочему цилиндру сцепления .
Ключом на 13 откручиваются две гайки, на который крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

С рабочего цилиндра снимается пружина.
Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры.
Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены рабочий цилиндр необходимо прокачать.

Самостоятельная замена сцепления

При замене сцепления следует внимательно осматривать все снимаемые детали, вполне возможно замена всего узла не понадобится, достаточно будет поменять только некоторые детали.

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

Отсоединяются клеммы аккумулятора.
От трансмиссии отключается рычаг переключения передач.
От резонатора отсоединяется выхлопная труба, затем от кожуха КПП отсоединяется рабочий цилиндр. От самого КПП отсоединяется кардан.
Отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач, но перед этим следует отпустить две нижние гайки, которые крепят трансмиссию к блоку двигателя.
Снимается КПП, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и прочих комплектующих, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
Сборка и установка узла производится в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя этого делать в бензине или в масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление является одним из важнейших узлов в автомобиле, без которого он просто не тронется с места. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в работе сцепления могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

Да Нет

Нормальный срок службы дисков системы сцепления – около 70 - 85 тысяч километров пробега. Увеличению их ресурсоёмкости помогает спокойная езда, без «вдавливающих в сиденье» разгонов, а также частых переключений передач. Наоборот, «спортивный» старт и частая езда с прицепом (для ВАЗ 2107 оба варианта приемлемы) способны преждевременно износить сцепной механизм.

Все жалобы на неисправность сцепного механизма сводится к двум группам:

Сцепление не полностью выключается (ведёт) – большой ход педали, туже, чем нужно происходит включение передач, а во время переключения слышится хруст.

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает) – обратная ситуация, тогда недостаточный ход педали, проскальзывание в дисках даже при условии, что педаль полностью свободна и отпущена..

Как определить, что сцепление не полностью включается?

Это просто сделать самому. Заводим двигатель, ставим рычаг КПП в нейтральное положение, до конца затягиваем «ручник». После этого «газуем». Затем полностью выжимаем сцепление, и включаем первую передачу. При правильной работе сцепления разницы в звуках на ВАЗ 2107 быть не должно. Теперь медленно отпускаем педаль. Если сцепление работает хорошо, то двигатель заглохнет. Если он продолжает работать, хотя педаль полностью отпущена, то сцепление пробуксовывает.

Почему буксует сцепление и что нужно делать? Разберёмся подробнее, что это за ситуации и как их избежать. Причины чаще всего следующие:

попадание масла в сцепление : на фрикционные накладки ведомого диска, на поверхность маховика или нажимного диска (чаще всего у ВАЗ 2107 - течь заднего сальника коленвала, высокий уровень масла в картере КПП, плохо смазанный подшипник на валу КПП, засорение дренажного отверстия на валу маховика и др.). При этом сцепление буксует, потому что работает только сухая часть накладок. После устранения причин нужно тщательно протереть бензином или уайт-спиритом детали, на которые попало масло, и зачистить наждачной бумагой после высыхания фрикционные накладки.
сильно изношены фрикционные накладки дисков сцепления, до заклёпок. В таком случае снижается свободный ход педали. При осмотре прокладок также необходима их замена, если они треснули или прогорели.

вышли из строя нажимные пружины . Если они потеряли упругость, то они неспособны создать достаточное давление на диск. В таком случае, их заменяют;
нет зазоров в приводе выключения сцепления
малый свободный ход педали сцепления. Чтобы определить величину смещения педали, берётся линейка и измеряется амплитуда смещения по центру площадки педали. В норме именно у ВАЗ 2107 диапазон должен быть от 25 до 35 мм

После того, как вы определились с причиной, почему буксует механизм сцепления и устранили её, необходимо отрегулировать привод сцепления.

Берём рожковый ключ, им нужно вывернуть в салоне гайку М 10, ограничивающую люфт педали. Чтобы это выполнить, поворачиваем ограничивающее устройство (оно обозначено буквой А), затем требуется выставить нужный зазор.

Освобождаем толкатель сцепления, принадлежащий цилиндру от всевозможной засохшей пыли, обильно брызгаем на резьбовую область WD-40.

Не забудьте, что каков размер хода вылета, такой же точно по абсолютной длине возникнет синхронно на выжимном подшипнике.

