Как правильно прогревать двигатель.
Для некоторых водителей этот вопрос может показаться несерьезным. Мол, какая здесь может быть наука, - завел, прогрел и поехал. Однако мнения автолюбителей часто расходятся, где каждый старается доказать свою правоту.
Одни считают, что прогрев мотора, это просто пустая трата времени и бензина, другие утверждают обратное. Мол не прогреешь, не поедешь, а если и поедешь, то недалеко.
Вопрос действительно не так прост, как может показаться при первом рассмотрении и ответ на него зависит от многих факторов. При этом будем условно считать, что рассматриваемые автомобили имеют в двигателе и трансмиссии масло, отвечающее сезону эксплуатации.
Так, если учитывать географическое местонахождения автомобиля, то спорных вопросов будет на порядок меньше. Скажем если вы живете в области с теплым климатом, то вопрос прогрева вообще как таковой не актуален в отличие от проживающих в северных районах. Зимой при резких отрицательных значениях температур иногда вообще не удается запустить двигатель, не говоря уже об его прогреве. Само собой, что в таких условиях никому и в голову не придет трогаться сразу после тяжелого запуска мотора. Собственно это не даст сделать и сам двигатель, который просто – напросто заглохнет.
Наиболее актуален подобный вопрос о прогреве двигателя в средней полосе России, где значения зимних температур находятся в пределах – 20 …- 30 градусов.
Сразу стоит оговориться о каких автомобилях идет речь, а именно карбюратор или инжектор стоит в оснащении питания двигателя и с каким типом трансмиссии он агрегатирован - «механикой» или «автоматом». Вопрос прогрева здесь играет далеко не последнюю роль.
Скажем на большинстве карбюраторных двигателей (не беря во внимание модели типа Pierburg 2EE, Солекс с автоматом запуска и им подобные) управление запуском и прогревом отведено самому водителю, путем перекрытия воздушной заслонки первой камеры карбюратора. После запуска двигателя «подсос» частично утапливается для сброса оборотов пуска и по мере прогрева воздушную заслонку открывают полностью. Карбюраторный двигатель, как правило, работает вкупе с «механикой» и после 2-3 минут прогрева можно начинать движение, утапливая по мере прогрева воздушную заслонку. Двигаться нужно с небольшой скоростью, чтобы могло прогреться и масло в КПП.
Инжекторный двигатель оснащен автоматическим запуском и не требует при этом вмешательства водителя, и трогаться сразу не получится, так как обороты двигателя будут высокими, и мотор будет вести себя неадекватно. Поэтому большинство водителей начинают движение после сброса оборотов двигателя, что уже не представляет опасности ни для мотора, ни для КПП. Хотя полный прогрев будет завершен, когда температура поднимется до 80-90 градусов и до этого момента лучше все же не поднимать обороты более 2500 об/мин.
Автомобили с автоматической трансмиссией необходимо прогревать до рабочей температуры и особенно при сильных морозах, так как может серьезно пострадать гидротрансформатор из – за непрогретого масла, как впрочем, и другие элементы АКПП из-за недостаточного давления в линии. Это в свою очередь сказывается на износе фрикционов и в разы сокращает ресурс коробки, что в итоге может закончиться большим количеством не выпитого пива.
В итоге можно резюмировать, что прогрев при низких температурах позволяет свести до минимума нагрузку на детали цилиндро – поршневой группы из-за недостаточного давления смазки, а значит и ее износ, а также многократно увеличит ресурс автоматической трансмиссии.
Сегодня, кстати, есть возможность снять большинство проблем с временем прогрева с помощью дистанционного запуска, присутствующего во многих серьезных сигнализациях.
Машину свою перед поездкой я грею всегда. Для удобства двигатель запускаю с сигналки за несколько минут до выхода (обычно от 5 до 15). В совсем сильные морозы (-25 и ниже) иногда и 2 раза запускаю. Также в совсем сильные морозы с вечера машину оставляю на периодическом автозапуске, чтобы утром гарантированно завестись и чтобы утренний холодный запуск не был таким тяжёлым (и вредным) для двигателя. Далее по пунктам:
1. Если хочется утром сесть в уже тёплую машину, то печку оставляю во включенном положении. Но не на максимуме, а на единичке (сильная печка дольше дует холодным, по сути не прогревая салон и мешая прогреву двигателя). При этом направляю как правило либо ноги+стекло, либо лицо+ноги (стекло мало-мальски отогреется и от воздуха в салоне до состояния прозрачности). Давать полную струю на стекло считаю нежелательно чисто с практической точки зрения -- если за ночь выпадет снег, то на стекле он частично растает, а при попытке его смахнуть дворниками или щёткой, часть его, попав на ещё холодную зону, мгновенно замёрзнет и прилипнет, образовав ледяную корочку, которую можно будет убрать разве что скребком, либо дворниками, но только после полного отогрева всего лобового стекла. А когда стекло холодное, то снег с него смахивается легко и без остатка.
