Опять сел аккумулятор? А нет ли у вас утечки тока? Попробуем найти «виновника» собственными усилиями.
Если аккумулятор, который заряжали «буквально вчера», после ночной стоянки опять забастовал, отказавшись бодро крутить стартер, то, скорее всего, электричество из вашей машины постоянно уходит «налево». Никакие новые батареи в этом случае не помогут: они точно так же разрядятся. Значит придется искать лазейки, в которые убегают кулоны электричества. Этим и займемся.
Не выключили!
Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.
Бывают и машины с дурной заводской задумкой - вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.
А еще - дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.
Материалы по теме
Не так подключили
В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.
Второй нештатный похититель электричества - халтурно установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего - пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.
Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку - у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор - радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. - может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.
А есть ли утечка?
Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром - никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе - такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.
Грязные делишки
Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много - грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях - соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой - сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.
Как обнаружить наисправность?
Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде - это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.
В первый момент после того, как цепь, включающая амперметр и всю остальную бортовую сеть, собрана воедино, ток становится больше, составляя примерно 120–130 мА. Если же мультиметр показывает нечто большее, дело плохо. Придется лезть в блок предохранителей и поочередно давать команду «Выйти из строя!», вынимая их по очереди.
Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.
Если машина, как говорится, «голая» - без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.
Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное - дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.
А если не получается?
Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.
Особняком стоят сигналка и «музыка». Нужно ли «копаться» дальше - решайте сами. Если устранить утечку тока своими силами не позволяет квалификация и опыт, лучше отправиться на сервис. Теперь даже нечистый на руку сервисмен не сможет вас одурачить, ведь причина утечки вам уже известна.
Благодаря исправной работе аккумулятора и запускается двигатель автомобиля. Аккумулятор сглаживает скачки напряжения, питает электроприборы в те периоды, когда не работает генератор. Проблема, с которой сталкиваются многие автолюбители – быстрая разрядка аккумулятора. Бывает так, что заряда аккумуляторной батареи хватает всего на несколько дней. Существует несколько факторов, влияющих на уровень заряда аккумуляторной батареи.
Самая простая причина разрядки аккумулятора – не выключенные габаритные огни. Во время очередной поездки заряд аккумуляторной батареи восстановится. Контакты всегда должны быть хорошо закручены, а клеммы – защищены. Клеммы можно легко очистить при помощи мелкозернистой шкурки. Для этого необходимо сначала отключить контакты от аккумулятора. Отсоединить сначала минус, потом плюс. Присоединяются контакты в обратном порядке. Постоянно включенная лампочка багажника может стать причиной разряда аккумулятора. Чтобы это проверить, нужно, не открывая багажник, заглянуть в него из салона. Если лампочка горит, то проблема в датчике. Старый аккумулятор – еще одна из причин его быстрой разрядки. Для проверки работоспособности аккумулятора существует специальный прибор «нагрузочная вилка», с помощью которой автоэлектрик может проанализировать уровень мощности батареи. Если аккумулятор выработал свой ресурс, электрическая система в автомобиле не требует диагностирования. Около 90% аккумуляторов являются необслуживаемыми, а срок их действия составляет около 3 лет. В остальных случаях работу аккумулятора можно восстановить. Для этого необходимо промыть батарею, заменить электролит и зарядить аккумулятор. Автосигнализация, преимущественно спутниковая, может быстро разряжать аккумулятор. Если автомобиль со спутниковой сигнализацией не использовался в течение двух недель, аккумулятор при последующей эксплуатации будет разряжен. Автосигнализация может быть неправильно установлена, что также приводит к разрядке батареи. Квалифицированный электрик может быстро определить место утечки тока после демонтажа противоугонного устройства. Если причина в самой сигнализации, ее следует заменить на новую. Хорошо бы воспользоваться услугами по ремонту неисправной сигнализации, которую предлагают в автосервисах, но делать это нужно только в проверенных мастерских, чтобы избежать дальнейших проблем (например, сбоя частоты, что приводит к потере сигнала). Занимаясь тюнингом автомобиля, автолюбители иногда не задумываются о том, что они перегружают электроузлы. Перегруженный работой автомагнитолы, сабвуфера, усилителя, колонок, телевизора и т.д., генератор не справляется со снабжением автомобиля электроэнергией, вследствие чего разряжается аккумулятор. В автосервисе автоэлектрик может рассчитать нагрузку, которую способен выдержать тот или иной генератор. Может потребоваться установка генератора более высокой мощности или дополнительный аккумулятор. Аккумулятор часто разряжается из-за поломки генератора. Это случается даже на новом автомобиле. Поломку генератора выявляет только диагностика автомобильной электропроводки. Основные причины неисправности генератора: выход из строя реле регулятора напряжения, изнашивание графитовых щеток, поломка подшипников и диодного моста. Генератор можно отремонтировать или купить новый.Если аккумулятор внезапно разрядился на дороге, его получится зарядить от аккумулятора другого автомобиля, соединив их специальными проводами («крокодилами»). Аккумуляторная батарея не зарядится на 100%, но заряда хватит, чтобы доехать до автосервиса.
