Двигатель 1sz технические характеристики. Двигатели Toyota серии SZ

Привет всем!!! Хочу поделиться своими приключениями при замене цепи у своего верного друга.
Купил я его год назад с пробегом 160000км. Сейчас 217000км. Цепь бренчала всё сильнее. Особенно к замене масла (угар примерно литр за 12000км))))
Быстро нашёл запчасти. Паренёк с Иркутска продал за 5 т.р. оригиналы. (Звёзда vvti, звезда выпускного распредвала, звезда колен вала, натяжитель, направляющая натяжителя, успакоитель, нижняя направляющая, цепь). Считаю что мне свезло за 5 ркрубликов купить оригиналы в таком количестве)))
Почитал мануальчики, посмотрел картинки, подождал месяцок и принялся оперировать. Скажу, что опыта ремонта праворуких четырёхколёсных товарищей хватало (Камри 2000 (хотя нет, моя первая машина-сдавал в ремонт), Toyota Hoah 2000-операции по пересадки маслосъёмных колпачков, ремонт ходовых конечностей, Toyota Crown 2000 2jz-пересадка сальника колен вала с заменой ремня грм (то ещё веселье), выставил идеально по меткам раза с 25ого, vitz rs 2000 1.5 - чего я с ним только не делал, кроме цепи))). Вообщем с этим багажём знаний решил что прооперировать ВИТЬКА будет не сложно. Прикупил масло, фильтра, антифриз, сальник и шпонку на всякий пожарный.

Выбрал субботу как день ремонта. И так, начнём с.

Поднимаем тачку как можно выше. Я юзал рохлю (мега крутой домкрат). Сразу скажу, нужно два домкрата, т.к. нужно поднимать-опускать движок. Либо чурку тогда и домкрат.

Снимаем колёсико правое. Защиту двигателя-правую часть. По мануалу делать не стал. Люблю импровизировать. Стойку не трогаем.
Я решил снимать поддон т.к. крышка цепи герметится к поддону и я подумал, что это будет сложновато и не аккуратно. Плюс солью масло (его там оказалось до-хрени-ща просто (это мой пропавший литр-подумал я)))) Для этого отстегнул выхлопную трубу, снял хреновину алюминиевую, снял поддон. Ужас. Герметика намазали тонну. Фуфуфу. Отмыл кёрхером.

Покрасил. Без творчества ни как)))
Продолжаем рвзговор. Посмотрел снизу-показалось что кондёр будет мешать-3 болта, не мешает)))Кстати очень важно-купить VD-40. Помогает очень. Я пшикал на болт шкива колен вала 2дня под ряд. Начитался ужастиков в интернете, как людям отрывает руки, льётся кровь в сражении с этим болтом))) Я больше всего боялся его не открутить.
Поэтому начал не с поддона, а как раз с болта. Забыл просто)))Так вот, то ли вд-40 так помогла, то ли везение, но с первого раза он не поддался. Вороток и усиленную головку на 17 на болт, ручку ключа упираем в привод. ааа.

Выкручиваем свечи, и отстёгиваем контакты с катушек во избежание покупки новых. Чвыркаем зажиганием. У меня не поддался. Расстроился. Подумал...
Снял ремень навесного. Трынь, и готово))))Урааа, подумал я)))
Всё. Снимаем крышку клапанов. Откручиваем насос гидрача, как и кондёр убираем в сторону. Снимаем шкив помпы. Откручиваем ролик.. Купите подшипник сразу. Ему по любому пи...

Снимаем подушку двигателя-правую. 5 болтов сверху, гайка снизу, два болта сбоку и гайка. Выкручиваем шпильки. Снимаем крышку клапанов. Я одел плёнку, что бы не намусорить случайно.

Откручиваем болты и гайку с крышки грм. Отвёрткой срываем её с герметика. Поддон снимаем. И видим вот это:

Выглядеть после замены всех запчастей должно именно так же: метки на звёздах должны смотреть строго вверх, и метка шкива должна бить в "0", а не в "10" или ещё куда.
Запоминаем как всё должно быть. Снимаем натяжитель и сразу впускной вал поворачивается на несколько градусов.