Чтобы это проверить, собственной рукой оттягиваем кзади сцепную вилку полностью. При этом свободный выпуск сцепного толкателя в норме у ВАЗ 2107 около 4,5 мм.

Чтобы произвести регулировку люфта толкателя рожковым ключом на 17 мм стопорим гайку регулировки толкателя от проворачивания, а с помощью ключа 13 мм «даём слабину» контргайки.

Чтобы выставить свободный ход толкателя, фиксируем с помощью ключа 17 мм регулировочную гайку, одновременно с помощью ключа 13 мм ослабляем контргайку.

Придерживая толкатель механизма сцепления от угрозы, что он провернётся, маленьким ключом на 8, с помощью рожкового ключа 17 мм поворачиваем гайку для регулировки и выставляем свободный вылет толкателя в диапазоне от 4 до 5 мм.

Теперь с помощью одного ключа придерживаем гайку регулировки, другим – производим затягивание контргайки.

Теперь в салоне вновь замеряем ход у педали сцепления. В нормальном состоянии на ВАЗ 2107 он должен быть равен от 2,5 см до 3,5 от крайнего положения вверху до момента начала выключения.

В автомобилях с механической коробкой передач могут появиться проблемы с управлением из-за неисправного сцепления. Затягивание ремонта может привести к дорогостоящим поломкам, вплоть до невозможности управления автомобилем.

Как буксует сцепление можно понять, переключая коробку передач. Чаще всего, первые признаки неисправности проявляются при переходе с повышенной передачи на пониженную. Признаки неисправности можно заметить и по педали сцепления – она нажимается более мягко, более сильно вдавливается в пол. Или же наоборот, педаль наживается жестко, не доходит до нормального уровня.

Достаточно проверить, буксует сцепление или нет. Для этого необходимо затянуть ручной тормоз, оставив двигатель работать. После этого включить передачу. Если двигатель заглохнет, значит со сцеплением в автомобиле все в порядке. Если двигатель продолжит работать, необходимо искать проблему.

Понять, почему буксует сцепление важно, чтобы устранить неполадку. К основным причинам пробуксовки относятся:

Свободный ход педали сцепления;
Деформация ведомого диска;
Износ фрикционных накладок или их излишняя пропитка маслом;
Ослабление нажимных пружин из-за перегрева.

При повреждениях фрикционных накладок их следует очистить, заменить новыми или полностью сменить ведомый диск вместе с накладками.

Если буксует сцепление, сначала нужно измерить свободный ход педали сцепления. Он отвечает за работу механизмов при буксовке. Чтобы узнать, есть ли расхождения, необходимо достать инструкцию на автомобиль, или найти ее в интернете, где будут указаны нормальные значения для каждой конкретной модели авто. В норме, свободный ход педали составляет 15-25 мм.

На автомобилях ВАЗ, следует подрегулировать свободный ход с помощью закручивания или откручивания ограничительных гаек, находящихся у основания педали сцепления. Сделать это можно, подобрав гаечный ключ с головкой необходимого размера. После чего еще раз проверить свободный ход.

Для автомобилей «Москвич» необходимо удлинить или укоротить длину толкателя поршня рабочего цилиндра. При этом его необходимо немного вытянуть из вильчатого наконечника, или наоборот немного задвинуть обратно в цилиндр – в зависимости от свободного хода педали.

Следует открыть капот и найти с правого боку, снизу главный цилиндр, который соединен с педалью сцепления.
Главный цилиндр нужно раскрутить и развести диски;
Найти толкатель поршня и отрегулировать при помощи откручивания и закручивания винтов регулировки;
Проверка свободного хода педали;
Закрытие главного цилиндра;

После таких манипуляций необходимо снова завести автомобиль и попробовать проехать некоторое расстояние.

Когда проблема с педалью устранена или не обнаружена, а сцепление все еще буксует, следует проверить фрикционные накладки. Часто они засоряются из-за повышенного содержания масла в коробке передач, при засорении дренажного отверстия маховика или при небрежной смазке подшипника.

Чтобы избавить накладки от излишков масла, следует сначала залезть под капот, найти главный корпус сцепления и раскрутить его. После этого, из дисков корпуса извлекаются фрикционные накладки, осматриваются и при излишней маслянистости, отмачиваются в бензине. При наличии керосина, его также можно использовать. После того, как накладки были промыты, их просушивают за счет чистой сухой ткани, после чего зачищают шкуркой, устанавливают обратно к дискам и закручивают корпус цилиндра.