Сбои в работе мотора (относятся к разряду сложных поломок) – серьезное «заболевание» любого автомобиля, но существует и еще одна, не менее важная проблема – быстрое разряжение аккумуляторной батареи. Данное явление не редкость, однако многие водители даже не задумываются о факторах, которые могут вызвать эту неприятность, тем самым приближая «смерть» своего аккумулятора. Какие же неисправности чаще всего возникают и как с ними бороться? Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.
1. Неисправности аккумулятора
1.1 Сульфатация
Аккумуляторная батарея любого автомобиля имеет свойство разряжаться, и причин этому явлению немало. В частности, длительный простой без периодической подзарядки, снижение в банках уровня электролита или использование сильно разряженной АКБ нередко приводят к аккумуляторных пластин. Этот процесс сопровождается появлением на поверхности пластин активной массы крупных кристаллов сернокислого свинца, не способного растворяться в электролите. В результате, последний не может проникать в активную массу пластин, из-за чего их рабочая поверхность существенно уменьшается, то есть теряется емкость самого аккумулятора.
Естественно, при появлении сульфатации, аккумуляторная батарея не способна долго держать заряд, но незначительные проявления подобного явления можно устранить с помощью нескольких циклов «заряда-разряда». Проводится эта процедура следующим образом: вначале АКБ необходимо полностью зарядить, а затем разрядить током в 4-5 А, к примеру, при помощи лампы автомобильной фары. После проведения нескольких таких процедур аккумулятор можно восстановить.
Нередко встречается и более глубокая сульфатация, являющаяся результатом неправильной эксплуатации АКБ. Ее основными причинами являются:
- низкое напряжение и недостаточный ток подзаряда;
Повышенный уровень саморазряда, что является следствием коротких замыканий в элементах АКБ;
Присутствие вредных примесей в электролите;
Слишком высокая концентрация и высокая температура электролита;
Постоянный недозаряд батареи, которая работает в режиме «заряд-разряд»;
Постоянные глубокие разряды;
Частые заряды током высокого напряжения;
Долгий простой полностью разряженной батареи;
Большой промежуток (больше 6 часов) между заливкой нового электролита в несухозаряженную батарею и началом ее заряда.
Когда все вышеуказанные факторы (или хотя бы один из них) начинают воздействовать на АКБ, то сульфат свинца на пластинах быстро переходит в крупнокристаллическую структуру и образует сплошную корку. Такое стремительное образование сульфата может происходить и при соприкосновении смоченных в электролите пластин с воздухом, причиной чего выступает оголение пластин из-за пониженного уровня электролита. Сульфат в крупнокристаллической форме уже не может разложиться в ходе нормального заряда, а значит, такая сульфатация будет необратимой.
Чтобы избежать кристаллизации сульфатов необходимо соблюдать определенные правила эксплуатации и хранения аккумуляторной батареи, то есть постоянно поддерживать ее в заряженном состоянии, содержать в чистоте и использовать только подходящую плотность электролитов.
1.2 Короткое замыкание внутри аккумулятора
Еще одной распространенной причиной появления проблем с автомобильной аккумуляторной батареей является образование короткого замыкания внутри АКБ, что выступает следствием разрушения сепараторов и образования губчатого свинца на кромках пластин. Основные признаки замыкания выражаются в пониженном напряжении, сниженной плотности и емкости аккумуляторной батареи. Также причиной замыканий нередко стает высокий уровень шлама на дне сосудов, который по достижении нижней кромки электродов образовывает проводящие мостики между ними.