Ни чего страшного. Всё можно исправить.
Снимаем все детальки. Ставим новые. Ставим цепь. И тут у меня возникли проблемы. Возникли, но не сразу. Я поставил цепь, совместил жёлтые звенья цепи с метками на звёздах. Поставил натяжитель. Отпустил шток и получил вот это:

Не обратил внимания. Вся затянул, нагерметил отмытую крышку и поставил. Закрутил болты....И тут увидел в коробочке болтами звезду положения колен вала. ...ляяяя, подумал я...
Ну ладно. Снял крышку. Одел звезду. Нагерметил крышку, прикрутил. Прикинул шкив-не в ноль бьёт, а в 10. Я когда пытался впускной вал вернуть в начальное положение, разводным ключом его поворачивал, уже с цепью, и отпустил натяжитель. Всё это дело сбилось. ....ля, подумал я. Открутил, снял крышку(естественно всё это с оттиранием герметика как с крышки, так и с блока.
Попытался поправить всё это дело. Не выходит. Снял цепь. ....пошёл спать, т. к. герметик кончился))))короче, правильно одеть я смог на следующие утро. Всю ночь думал как это сделать.
Порядок такой: шкив строго в ноль. Шпонку не убираем. Совмещаем жёлтые метки на звезда колен вала, Потом натягиваем на звезду масло насоса(вроде как это звезда крутит насос подачи масла))) Натягиваем так, что бы не было ни малейшего провиса. Потом натягиваем на звезду выпускного. Жёлтые метки сходятся, но очень трудно. Успокоитель ставить не нужно. Он мешать будет. Нижнею направляющую ставим, и направляющую натяжителя, и сам натяжитель накидываем на шпильку. Тянем цепь на впускную звезду, поворачивая распредвал ключом так, что бы метка на звезде смотрела вверх, плюс жёлтая метка на цепи была на месте, плюс между звёздами не должно быть провиса. Давим рукой на направляющую натяжителя и спускаем шток. Готово. В мануале написанно всё очень просто. Только вот сделать так, что бы всё сошлось, и не было провиса цепи сложно. А чем грозит такой провис, я думаю объяснять не нужно. Проще делать вдвоём. Я делал один.

Вот и всё. Собираем всё обратно. Ничего не забываем.
У меня остался один болт на 12. Всё перепроверял 10 раз. Найти не смог. Залил масло. Фильтр поменял. Воздушный. Свечи. Перекрестился. И......
Завелась с пол оборота. Прогрелась. Красота. Не шумит совсем. Прокатился. Тянет совсем не так как раньше. На радостях поменял антифриз с полной промывкой и опоражнением двигателя и радиатора.

Теперь давлю в тапку не боясь за двигло, и представляю что я на 2jz как в былые времена. Отмечу, что до замены плохо набирал скорость 130 и выше. Сейчас очень уверенно и намного быстрее, без напряжного рёва мотора. Вообщем оживился движок. На момент написания отчёта откатал уже 4 дня. Надеюсь кому нибудь пригодится мой отчёт. Не судите строго за большое количество писанины))) Всем добра)))

Если говорить об истории создания двигателей «Тойота», то, несомненно, стоит отметить, что их история очень богата. К примеру, если рассматривать двигатель 1SZ-FE, то нужно отметить, что данная модель очень сильно отличается от всех предыдущих.

Это связано с тем, что концерн «Тойота» выкупил большую часть акций компании «Дайхатсу», которой на данный период времени разрабатывал двигатель K3-VE. Именно на его основе и начали разрабатывать модель 1SZ-FE. Первые силовые агрегаты имели в своем строение чугунный блок, а главным отличием их от других моделей, являлось наличие алюминиевого охлаждения тонких седел, обработанных лазером. Стоит отметить, что ремонт составных частей мотора невозможен без специального оборудования и умелых рук мастера. Но давайте, не будем забегать вперед, и поговорим о прогрессировании данной модели двигателя.

Каким двигатель 1SZ-FE был сначала

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Первые модели, которые были пригодны для установки на современные автомобили стали выпускать к средине 99 года. Это были литровые двигатели. После модернизации двигателя, на рынке появились новые модели, на которых был установлен уже агрегат нового поколения с объемом в 1,3 литра. После появились 1,5 л. моторы.