Важно установить причину излишнего замасливания, чтобы в дальнейшем предотвратить проблемы со сцеплением.

Если фрикционные накладки были промыты, прочищены, но при этом они неравномерно изношены, или на их поверхности видны трещины, их, в обязательном порядке, подобает заменить новыми.

Потеря упругости пружин происходит естественно при их длительной работе. Изношенные пружины не создают достаточного давления на ведомый диск, и сцепление начинает буксовать. Проверить пружины можно только при наличии специального диагностического оборудования. Делать это самостоятельно не рекомендуется. При подозрении в неисправности пружин, лучше всего вынуть их из главного корпуса сцепления и отнести в СТО.

Когда сцепление в автомобиле не работает по причине неполадок в нескольких деталях, или после очистки и замены деталей новыми, подобает полностью заменить все сцепления.

Многие водители слишком поздно меняют расходные материалы. То же самое относится и к трансмиссии автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно распространенную проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если буксует сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Сцепление необходимо для передачи вращающего момента с маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля. Это именно та деталь, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. При нажатии на педаль сцепления, диск отжимается, и передача крутящего момента прекращается. При отпускании – диск снова прижимается к маховику и тогда в работу входит промежуточный вал КПП.

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.

«Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах. В тот момент, когда обороты большие, а передача выбрана слишком низкая, сцепление не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать. Таким образом, оно получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».

Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику. Данный способ рекомендован только для тех, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому, применять его для всех случаев не рекомендуется.

Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.

Выполнять эту процедуру рекомендуется на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее необходимо будет подвергнуть снятию.

Вначале снимается минусовая клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого, необходимо снять стартер с двигателя и разобрать в салоне автомобиля рычаг переключения скоростей. Для этого скручивается верхняя рукоятка.

Теперь необходимо перейти под автомобиль. Выкрутите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно, необходимо пометить положение разъединенных элементов, так как есть риск неправильно собрать узлы в дальнейшем, из-за чего потом появляется вибрация и гудение. С КПП отсоединяются клеммы включения лампы заднего хода, и отсоединяется трос привода спидометра. Далее выкрутите две гайки крепления цилиндра сцепления и отведите последний в другую сторону. Открутите гайки, крепящие коробку передач к дну автомобиля.

Последним действием будет откручивание гаек, с помощью которых трансмиссия закрепляется на двигателем. При этом, потребуется помощь напарника, который будет придерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и сорвать ее с креплений, рекомендуется для облегчения работы установить рычаг переключателя в положение, которое соответствует третьей передаче.

Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.

После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.

Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!

Пробуксовка сцепления может приводить к ухудшению тяговых качеств автомобиля, к снижению скорости движения и затрудняет движение в сложных дорожных условиях.

Вот наиболее распространенные причины пробуксовки: отсутствие свободного перемещения педали; изношенность фрикционных накладок; набухание резиновых деталей.

Для устранения причин пробуксовки сцепления необходимо прежде всего проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления. Свободный ход педали сцепления в миллиметрах, замеренный по центру ее площадки при помощи линейки,ход должен соответствовать следующим данным:

За3–966 «Запорожец»……………………………………34–46

ЗАЗ-968М «Запорожец»………………………………….26–38

ЗАЗ-1102 «Таврия» ………………………………………..20–30

«Москвич-408, -412» …………………………………….35–45

«Москвич-2140, -2138» ………………………………….4,5–5,5

ГАЗ-21 «Волга»…………………………………………… 32–40

ГАЗ-24, ГАЗ-24–10 «Волга»……………………………. 12-28

ВАЗ-2101, -2103, -2106 «Жигули», ВА3–21 21 «Нива» 20-30

ВАЗ-2105, -2107 «Жигули»………………………….. 25-35

ВАЗ-2108, -2109 «Жигули»………………………….. 35-40*

* Свободный ход рычага вилки выключения сцепления.

Износ фрикциннных накладок до головок заклепок

Причины:
- нормальный износ в соответствии c условиями эксплуатации;
- частое трогание с места/ошибки в управлении автомобилем;
- тугой ход системы привода сцепления;
- привод сцепления установлен или отрегулирован неправильно.