2. При прогреве салона есть смысл оставить нажатой кнопку рециркуляции воздуха. Это приведёт к тому, что печка будет брать для нагрева уже частично нагретый воздух из салона, а не из улицы. На моей малолитражке машина прогревается крайне медленно, так что нажатие этой кнопки позволяет сократить время прогрева салона процентов на 30.
3. Если есть задача как можно быстрее прогреть именно двигатель, то печку лучше выключить вообще. С выключенной печкой двигатель прогревается (на моей машине) примерно в 2 раза быстрее. А уже потом, с горячим двигателем, можно довольно быстро прогреть и салон, включив печку на максимум, направив на лицо+ноги, и внутреннюю рециркуляцию до кучи. На стекло в этой ситуации лучше не направлять, чтобы оно не треснуло. Важно то, что с точки зрения эффективности прогрева, эффективнее именно этот вариант, когда печка включается только после прогрева двигателя. При таком способе можно получить горячий двигатель и тёплый салон за меньшее время, чем если печка включена с самого начала. Но, автозапуск, к сожалению, не умеет управлять печкой -- поэтому приходится включать печку уже сидя в машине.
4. Печку лучше полностью выключать в сильные морозы (при -18С и ниже). Поскольку в сильный мороз густеет смазка в вентиляторе печки, что может привести к перегреву электродвигателя вентилятора. Это лично моё предположение. К тому же, когда я включаю печку на холодную, я слышу определённый нехороший звук из печки, из которого я понимаю, что печке сейчас очень плохо. А когда двигатель прогретый, то этот звук из печки при её включении появляется лишь в первые 5-10 секунд, а потом полностью пропадает.
5. Также печку следует выключать при использовании функции периодического автозапуска по таймеру или по температуре двигателя. Выключенная печка позволит лучше прогреть двигатель за отведённые 15 минут, что в свою очередь позволит запускать его реже, либо запускать менее холодным. Плюс см. пункт 4. У меня в сигналке нет запуска по температуре, есть только по таймеру. Когда обещают морозы от -23 и ниже, я ставлю машину на периодический автозапуск раз в 3 часа на 15 минут. То есть машина 15 минут работает, 2ч45м отдыхает, затем снова. Этого хватает для лёгкого запуска в любую температуру, какая только бывает у нас на Урале.
6. На зиму я накрываю двигатель одеялом "автотепло". Не могу сказать, что оно как-то существенно ускоряет прогрев (вообще не ускоряет), но остывает двигатель с ним немножко медленнее (процентов на 20-30). Это единственный плюс этого одеяла. Также иногда, когда не ленюсь, на зиму устанавливаю картонку перед радиатором. Тоже нельзя сказать чтобы это давало каких-то реально ощутимых результатов, но при включенной печке в мороз двигатель меньше остывает на ходу. Главное не забывать потом весной эту картонку убрать прежде, чем она размокнет и превратится в кашу.
7. Стараюсь успеть сесть в машину и вставить ключ до того, как закончится таймер автозапуска, чтобы лишний раз не запускать. Если не успел, то завожу с ключа, при этом выжимаю сцепление, а после запуска плавно отпускаю. При прогреве не газую, рулём не верчу. Начинаю движение медленно, потихоньку. Если нужно развернуться во дворе, то делаю это не спеша, поворачивая руль плавно. Первые 5-10 минут езды на неровностях притормаживаю практически до нуля.
Если будешь колоть дрова сам, они согреют тебя дважды… Народная мудрость
Как прогревать машину зимой? Сразу вижу скептические ухмылки тех, кто вообще не понимает, о чем идет речь. Зачем ее вообще прогревать - сел и поехал. А разного рода прогревы, ожидания и прочая трата времени - это отголоски далекой эпохи, до которой современному человеку нет никакого дела.