Особенности 1SZ-FE

1SZ-FE в Toyota Vitz

Особенностью данного двигателя является то, что toyota 1SZ-FE это единственная модель, где привод происходит благодаря пластичной цепи Морзе (такое можно наблюдать сегодня в современных автомобилях, на базе которых установлен вариаторный мотор).

Плюсы 1SZ-FE

Тихая работа.
Возможность передачи огромного крутящего момента, что в свою очередь оставляет за собой возможность привода данной цепью масляного насоса и одинарного VVTi в действие. Чтобы было понятно, VVTi представляет собой систему, которая регулирует время взаимодействия двигателя и распредвала потребления. В свою очередь это приводит к большей эффективности автомобиля, что и доказывает большое значение крутящего момента. Впервые данная технология была разработано автомобильными инженерами «Тойота» в 1996 году.

Недостатки 1SZ-FE

Из-за длинного размера цепи понадобилась установка дополнительных блоков ускорения, а также дополнительного башмака с гидронятяжителем. Все это увеличило расход масла (лить которое стоит из дорогих марок), а также в целом увеличило стоимость данного мотора и автомобиля.
Есть большая вероятность погнуть клапана в момент натяжения и ослабления натяжителя. После чего требуется замена цепи грм и капитальный ремонт двигателя.
Масляный насос спроектирован и разработан без использования поддона, что в процессе запуска увеличивает время на полный оборот масла в системе.
Хотя 1SZ-FE и считается самым удачным мотором, разработанным «Тойота», но у него есть самый большой и существенный недостаток. В этой модели двигателя клапаны работают за счет воздействия на них системы толкателей, что делает процесс регулировки клапанов бесполезным и дорогостоящим, если вы все-таки решили их поменять. Ведь в случае регулировки придется полностью менять приводной стакан, который, за время службы, уже сформировал определенное место в головке двигателя.

Технические характеристики

Особое внимание следует обратить на следующие технические характеристики 1SZ-FE

Пришлось поменять цепочку на Toyota Platz (vitz) с литровым двигателем 1sz fe, так как двигатель работал как дизельный, был ужасный стук в районе навесного оборудования. Как проверить, что стучит цепь ГРМ? Для этого нужно ослабить генератор и снять ремень навесного оборудования (ремень крутит помпу, генератор, шкив коленвала, кондиционер, ГУР) для чего это нужно? Чтобы быть точно уверенным, что стуки и бряки исходят не от помпы, а именно из двигателя. После того как сняли все, заводим двигатель и слушаем, в нашем случаи звук остался, приговор – 100% брякает цепь ГРМ, срочно поменять! Но мы решили пойти дальше и снять крышку клапанов и взглянуть на цепь, вот, что мы увидели

Собираем все обратно, идем в магазин и заказываем ПОЛНЫЙ комплект замены цепи ГРМ (цепь, гидро-натяжитель, башмак, успокоитель, сальник коленвала.) Едем на мойку мыть двигатель, для того, чтобы произвести замену цепи в «стерильных» условиях. Наверное, всем хочется меньше испачкать руки мазутом)

СОВЕТ! Попросите на мойке помыть очень тщательно именно ту сторону двигателя, где находится все навесное оборудование, так как болтов надо открутить очень много и под большим слоем грязи не все болты было видно и долго ломали голову.