Результат: недостаточное усилие сжатия сцепления.

Потеря упругости у нажимных пружин. Пробуксовка дисков возникает при ослаблении или поломке нажимных пружин, износе или короблении поверхностей трения маховика и нажимного диска. Замасливании фрикционных накладок ведомого диска. Неисправные нажимные пружины и замасленные фрикционные накладки заменяют на новые. Поверхности трения маховика и нажимного диска обрабатывают шлифованием.; Если во время движения автомобиля появляется характерный запах горения фрикционных накладок, наблюдается медленный разгон автомобиля, снижается скорость или подъем преодолевается слишком медленно, то причиной этого, как правило, является сцепление, то есть сцепление включается не полностью. Если хотите окончательно убедиться, что виновато именно сцепление, надо при работающем двигателе натянуть рукоятку тормозной стояночной системы до отказа, затем включить передачу, после этого медленно нажимая на педаль дроссельной заслонки, плавно освобождать педаль сцепления.

Если двигатель заглохнет, то сцепление работает нормально, если же двигатель не глохнет, значит, сцепление пробуксовывает. В таком случае, прежде всего надо проверить и, если необходимо, настроить свободное перемещение педали сцепления. Изношенность фрикционных накладок. При изношенности фрикционных накладок также возникает пробуксовка сцепления, так как уменьшается свободное перемещение педали. Если накладки не сильно изношены, пробуксовку сцепления вполне можно ликвидировать настройкой свободного хода. Если же накладки изношены полностью (расстояние между рабочими поверхностями и заклепками менее 0,2 миллиметра), необходима полная замена ведомого диска в комплекте с накладками.

Фрикционные накладки необходимо менять и при выявлении на поверхностях трещин, прогорании и односторонних задиров. Набухание резиновых деталей гидропривода сцепления. Одним из оснований для пробуксовки сцепления может быть набухание резиновых деталей гидропривода. Этот дефект может возникнуть из-за плохого качества тормозной жидкости или ее состав не соответствует нормативам, возможно также попадание в рабочую жидкость минерального масла, керосина, бензина. Чтобы устранить эту неисправность, надо снять рабочий и главный цилиндры гидропривода, разобрать и промыть тщательно всю систему чистой тормозной жидкостью или спиртом, заменить набухшие детали, очистить компенсаторное отверстие и залить в систему новую тормозную жидкость, соответствующего состава и качества. Потеря упругости у нажимных пружин. В результате долговременной работы у нажимных пружин теряется упругость. Из-за недостаточного давления на ведомый диск, создаваемый нажимными пружинами, сцепление также пробуксовывает. Их состояние целесообразно проверять на станции технического обслуживания, потому что для этого нужны специальные приборы и приспособления. Ослабевшие пружины необходимо заменить. Масло на фрикционных накладках.
Замасливание или засаливание фрикционных накладок

Причины:
- повреждение уплотнения коробки передач или двигателя;
- избыток смазки на первичном валу коробки передач или на подшипнике коленвала;
- нарушение герметичности гидравлического привода.
Результат: снижение коэффициента трения фрикционных накладок

Если при обычном свободном перемещении педали сцепление пробуксовывает, возможно на фрикционные накладки попало масло. Надо снять сцепление и очень внимательно проверить, не замаслены ли ведомый диск вместе с фрикционными накладками. Масло может попасть на ведомый диск вместе с фрикционными накладками из-за того, что в коробке передач слишком много масла, из-за засорения дренажного отверстия маховика или из-за того, что небрежно смазывали упорный подшипник первичного вала в коробке перемены передач. Для удаления масла с фрикционных накладок их необходимо тщательно промыть керосином или бензином, протереть насухо и зачистить аккуратно наждачной бумагой. Сильно промасленный ведомый диск надо заменить на новый в комплекте с фрикционными накладками. После этого в коробке перемены передач привести к норме уровень масла, прочистить отверстие маховика

Сгоревшая или отслоившаяся фрикционная накладка сцепления

Причины:

- трогание с места на слишком высокой передаче;
- слишком малое усилие сжатия сцепления (слабый прижим);
- неисправность или дефект в системе включения сцепления либо отсутствие зазора между подшипником и рычагами выключения сцепления, тугой ход;

Результат: перегрев ведет к сильному повреждению материала фрикционных накладок.