Тем, кто с этим согласен, можно наш материал не читать. Потому что автор - профессиональный двигателист со стажем - с этим категорически не согласен. И еще он прекрасно знает: никаких принципиальных отличий между моторами века нынешнего и века минувшего нет! Что бы там ни говорили менеджеры на подиумах, а кольца и поршни по-прежнему трудятся даже в самых современных ДВС. При этом все детали мотора прогреваются по-разному! К примеру, днище поршня разогревается очень быстро, а вот зона канавок - куда медленнее. Ну и что будет с неравномерно прогретой деталью, которую вдруг начинают пришпоривать? Если коротко, то ответ такой: ничего хорошего. Впрочем, подробнее мы об этом уже писали.
Что до высказывания менеджеров, убеждающих наивных покупателей в том, что греть ничего не надо, то их волнует вовсе не наше благосостояние, а требования по части экологии. А все эти Евро-5 накладывают серьезные ограничения на токсические компоненты, выбрасываемые наружу в пусковых режимах. Впрочем, все это мы неоднократно описывали, а потому возвращаемся к исходному вопросу: как греть мотор?
Если коротко, то ответ такой: максимально быстро! Зимняя езда в любом случае заметно сильнее изнашивает автомобиль, чем эксплуатация в теплых условиях. Телекомментаторы и прочие «эксперты» очень любят приравнивать один холодный пуск двигателя к сотни километров пробега автомобиля где-нибудь на Канарах. Заметим сразу же, что точных цифр не знает никто. Главное, быстрее изнашиваются трансмиссия и подвеска - страдают все резиновые детали. Ухудшаются характеристики амортизаторов - соответственно, кузов на неровностях дороги испытывает большие напряжения. Между тем мастики, герметизирующие швы кузова, затвердев от мороза, также склонны к растрескиванию.
Короче, первым делом пускаем мотор. Если у вас стоит система дистанционного пуска, тогда все просто (хотя и угнать такой автомобиль заметно легче). Если такой системы на вашей машине нет, то предстоит вначале проникнуть в салон, а это может быть непросто. Может понадобиться щетка для сметания снега - приносим ее из дома! К слову, один из наших читателей предлагал хранить ее в колесной нише - на колесе.
Очищаем только водительскую дверь и ее ручку. Если дверь примерзла по контуру уплотнителя и не поддается, то пробуем вначале прижать ее к проему сильнее. Сделав так несколько раз, снова пытаемся открыть. Иногда помогает распыление размораживателя стекол по контуру двери. Не открывается водительская дверь - пробуем открыть другие. Но не советуем поливать машину из чайника - может кончиться тем, что треснет стекло или, что еще веселее, эта вода тоже в итоге замерзнет.
Наконец, мы на водительском месте.
Сразу следует убедиться в том, что переключатель очистителей стекол находится в выключенном положении.
В первую очередь следует включить подогрев заднего стекла и зеркал. Ветровое стекло обогревается далеко не у всех автомобилей, поэтому включаем электродвигатель отопителя на малую скорость. Нагрев - полный, направление потоков воздуха - «все на стекло». Полезно включить и другие обогреватели, например рулевого колеса, зоны парковки дворников, сидений. Дело в том, что большая электрическая нагрузка на генератор приведет к тому, что двигателю придется работать не совсем на холостом ходу, а побыть эдаким мотор-генератором. Нагрузка больше - быстрее и прогрев. Если автомобиль засыпан снегом, то время, необходимое на его чистку, и будет достаточным для его прогрева.
А вот если снегопадов в период с вашей прошлой поездки не было, то чем бы занять себя с пользой для прогрева автомобиля? Не забудьте проверить, не примерзли ли дворники к ветровому стеклу.
|
|
|
|
|
|
Далее, расположившись на водительском месте, можно немного простимулировать прогрев двигателя. Повращав руль вправо-влево, вы разгоните жидкость в системе гидроусилителя руля. А если у вас электроусилитель, то повышенная нагрузка на двигатель через генератор также ускорит его прогрев. С механической коробкой передач ничего не сделаешь, а вот для быстрого прогрева и двигателя, и автомата полезно при нажатой педали тормоза подвигать селектор выбора передач в позиции D и R. Несколько минут - и можно двигаться в путь. Но…
Но при этом не следует сразу рвать с места: это вредно для мотора. Единственная ситуация, как-то оправдывающая такие действия, может сложиться в том случае, если место, на котором вы расположили автомобиль на ночь, снегоуборочная машина или добрые дворники окружили валом снега. Вот тогда советую прогревать двигатель несколько дольше, потому что вырваться из снежной западни малыми силами не удастся - нужны «лошади»!