Отключаем питание от АКБ во избежание разных замыканий.
Снимаем воздушный фильтр, откручиваем головкой на 10 катушки зажигания и снимаем провода со свеч.
Снимаем крышку клапанов, для удобства следует открутить тросик газа (дроссельной заслонки) и убрать его в сторону, чтобы он не мешался. Для того чтобы снять крышку на 1sz fe надо отгибать трубки гидроусилителя руля, они проходят над самой крышкой.
Если у вас слева прикручена, серена от сигнализации снимаем ее тоже.
Ставим двигатель на домкрат, я домкратил за коробку передач, так как думал, буду снимать поддон двигателя – это нужно для того, чтобы снять подушку двигателя.
Откручиваем подушку двигателя, 5 болтов сверху под головку на 14 и 1 гайка на 14 снизу, откручивать из ямы. (Иногда не закручивают гайку снизу, подушка и так надежно сидит).
Ослабляем генератор и снимаем ремень навесного оборудования.
Теперь начинается все самое интересное надо снять боковую крышку для замены цепи ГРМ, но сначала все на форумах пишут, что надо снять гидроусилитель и компрессор кондиционера, написать легко, но я снимал их очень долго, все потому что плохо был помыт двигатель и я даже не видел, на каких болтах и гайках все это закручено. Долго тер грязь щеткой по металлу, вроде как нашел все болты и открутил все.
Снимаем обод с помпы, его держат 3 болта на 10, я стопорил колесико ключом, а другим откручивал.
Снимаем шкив коленвала, все ругаются и матерятся, что гайку сложно выкрутить, имея самодельный вороток (его изготавливал специально для мотора 2108, чтобы менять ремень ГРМ) главное заблокировать надежно шкив не повредив поддон и блок двигателя и спокойно все откручивается, ах да!!! Пшикаем 2-3 раза WD40, а потом откручиваем без проблем =)
Снять ролик мне удалось вместе со шпилькой, кое как сорвал гайку со шпильки.
Ну и собственно все, видим заветную нашу крышку, она держится на нескольких болтах по периметру и по центру самой крышки (его я и не заметил.)
После это делаем перекур и моем крышку растворителем, я мыл соляркой) Как отмыли и привели ее в божеский вид приступаем к замене цепи.
Снимаем натяжитель, башмак, цепь и успокоитель. Самое интересное, не знаю на сколько это важно, многие пишут надо сначала все выставить по меткам (распредвалы и коленвал), а уж потом снимать цепь, НО на моей цепи меток не было и как ее выставить, а затем снять я не знал.
В обратной последовательности прикрутил новые детали, и заменил сальник в крышке на новый. Тут главное не загнуть клапана и сделать все правильно, а именно: выкручиваем свечу с первого цилиндра и ставим поршень ВМТ (верхнее положение), а распредвалы на «12» часов, причем правый распредвал стоит всегда нормально на «12» часов, но левый ложится на «13» часов, его руками крутим на «12» часов и держим, когда ваш помощник ставит метки на звезде коленвала и разблокирует гидронатяжитель.

Важно!!! Провиса не должно быть между звездами!!! Все натягиваем как струны, допускается провис в области, где башмак натягивает цепь (с левой стороны).

Наносим на крышку термостойкий герметик даем ему подсохнуть на воздухе 5 минут и ставим все обратно, сборка в обратной последовательности разборки.

Надеюсь статья вам поможет, если бы я не нашел аналогичную публикацию, то сам бы не стал менять цепь ГРМ на своем платце. Тут же попытался раскрыть те моменты, которые мне не удалось найти в интернете и было много вопросов при разборке.

Процесс создания силовых установок Тойота имеет богатую историю. Стоит отметить двигатель 1SZ-FE, который очень сильно отличается от предыдущих агрегатов. Это произошло потому, что автомобильный концерн Тойота осуществил покупку большей части акций компании «Дайхатсу», которая в этот период осуществляла разработку двигателей с маркировкой K3-VE. Они стали основой для разработки линейки 1SZ-FE.

Чугун является материалом, из которого изготовлен блок первых силовых агрегатов. В них устанавливалось алюминиевое охлаждение тонких седел, которые обрабатывались лазером. Осуществление ремонтных работ невозможно, без использования специального оборудования высококвалифицированными мастерами. Однако не стоит забегать вперед, и стоит в первую очередь разобраться с процессом прогресса данных силовых установок

Каким двигатель 1SZ-FE был сначала

Установка данных моторов осуществлялась с 1999 года. Объем двигателей, устанавливаемых на современные автомобили, составлял один литр. При модернизации, конструкторы осуществили увеличение объема рабочих цилиндров двигателя до 1,3 литра. Позже, данный показатель достиг отметки в 1,5 литра.

Особенности 1SZ-FE

Платстичная цепь Морзе является приводным элементом двигателя. 1SZ-FE является единственным агрегатом, в котором применено данное изделие. (В настоящее время, вариаторные моторы также могут иметь в своем составе цепь Морзе)

Плюсы 1SZ-FE

бесшумность работы;
возможна передача огромного вращающего момента. Это возможно благодаря тому, что масляный насос и одинарный VVTi приводятся одной цепью. Проще говоря, система VVTi осуществляет регулировку времени, за которое взаимодействует двигатель и распределительный вал потребления. Это приводит к тому, что повышаятся эффективность автомобиля. Поэтому, значение вращающего момента, достилает высокого показателя. Данную техналогию разработали автомобильные инженеры компании Тойота в 1996 году.