Фрикционная накладка воспринимает нагрузку не всей поверхностью

Причины:
- маховик не был доработан;
- поверхность трения имеет большое количество царапин.
Результат: снижение коэффициента трения фрикционных накладок.

Примечание: на новом нажимном диске фрикционная накладка вначале воспринимает нагрузку только снаружи (большой радиус трения), обеспечивая тем самым еще до полной приработки полную нагрузку новых деталей. Это не является дефектом детали.

Перегрев нажимного диска сцепления

Причины:
- постоянное пробуксовывание сцепления;
- замасливание или засаливание;
- неисправность или дефект в системе выключения сцепления либо недостаточный зазор между подшипником и рычагами выключения сцепления, тугой ход;
- слишком большая глубина маховика - ошибка доработки.
Результат: снижение коэффициента трения фрикционных накладок. Вследствие слишком малого усилия сжатия сцепления постоянная пробуксовка сцепления ведет к превышению значений теплопоглощающей способности. Результатом является перегрев.

Концы мембранной пружины сильно изношены

Причины:
- система привода изношена;
- направляющая трубка выработалась;
- слишком высокая предварительная нагрузка на выжимной подшипник.
Результат: действие усилия сжатия сцепления блокируется вследствие «зависания» выжимного подшипника или же частично снижается вследствие высокой предварительной нагрузки

Разлом мембранной пружины

Причина: превышение усилий сжимания или допустимого хода выключения сцепления.
Результат: усилие сжатия мембранной пружины теряет свою расчетную величину.
Примечание: малое отжатие нажимного диска приводит к проблемам разъединения сцепления.

Пробуксовку сцепления необходимо устранять сразу, как только был обнаружен этот дефект. В противном случае при движении по трудной дороге можно двигатель вывести из строя.

Для чего необходимо сцепление?

Почему сцепление выходит из строя?

Признаки изношенного сцепления

Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.

Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно , а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику. Данный способ рекомендован только для тех, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому, применять его для всех случаев не рекомендуется.

Видео - Как отрегулировать привод сцепления

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Пробуксовка сцепления в легковом автомобиле – распространенная неисправность, которая приводит не только к неудобствам в управлении машиной, но и незапланированным финансовым затратам. Поломка появляется из-за неправильной эксплуатации трансмиссионной системы и несвоевременно проведенного обслуживания.

Детальный обзор поможет автовладельцу разобраться, почему буксует сцепление ВАЗ 2107, ознакомит со способами устранения проблемы своими руками, не прибегая к помощи СТО.

Водитель может обнаружить пробуксовку следующим образом:

Трудное переключение скоростей, своеобразный хруст.
Машина плохо двигается с места и начинает буксовать.
При быстрой езде на пониженных передачах дергается (рабочие рывки).
Потеря мощности при подъеме.
Появление вибрации или шума.
Провал педального устройства.

Из-за чего это происходит?

Чтобы понять, почему буксует сцепление на ВАЗ 2107, необходимо разобраться в его устройстве и принципе действия.

Весь механизм состоит из таких элементов:

картера;
ведомого диска корзины;
клепаных фрикционных накладок;
диафрагменной пружины;
нажимного диска;
гидропривода выключения сцепления.

Детали размещаются в стальной корзине; ведомый диск содержит шлицы и демпферные пружины, обеспечивающие плавность переключения скоростей.

Принцип действия основан на трении между рабочими частями. Сцепление связывает силовой агрегат и трансмиссию, передает вращательный момент с маховика мотора на промежуточный вал коробки переключения передач (КПП) автомобиля. При нажатии на педаль диск отходит, соединение мотора и коробки разъединяется, вращение вала кпп прекращается. При отпускании педали происходит соединение маховика и вала кпп, вращение в коробку передается.

Сцепное устройство пробуксовывает по причинам:

Течь масла, попадание жидкости на поверхность деталей корзины.
Перегрев ведущего диска. При превышении температурного режима во время использования диски расширяются. Это явление на ходу незаметно. Его определяют при осмотре детали. На поверхности видны сажные налеты и гарь.
Износ или расслоение фрикционных накладок. Элементы не только изнашиваются, но и могут обгореть. В салоне машины появляется неприятный запах.
Повреждение или изнашивание нажимной пружины. При наличии дефектов пружина не способна создавать на диск требуемого давления.
Отсутствие зазоров в гидроприводе выключения.
Уменьшенный параметр свободного хода.