Чтобы устранить замыкание, следует разрядить АКБ при помощи тока 10-часового разряда, пока не будет достигнуто конечного напряжения, а затем разобрать элемент.
Устранив замыкание, необходимо заменить поврежденные сепараторы, срезать наросты на пластинах, очистить сосуды, извлечь шлам и промыть пластины, после чего элемент можно снова собрать и зарядить в режиме формирования заряда.
1.3 Плотность и уровень электролита
В большинстве современных автомобильных аккумуляторных батарей рабочая жидкость представлена в виде специального состава – электролита, от характеристик которого во многом зависит исправное функционирование АКБ. Ключевыми параметрами данного состава принято считать его плотность и уровень, которые проверяют раз в три месяца. Это помогает контролировать состояние аккумулятора и избегать его поломок в самый неподходящий момент. Проверить количество электролита в АКБ можно при помощи заливных отверстий, используя для этого полую стеклянную трубку с внутренним диаметром 4-5 мм.
Один конец трубки до упора опускают в предохранительный щиток, а отверстие на другом конце плотно закрывают, после чего трубка вытаскивается обратно. Количество оставшегося в трубке электролита должно находиться в пределах 12-15 мм, а если в АКБ имеется специальный индикатор (тубус), то уровень состава должен либо соответствовать его уровню, либо превышать его на 3-5 мм.
Время от времени электролит необходимо доливать, а для его изготовления используют только аккумуляторную серную кислоту и дистиллированную воду.
Техническая серная кислота и обычная проточная вода никак не подходят для этих целей, ведь электролит просто обязан иметь высокую степень чистоты. Если эти требования не выполняются, тогда саморазрядка (сульфатация) батареи, уменьшение ее емкости и разрушение пластин будет неизбежной.
С понижением уровня электролита и испарением воды, восстановление требуемого объема жидкости проводят с использованием только дистиллированной воды, а не готового электролита. В тех случаях, когда уровень готового состава превышает норму, его придется отсасывать при помощи резиновой груши или эбонитового наконечника. Если этого не сделать, тогда электролит будет просто выплескиваться наружу, что также крайне нежелательно.
В процессе приготовления электролитической смеси тонкую струю серной кислоты доливают в воду и перемешивают раствор стеклянной либо эбонитовой палочкой. Доливать в кислоту воду категорически запрещается, ведь плотность воды намного ниже самой кислоты, и она не сможет погрузиться в нее. В результате, все протекающие химические процессы вызывают нагревание и разбрызгивание кислоты, из-за чего существует серьезная вероятность получения ожогов.
2. Неисправность электрооборудования автомобиля
Проблема с аккумуляторной батареей может возникать и на фоне остальных поломок транспортного средства. Так, к примеру, выход из строя автомобильного электрооборудования (генератора, регулятора напряжения, стартера, предохранителей и т.д.) чреват быстрой поломкой АКБ. Разберем все эти причины более детально.
Генератор.
Наиболее типичными неполадками в работе этого устройства являются сильный износ щеток, коллектора, поломка выпрямительного блока, ослабление креплений соединительных проводов, а также ослабление натяжения ремня генераторного привода, что и создает условия недозаряда, либо полного разряда аккумулятора.
Регулятор напряжения также нередко оказывает на аккумуляторную батарею отрицательное влияние. В частности, недозаряд батареи (в том числе и полный разряд) характеризуется падением плотности электролита и возможностью его замерзания при отрицательных температурах. Перезаряд АКБ, высокая температура и сильное кипение электролита приводит к быстрому разрушению решеток положительных электродов, как результат электролитического разложения воды и электролита (процесс гидролиза).
Полный заряд аккумулятора просто необходим для стабильного запуска мотора, особенно в условиях сильного мороза. Использование недозаряженной батареи – это прямой путь к сокращению ее срока службы, в то время как перезаряженный аккумулятор будет вызывать резкое снижение ресурса АКБ. Подобный рабочий режим чаще всего активизируется в летнее время года, когда температура окружающей среды существенно увеличивается, а транспортное средство вынуждено много работать.