Первые несколько километров не следует демонстрировать соседям по потоку мощь и прыть вашего автомобиля. Ведь если двигатель и коробка передач немного прогрелись, то резиновым элементам подвески, амортизаторам и кузову на неровностях дороги приходится тяжко. Впрочем, интуитивно все это вполне объяснимо: представьте, что вы только что проснулись, а вас заставляют бежать стометровку по морозцу. Точно так же ведет себя и машина. И только после некоторой адаптации она окончательно пробудится и сможет адекватно реагировать на ваши команды.
В общем, удачного вам пути на прогретой машине! Только, конечно же, не нужно излишне долго тарахтеть под соседскими окнами.
Пришла зима и принесла с собой главную заботу для автовладельцев в холодное время года – прогрев машины. Делать это можно по-разному, у каждого ответ будет своим. Например, кто-то предпочитает использовать автоодеяло – современное решение для утепления двигателя. У него множество преимуществ, например экономия топлива, увеличение эффективности работы печки, уменьшение износа деталей, обеспечение дополнительной шумоизоляции. Но многие автовладельцы предпочитают прогревать машину по старинке и не всегда делают это правильно.
Начнем с того, что многие впадают в крайность, вообще отказываясь от прогрева. Это владельцы новых автомобилей, которые полагают, что заправка их двигателей синтетическими маслами отменяет необходимость в этом, невзирая на то, что за окном зима и минусовые температуры. На самом деле даже если масло действительно качественное, то под воздействием низких температур оно меняет консистенцию, становясь вязким, а полусинтетические и крекинговые еще больше густеют. Из-за снижения прокачиваемости масла по системе холодный двигатель вынужден работать в условиях дефицита смазки. Это отрицательно сказывается на работе многих узлов автомобиля. Слишком тонкая масляная пленка не может защитить от трения металлических частей друг от друга, что приводит к их скорейшему износу. Это же относится и к трансмиссии – масла для них также меняют консистенцию под воздействием низких температур.
Свести к минимуму вред конструкции автомобиля поможет работа непрогретого двигателя на холостом ходу и коробки передач на «нейтралке». А самое опасное, что может сделать владелец автомобиля – резко стартовать, практикуя агрессивную манеру езды. Недостаток смазки на металлических деталях, движущихся с большой скоростью, приведет к тому, что трение сможет сильно «съесть» моторесурс.
С отказом от прогревания двигателя автомобиля все понятно, но вот автовладельцы со стажем, в гаражах которых стоят машины с большим пробегом, склонны впадать в другую крайность. Им кажется, что долгий прогрев двигателя – залог его долгой работы без ремонта . Теоретически это так, поскольку так можно создать максимально щадящий режим для работы деталей автомобиля в условиях дефицита смазки. Это же касается и новых автомобилей. Но не стоит впадать в крайность и прогревать двигатель на холостом ходу более пяти минут. И совсем плохо, если это проделывается регулярно.
Для начала следует понять, что происходит в двигателе, который работает вхолостую. Топливо-воздушная смесь поступает в него переобогащенной, не полностью сгорая. Это провоцирует повышение отложения нагара в камере сгорания и на свечах зажигания у бензинового двигателя. У дизелей это приводит к «замасливанию» распылителей форсунок. Если же двигатель прогрелся, то этот негативный эффект частично нивелируется. Но холодный двигатель в условиях сильного мороза работая вхолостую будет прогреваться медленнее, а нагар будет образовываться сильнее. Это означает, что двигатель станет работать хуже и ему потребуется ремонт.
Так, где же золотая середина? Стоит прислушаться к специалистам, которые рекомендуют не впадать ни в одну из крайностей. Оптимальнее всего, по их рекомендации, зимой прогревать мотор в течение 3-5 минут, после чего двигаться без резких ускорений, чтобы двигатель не раскручивался выше, чем 2000 оборотов в минуту, до тех пор пока двигатель не будет прогрет до 80-90 градусов.
Что это дает? Соблюдение баланса – на двигатель и трансмиссию будет возложена оптимальная нагрузка, а водитель сможет сэкономить деньги и время, а к тому же не нанесет ущерб экологии.
Сейчас выпускаются специальные программируемые подогреватели, которые не только прогреют двигатель, но и разморозят окна, создадут тепло в салоне.