Специалисты соединяют причины, почему это происходит, в 2 группы:

Сцепное устройство не полностью включается (ведет). Связано с увеличенным расстоянием педали до площадки.
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает). Диски проскальзывают относительно друг друга, уменьшается педальный ход.

Как проверить буксует сцепление или нет

Для проверки системы самостоятельно без специальных технических приспособлений выполняют следующие действия:

Включают мотор, устанавливают нейтралку.
Опускают стояночный тормоз.
Нажимают на газовый рычаг.
Включают первую передачу.
Выжимают педаль.
Выжимание производят несколько раз.

При правильной работе сборочного узла двигатель глохнет. Если мотор не выключается, или присутствуют посторонние звуки (щелчки, скрипы, стуки) и запах гари, сцепление считается неисправным. Особое внимание уделяют ходу педали. Рычаг должен опускаться плавно, без рывков и перебоев.

Что делать, когда сцепление буксует

В зависимости от причины пробуксовки определяют ход ремонтно-восстановительных работ.

Если неисправность кроется в нажимной пружине, ее нужно заменить на новую. При износе фрикционных накладок производят замену ведомого диска. При ремонте и замене одних накладок обязательно осматривают прокладки. Если они повреждены или имеют выгоревшие места, их также меняют. При попадании масляной жидкости на детали ведомого диска требуется обработать поверхность керосином или уайт-спиритом и очистить наждачной бумагой мелкого калибра.

Попадание смазки на поверхность маховика и нажимного диска возможно при чрезмерном увеличении уровня жидкости в картере КПП или течи в заднем подшипнике коленвала. Для решения проблемы проводят визуальную диагностику и устраняют причину протекания, затем зачищают детали.

Что делать при отсутствии зазоров гидропривода или недостаточном свободном ходе рычага, подскажет инструкция по ремонту автомобиля.

Величина свободного хода по ТУ равна 30-35 мм, полного хода – 140 мм. Любое отклонение параметра связано с нарушением работоспособности трансмиссионной системы и требует проведения регулировочных работ по изменению хода педали и положения диска относительно маховика.

Учитывая уязвимость сцепления при неумелой эксплуатации, мастера рекомендуют исследовать величину хода при прохождении ТО. Проверку параметра осуществляют мерной линейкой. Для этого измеряют расстояние от педали до центральной части площадки.

Ремонтные работы производят в салоне автомобиля с помощью рожковых ключей 13х17 мм и 17х19 мм. Регулировочная гайка М10 накручивается на наконечник. Закручивание и откручивание элемента влияет на увеличение или уменьшение расстояния от педального рычага до пола. Предварительно толкатель следует обработать универсальным аэрозолем WD-40 от засохшей грязи. Гайку регулировки толкателя проворачивают вращательными движениями до необходимого значения, ключом на 17 стопорят от проворачивания, ключом на 13 ослабляют контрольный крепеж.

По завершении работы закручивают контргайку, чтобы не сбились настройки. Отрегулированное сцепление проверяют выжиманием педали несколько раз, после чего заново замеряют расстояние от пола.

На ВАЗ 2107 регулировку свободного хода штока вилки выполняют на смотровой канаве. Вилка может отклоняться в пределах 2-4 мм.

Величина хода педали за вычетом ее свободного хода

Алгоритм выполнения процедуры по настройке свободного хода вилки:

Пассатижами снимают концы возвратной пружины под крепежами рабочего цилиндра.
Регулировочная гайка сдерживается ключом на 17, основной крепеж ослабляют ключом на 13.
Стопорят шток переставными клещами “Кобра”.
Вращением ключа на 17 по регулировочной гайке настраивают свободный ход штока.
Затягивают контргайку.

Проверка работы муфты сцепления:

Заводят и прогревают мотор до рабочей температуры.
Выжимают педаль.
Переключают на первую передачу.
Выключают, переходят на задний ход.

При нормальном функционировании муфта не ведет, с легкостью выжимается и не заедает. Повреждения детали и неправильно установленные настройки способствуют необходимости замены муфты.