В холодное время года перезаряд аккумулятора может спровоцировать неисправный регулятор напряжения. Кроме того, особенностью работы аккумуляторной батареи в зимнее время является то, что температура электролита нередко бывает намного ниже нулевой отметки. Соответственно снижается зарядный ток, который проходит через аккумулятор, а для запуска мотора требуется увеличенная сила тока от АКБ на питание стартера, да и само количество попыток запуска также возрастает.
Надо отметить, что скорость передвижения машины по замерзшей дороге намного ниже, а значит, снижается и отдача . Однако количество используемых электропотребителей зимой намного выше, нежели в летний сезон, что существенно снижает возможность полного подзаряда АКБ от генератора. Именно эта причина является основой для проведения профилактических мероприятий для всего электрооборудования и самой аккумуляторной батареи перед эксплуатацией транспортного средства в холодное время года.
Стартер. В случае неисправности этого устройства, запуск двигателя может вообще не осуществляться. К примеру, нередко встречаются ситуации, когда стартер щелкает, но не включается или же не выключается из-за залипания силовых контактов. В первом случае причиной является окисление силовых контактов («пятаков»), а последствия второго нередко выражаются в оплавлении обмотки стартера, втягивающего реле или поломке бендекса.
Также проблемы могут возникнуть из-за сильного износа направляющих втулок, который, в свою очередь, способствует временному или постоянному короткому замыканию статора и ротора. В результате этого стартерный ток увеличивается, а крутящий момент, наоборот, уменьшается (ротор может и вовсе залить). Невозможность запуска стартера может объясняться и износом коллекторного узла (щеток), что делает невозможным запуск генератора.
Проводка, соединяющая источники напряжения и его потребителей, в нормальном режиме должна обеспечивать работоспособность устройств и оптимальный уровень подзарядки АКБ, однако на практике это не всегда так. Дело в том, что малейшее повреждение изоляции, ослабление точек крепления или окисление в местах соединений могут вызывать аварийные ситуации (воспламенение), снижая состояние заряженности батареи до полного ее разряда. Повреждения провода «массы» нередко приводит к рабочему отказу двигателя, причем аккумулятор и стартер могут быть полностью исправны.
Предохранители призваны обеспечивать нормальное питание всех электропотребителей в конкретном заданном режиме.
Любые неполадки и окисление в местах контакта будут нарушать работу включенных изделий, а повышенное окисление предохранителя в цепи заряда АКБ вызывает снижение ее заряженности (в этом случае на щитке приборов будет периодически загораться сигнальная лампа).
Выключатель зажигания – еще одно устройство, которое влияет на стабильную работу и функциональность АКБ, обеспечивая при этом активность электропотребителей. В случае сильного износа контактной группы возможен вариант самопроизвольной остановки силового агрегата, отказ в его пуске или повышенный саморазряд аккумулятора.
3. Дополнительные источники потребления
Как известно, нормальная работоспособность генератора предусматривает использование только штатно установленных потребителей тока, ведь разработчиками автомобилей учитывается энергетический баланс в автомобильной сети. Проще говоря, при работающем моторе генератор должен справляться со всем включенным электрооборудованием. В случае установки дополнительных потребителей (радио, ТВ, DVD, навигационной системы или любых других устройств развлекательного характера) могут возникать ситуации, когда мощности генератора уже будет недостаточно.
В этом случае дополнительную нагрузку получает АКБ, которая вынуждена подпитывать все эти устройства. Спустя некоторое время аккумулятор просто разрядится. Кроме того, неправильно установленное дополнительное оборудование нередко вызывает появление высоких токов утечки даже при заглушенном моторе. Такие течи не должны превышать 30 мА/ч, так как, в противном случае, ускоренные циклы «заряд-разряда» АКБ увеличат вероятность ее глубокого и полного разряда, снижая общий эксплуатационный срок.
4. Нарушение правил эксплуатации
Помимо технических неисправностей того или иного транспортного средства, на быстрый разряд аккумуляторной батареей может повлиять и сам автовладелец. Существует немало способов «убийства» АКБ, причем многие водители даже не догадываются о такой возможности.
Например, к проблемам с аккумулятором часто приводит заряд током слишком большой силы, превышающей норму в несколько раз. От такого большого значения электролит в аккумуляторе перегревается, электроды начинают слоиться, а следом разрушаются и сепараторы. Причиной подобного эффекта чаще всего становятся форсированные режимы заряда с применением мощных зарядных устройств.