Недостатки 1 SZ-FE

Длинный размер цепи привело необходимости установки дополнительных ускоряющих блоков и башмака, в составе, которого числится гидравлический натяжитель. Это привело к тому, что расход масляной жидкости увеличился, и обслуживание силовой установки в целом, требует большего количества денежных затрат.
Существование вероятности изгиба клапанов, когда нятяжитель ослабляется или натягивается. Это может привести к тому, что придется заменить цепь газораспределительного механизма и осуществить капитальные ремонтные работы силовой установки.
Разработка масляного насоса осуществлена без применения поддона. Поэтому процесс запуска замедляется, поскольку необходимо время, что бы масло произвело полный оборот в системе.
Несмотря на то, что 1SZ-FE является лучшим двигателем, который разработали конструкторы «Тойота», он также имеет существенный недостаток. Работа клапанов осуществляется с помощью толкателей, поэтому регулировать клапаны бесполезно.

Технические характеристики 1SZ-FE

15.09.2006

Серия SZ стала для Toyot"ы неким возрождением традиции выпуска малолитражных моторов. Когда-то такую роль выполняла и серия E, но уже лет двадцать в ней не было движков "литрового" класса - эта ниша принадлежала отделению Daihatsu с его собственными разработками.

Двигатель	4E-FE	МеМЗ-245	1SZ-FE	2SZ-FE
Рабочий объем, см 3	1331	1091	998	1296
Мощность, л.с.	86/5400	53/5400	68/6000	87/6000
Крутящий момент, Нм	120/4400	79/3200	90-95/4100	116/3800
Степень сжатия	9,6	9,5	10,0	10,0
Диаметр цилиндра, мм	74	72	69	72
Ход поршня, мм	77,4	67	66,7	79,5
RON	92	92	92/95*	92/95*

* - для европейских моделей рекомендован 95-й, для остальных - 92-й бензин.

Производство серии SZ началось в январе 1999 года - на моделях семейства Yaris/Vitz/Platz появился литровый 1SZ-FE. Позднее был разработан и форсированный вариант увеличенного объема, однако трудно объяснить необходимость создания полного аналога уже существующего 2NZ-FE (видимо, требовалось в обязательном порядке поднять мощность, сохранив при этом компоновку силового агрегата).

Блок цилиндров . В то время как почти все тойотовские двигатели 3-й волны получили гильзованные алюминиевые блоки с открытой рубашкой охлаждения, SZ сохранили чугунный блок традиционной конструкции - что очень неплохо с точки зрения долговечности.
Коленчатый вал установлен с дезаксажем - оси цилиндров не пересекаются с продольной осью двигателя (коленвала), благодаря чему снижается износ пары поршень-цилиндр и появляется возможность немного увеличить отдачу мотора.

Привод ГРМ . Оба распределительных вала (стандартная схема DOHC 16V) приводятся цепью мелкого шага. Фактически она представляет собой нечто вроде цепи Морзе, работает тише обычной, но не так надежно фиксируется на зубчатых шкивах. Поэтому процедуре установки цепи следует уделять особое внимание - уже зафиксирован ряд случаев перескакивания звеньев цепи относительно шкивов и, как следствие, "встречи" клапанов с поршнями.

На всякий случай приводим рисунок правильного совмещения меток на цепи (звеньев с цветными метками) и на шкивах.

Двигатель 1SZ-FE является короткоходным (ход поршня меньше диаметра цилиндра), то есть скорее "крутильным", чем тяговитым. Исправить эту неподходящую для исключительно городской машины особенность призвана система изменения фаз газораспределения (VVT-i). Установленный на впускном распредвале шкив VVT-i позволяет изменять момент открытия впускных клапанов в пределах 60°.
Привод клапанов осуществляется или непосредственно через регулировочные толкатели (1SZ), или через рокеры (2SZ, причем стоит обратить внимание - без гидрокомпенсаторов). Седла клапанов - традиционные, запрессовываемые.