При наличии такого устройства не нужно тратить много времени на прогревание машины, можно тотчас, после запуска двигателя, выезжать по своим делам. Конечно, если машину не накрыло снежное покрывало. Это удобное во всех отношениях устройство имеет лишь один минус — дороговизну. Поэтому позволить себе приобрести предпусковой подогреватель двигателя могут далеко не все.
Есть и другие методы быстрого прогревания салона и двигателя в зимнее время. Можно воспользоваться спиральным подогревателем, если машина находится на близком расстоянии от бытовой электрической сети.
В этом случае антифриз останется тёплым в системе охлаждения, и двигатель практически не будет нуждаться в прогревании. Можно также использовать тепловые аккумуляторы, накапливающие тепло в процессе работы мотора и выделяющие его перед выполнением холодного пуска.
Более экономичным, но менее действенным способом упростить и ускорить утренние автомобильные процедуры (в частности, очистку стёкол ото льда) является использование тепло-вентилятора, установленного в машине. Если на лобовое стекло всего несколько минут подаётся тёплый воздух, лёд и изморозь отходят от стекла, отслаиваются, и удалить их скребком легко и просто. Кроме того, тепло-вентилятор даст дополнительное тепло в салон.
А для согрева сидений продаются специальные подогревающие накидки, которые избавят пассажиров от необходимости усаживаться на ледяные сидения. Их применяют и на переднем, и на заднем ряде кресел. Длительное их использование не считается правильным медицинскими работниками, которые советуют выключать накидки с подогревом сразу же, как сидения нагрелись.
Имеет значение и длина шнура — если необходимо согревать задние сидения, она должна быть достаточной, чтобы дотянуться от прикуривателя до сидения. В противном случае необходим удлинитель.
Существуют специальные правила, как с минимальными затратами времени обогреть салон и прогреть мотор автомобиля.
Ехать можно сразу же, как только после холодного старта устойчиво заработал мотор, поскольку во время движения двигатель прогревается лучше. Двигаться при этом надо на малой скорости, обороты должны быть не менее 2000, и движение осуществляется на 2-3 передаче. Если обороты меньше, двигатель автомобиля не работает устойчиво, на его детали повышается нагрузка.
После колебания стрелки указателя t охлаждающей жидкости (в особенности, при сильных холодах) следует включать отопительную систему, но не раньше. В начальной стадии прогрева салона при движении следует на короткое время запустить рециркуляционный режим, то есть забор изнутри воздушного потока.
В результате этой процедуры прогрев двигателя произойдёт быстрее. При запотевании стёкол ненадолго отключают рециркуляцию, а когда они вновь станут прозрачными, можно вновь запустить воздух изнутри. Всё это должно происходить при средней скорости работы электровентилятора.
Для барьера проходящему потоку холодного воздуха, попадающего при движении в подкапотное пространство,можно закрыть радиатор или декоративную решётку вентилятора. Но при закрытом пространстве надо осуществлять контроль над температурным режимом, иначе возможен перегрев с весьма неприятными последствиями. Если стрелка термометра приблизилась к красной отметке, нужно сразу приоткрыть чехол радиатора. В отдельных моделях автомобилей радиатор закрывать запрещено.
В некоторых новых иномарках установлены системы климат-контроль, автоматически включающие отопление салона и выбирающие режим. В разных автомобилях предусмотрен разный алгоритм работы этих систем.
В одних моделях салон прогревается лишь после достижения определённой температуры теплового источника, в других - сразу после запуска двигателя начинает сильно дуть на лобовое стекло. Возможен перевод системы на ручной режим управления и подогрев в соответствии с рекомендациями, приведёнными выше.
Причины обмерзания стёкол во время стоянки ночью очень просты. Разогретые элементы автомобильного салона по приезде на стоянку находятся в разогретом состоянии и очень медленно остывают. Внутри автомобиля устанавливается плюсовая температура, падающий на поверхность снег тает, а потом превращается в корку льда.
Это значит, что перед помещением транспорта на стоянку следует остудить салон до температуры извне. Некоторые водители дополнительно засыпают рыхлым снегом стёкла, чтобы утром его легко было смести. После таких действий стёкла обмерзают гораздо меньше.
Чтобы после чистки стёкол на них не появлялись царапины, лучше пользоваться резиновыми скребками. Также можно заранее слегка подогревать салон тепло-вентилятором. Если всё-таки царапины остались, нужно обратиться в специальную мастерскую для полировки.