Также не лучшим образом на АКБ сказывается и запредельный разряд током от стартера, причем до такой степени, что сам стартер просто прекращает прокручиваться. Столь глубокие разряды приводят к короблению пластин и последующей поломке аккумулятора.
От владельца автомобиля зависит и контроль уровня напряжения в бортовой сети, ведь заниженный его уровень ведет к медленной «смерти» аккумуляторной батареи. Постоянная разрядка понижает плотность электролита, а это, в свою очередь, приводит к снижению основных характеристик АКБ.
Еще один способ «помочь» аккумулятору приказать долго жить – это поддерживать повышенное напряжение транспортного средства, что приведет к систематическому перезаряду батареи. В частности, снижается уровень электролита и повышается его плотность, вызывая сульфатацию электродов. Обнаженные электроды быстро поддаются коррозии, активная масса набухает, а затем и вовсе осыпается. В этом случае снижение емкости АКБ и полный ее выход из строя – это только вопрос времени.
Вызвать поломку аккумулятора также может загрязнение электролита посторонними веществами. Проше говоря, ни в коем случае нельзя протирать батарею чистой ветошью, предварительно смоченной в нашатырном спирте или содовом растворе. Нельзя добавлять в электролит недистиллированную воду, так как после этого данный состав уже не сможет выполнять все возложенные на него функции.
Кроме того, специалисты не рекомендуют перегревать батарею, ведь при повышении температуры электролита больше +35 ° С начинают активизироваться процессы износа электродов, а при дальнейшем увеличении этого показателя аккумуляторная батарея долго не проживет. Однако АКБ может страдать и от низких температур. К примеру, если полностью разрядить аккумулятор при помощи стартера или залить воду и плохо размешать ее с электролитом, тогда надеяться на долгую службу указанного устройства не придется.
Аккумулятор – один из самых коварных источников проблем в автомобиле. Подвеска о своей поломке заранее предупредит , двигатель – жором масла, ступичные – гулом, и так далее. А вот аккумулятор обычно «заболевает» внезапно. Казалось бы, еще вчера завелся, а сегодня уже никак. Саму батарею не всегда нужно в этом винить, зачастую она является заложником стечения обстоятельств или ошибок автовладельца. Наша задача – понять, откуда эти обстоятельства и ошибки берутся.
Возраст АКБ
Но первая причина все-таки связана с аккумулятором. У всего, в том числе и у АКБ, есть свой срок службы. Сколько проживет батарея предугадать трудно, у кого-то они «умирают» за 2-3 года, у кого-то могут прожить с десяток лет. В среднем, сегодня показатель 5-6 лет считается нормальным. Старение батареи объяснимо с химической точки зрения. На этом возрасте АКБ особенно сильно начинает донимать процесс, который называется сульфатация. По простому, это накапливание сульфата свинца на пластинах, из-за чего «рабочая» площадь пластин сокращается, а емкость батареи падает. Считается, что к старости аккумулятор теряет до трети былой емкости. А коли так, то можно подзаряжать его хоть каждый день, к следующему утру заряда все равно будет не хватать.
Полностью победить зарастание пластин свинцом нельзя, это процесс неизбежный, однако можно влиять на его скорость, соблюдая рекомендации по эксплуатации.
1. Избегать коротких пробегов . Конечно, имея автомобиль глупо ставить его «нужды» выше своих, но в том, чтобы по возможности избегать частых пусков и коротких поездок, нет ничего экстраординарного. Если вам нужно в магазин в 500 метрах от дома, так ли нужно ехать туда на авто? Для пуска мотора вы потратите батареи, который потом она не сможет восполнить от генератора из-за очень непродолжительного времени работы. Чем чаще так повторять, тем сильнее пластины АКБ зарастают свинцом.
2. Не допускать глубоких разрядов . Это уже 100-процентный «косяк» водителя. Забыл выключить фары, магнитофон и даже «аварийку» (если надолго) и аккумулятор разрядился «в ноль». Это и сама по себе причина разряда и отличный катализатор для сульфатации. Конечно, батарею можно подзарядить, и она еще поработает, может быть даже и долго поработает, но ее потенциальному ресурсу уже был нанесен урон. Особенно если аккумулятор необслуживаемый.