Впуск и выпуск . Расположение коллекторов на этих моторах классическое: впуск сзади, со стороны моторного щита, выпуск - спереди. В соответствии с новыми тенденциями, впускной коллектор изготовлен из композита (иначе говоря, пластиковый) и представляет собой "паука" с трубопроводами равной длины. Чтобы не перегревать подкапотное пространство, катализатор не стали совмещать с выпускным коллектором, а переместили под двигатель.

Система смазки . Привод масляного насоса осуществляется не напрямую от коленвала, а посредством цепи, что увеличивает нежелательные нагрузки на нее. Масляный фильтр установлен грамотно - под наклоном, но корпусом вниз и отверстием вверх.

Система зажигания . Двигатели с самого начала имеют систему DIS-4 - отдельные катушки, расположенные в свечном наконечнике. Плюсы - точность подачи искры, отсутствие высоковольтных линий и вращающихся элементов, меньшее количество циклов работы каждой отдельной катушки. Минусы - значительный перегрев катушек в колодцах головки блока, невозможность регулировки зажигания, чувствительность к состоянию свечей, на практике - более частый выход катушек из строя.
Степень сжатия составляет 10:1, однако двигатель спроектирован под обычный бензин (90-й по SAE, Regular в Японии, 92-й у нас), некоторую осторожность следует соблюдать с машинами европейского рынка - их системы управления настроены под 95-й.

Привод навесных агрегатов . Здесь на привод насоса охлаждающей жидкости, генератора, ГУР и кондиционера работает один длинный ремень. Конечно, это позволило чуть уменьшить длину движка, но значительно возросла нагрузка на ремень, а его гидронатяжители никогда не отличались завидной долговечностью. Кроме того, нельзя при крайней необходимости сбросить ремень со шкива заклинившего устройства - без "помпы" особо не поездишь. Из-за усовершенствованных креплений - агрегаты ставятся не на кронштейны, а на приливы самого блока цилиндров - оборудование получилось эндемичным (не унифицированным с другими моделями). Не очень хорошо в плане защиты от грязи и воды размещен генератор.

Система управления . На моторах серии SZ используются стандартные решения, сходные с описанными в статье "1ZZ-FE. Без права на ошибку" (собственно, с различными конструктивными особенностями этого двигателя мы и сравниваем здесь SZ).

Для справки . Заправочные емкости и некоторые характеристики моделей с двигателями серии SZ (на примере Vitz SCP1#).

Двигатель	1SZ-FE	2SZ-FE
Моторное масло (с заменой фильтра)	3,2 л	3,4 л
Охлаждающая жидкость	4,7/4,6 л (МКПП/АКПП)	5,1 л (CVT)
Частота вращения холостого хода	500-600 (МКПП) 650-750 (АКПП)	550-650 (CVT)
Компрессия	15 бар (ном.) 11,5 бар (мин.)	12 бар (ном.) 9,5 бар (мин.)
Свечи	Denso K16R-U	Denso SK16HR11 NGK ILFR5C11
Трансмиссионное масло (МКПП C550)	1,4 л (API GL3 SAE 75W-90)	-
ATF (АКПП U440F)	5,5 л (Type T-IV)	-
ATF (CVT K210)	-	5,5 л (CVT Fluid TC)

Характеристики . Следует давать себе отчет, что двигатель 1SZ-FE является самым слабосильным бензиновым мотором Toyota. Его 68 л.с. и 90 Нм для вполне полноценной машины снаряженной массой около 900 кг слишком мало, тем более свою долю отнимают и гидроусилитель, и кондиционер, и относительно более низкий КПД автомата - поэтому посредственная разгонная динамика и низкая максимальная скорость не должны удивлять.

Реальные паспортные характеристики новой машины с механической КПП - 13,8 с разгона до сотни и предельная максималка 155 км/ч. С автоматом номинальный разгон увеличивается до 15,6 с, а максимальная скорость падает самое меньшее на 5 км/ч.

Резюме . Серию SZ трудно назвать техническим откровением или прорывом - просто компании потребовалась более экологичная и технологичная замена морально устаревшим (для Японии, разумеется) классическим моторам. И именно в отсутствии чрезмерной продвинутости скрыты достоинства - похоже, что именно моторы SZ остались единственными не -"одноразовыми" тойотовскими двигателями третьей волны.