3. Не допускать долгих простоев . Для батареи оптимальный режим, когда она более-менее регулярно эксплуатируется, а вот простои почти неминуемо приводят к разряду и сульфатации. Если по какой-то причине эксплуатировать автомобиль не представляется возможным, то можно просто периодически подзаряжать АКБ в сетевом ЗУ. Это позволит избежать разряда.
4. Для владельцев обслуживаемых аккумуляторов нужно регулярно проверять количество электролита и подливать его по мере необходимости, чтобы исключить контакт пластин с воздухом.
Это советы так сказать на перспективу, а можно ли что-то сделать если пластины АКБ уже заросли свинцом? Можно. Операция называется десульфатация . Для владельцев обслуживаемых «аккумов» доступен как химический, так и электрический способ. Химический способ основан на использовании препарата Трилон Б и очень прост – нужно вылить из банок старый электролит, залить раствор Трилон Б, подождать час, слить раствор, пару раз промыть дистиллированной водой, залить свежий электролит. Трилон Б делает нерастворимые соли металлов растворимыми, поэтому свинец буквально смывается с пластин – емкость аккумулятора восстановлена. Сам Трилон Б стоит около 300 рублей за 500 граммов порошка, отлично растворяется в воде и может пригодится в автомобильном хозяйстве не только для десульфатации – им также промывают систему охлаждения. Если у вас обслуживаемый аккумулятор – это реальный и недорогой способ продлить ему жизнь.
Если аккумулятор необслуживаемый, то остается только воспользоваться электрическим способом, который основан на циклах заряда-разряда. Процесс очень простой, но занимает много времени. Нужно поставить АКБ на зарядку слабым током, примерно 0,8-1 ампер и напряжением 14 вольт. Зарядка длится 8 часов, после чего на 12 часов делается перерыв. Затем опять зарядка, но уже с током 2-2,5 ампера. И снова перерыв. Теперь аккумулятор нужно разрядить – значительно, но не «в ноль». Хорошо для этой цели подойдет лампа дальнего света, включенная на 6-8 часов. Потом процедуру нужно повторить 2-3 раза, контролировать количество можно по напряжению. Емкость батареи после этого должна возрасти. Иногда на все про все уходит до двух недель, актуально если у вас есть еще АКБ, и вы можете ездить на машине с другой батареей.
Конечно, есть специальные устройства, которые могут работать в режиме заряд-разряд, без манипуляций с лампой, но они сами по себе дорого стоят – в районе 7 000 рублей, дешевле купить новую батарею. Окупается только если в семье много машин или при длительном использовании.
Проблемы с зарядкой АКБ
Еще одна возможная причина связана не с самим аккумулятором, а с электрикой автомобиля. Если батарея не будет нормально подзаряжаться, то долго не прослужит. Нормально – это не меньше 13 вольт при включенных потребителях. Если меньше, то нужно искать причину. Этой теме мы уже посвятили большой материал, в котором обозначили возможные поломки генератора и способы его ремонта. Чтобы не повторяться просто дадим ссылку на .
Утечка тока
Еще один коварный пункт, который может подкрасться внезапно. Вроде и аккумулятор новый, и зарядка отличная, а машина все равно превратится в «недвижимость» если ток уходит пока автомобиль стоит. Небольшой расход есть всегда, на часы, сигнализацию и иное оборудование жизнеспособность которого нужно поддерживать даже при выключенном зажигании. Другой вопрос, в размере утечки.
Если вы вдруг обнаружили автомобиль с «пустой» батареей, и вроде бы ничего этому не предвещало, то беремся за проверку. Сделать это просто.
1. На автомобиле с выключенным зажиганием отключаем все явные потребители (фары, магнитофон, …).
2. Снимаем отрицательную клемму с АКБ.
3. Мультимером в режиме измерения тока производим замер между «минусом» батареи и клеммой.
Если получившееся значение менее 70 мА, то можно по поводу утечки не переживать, а вот если больше, то нужно искать виновника и причину. С виновником проще, есть один хитрый способ – держа включенным мультимер между клеммой и «минусом» батареи, попросить друга по очереди выдергивать предохранители. По идее, извлечение одного из предохранителей должно резко снизить значение на циферблате мультиметра. Останется только по справочнику определить за что отвечает именно этот предохранитель.
С причиной утечки сложнее даже если есть понимание из-за кого она происходит. Причины обычно делятся на две части – плохое соединение и проблемы в самом приборе. Могли окислиться клеммы, повредиться изоляция проводов, рассыпаться непропаянная скрутка. У потребителя может быть короткое замыкание или проблема с настройкой и управлением. В большинстве современных авто при включении зажигания подача тока к потребителям прекращается, однако дополнительное оборудование (музыку, сигнализации, камеры заднего вида) часто монтируют прямым соединением. Да, это удобно в процессе эксплуатации (ту же музыку можно послушать без ключа в замке зажигания, но приводит к проблемам если «контрагент» начинает барахлить. Так что бороться с утечками нужно, во-первых, проверяя и меняя проводку до проблемного агрегата, во-вторых, диагностируя его самого.
Включенный электроприбор
Довольно очевидная причина, но для полноты картины нельзя ее не указать – если забыть выключить фары, или надолго оставить автомобиль с включенной «аварийкой» или мультимедиа системой, то каким-то здоровым не был аккумулятор, он все равно разрядится. Здесь водитель может бороться только со свой рассеянностью. Если не помогает, ставить реле с автоматическим отключением по таймеру.
Температурные условия
Наконец, может быть просто холодно. Подсчитано, что при снижении температуры на 1 градус емкость падает на 1мАч, ночь в -30°С и ниже даже молодой и полный сил аккумулятор может не пережить. Если с утра нужно куда-то ехать, то лучше не искушать судьбу, и забрать АКБ на ночевку в более теплое место. Если низкие морозы это особенность вашего региона, то есть еще один вариант – купить или сшить самому специальный чехол, которым можно укрыть аккумулятор (как вариант, использовать ). Это, конечно, не панацея, но даже того тепла, что сохранит чехол, может оказаться достаточно, чтобы батарея разряжалась не так быстро.
По статистике, срок жизни АКБ на моделях последних поколений увеличился. Если раньше больше трех-четырех лет аккумуляторы выживали редко, то сегодня многие автовладельцы рассказывают о пяти, семи и даже девяти годах эксплуатации. Но для этого самому автовладельцу нужно быть внимательным – правильно эксплуатировать машину, не допускать разряда из-за своих ошибок и оперативно реагировать на поломки «смежников» – генератора или потребителей. Тогда практически нет шансов, что аккумулятор разрядится внезапно.
Вопрос от читателя.
«Доброго дня Сергей. У вас замечательный блог, большое спасибо, что вы есть. Надеюсь вы не обойдете мой вопрос стороной и поможете мне. У меня ВАЗ 2115, покупал б/у сейчас той осенью. Предыдущей зимой у меня постоянно были проблемы с аккумулятором, автомобиль не заводился, аккумулятор был старый, а поэтому плохо крутил. Этим летом я купил , летом проблем не было, но с наступлением первых холодов — также стал плохо крутить. Я его заряжал, но он очень быстро разряжается и опять плохо крутит! Помогите советом, почему так происходит? Почему новый аккумулятор быстро разряжается?»
У наших автомобилей ВАЗ это частое явление и не всегда по вине производителя. Читайте далее, будет разбираться…
Так как у нас аккумулятор новый то можно откинуть сомнения в его работоспособности, то есть предполагаем — что он рабочий «без брака» и работает хорошо. Тогда причины кроются в самом автомобиле.
Нужно проверять электрические системы автомобиля. Какая-то система высасывает энергию из вашей батареи, либо он не подзаряжается. Самому у вас навряд ли получится это сделать поэтому, едем к профессиональным авто электрикам и тестируем бортовую электрическую систему вашего автомобиля. Причем экономить тут нельзя, заплатите немного дороже однако обратитесь в хороший автосервис где вам дадут гарантии на работы, как правило гаражный сервис типа «дядя Ваня», некачественно проверяет бортовые системы, опять же гарантий у них нет, будете возвращаться и возвращаться в такой сервис. Однако из каждого правила есть исключения, бывают и в гаражах авто электрики «от бога».
Назову основные причины быстрого разряда.
Первое – и самое частое, это не правильно подключенная магнитола. Наши автомобили идут без штатных аудио систем, а поэтому подключают магнитолы сами и часто не правильно. Кидают питание напрямую к аккумулятору. Все дело в том, что даже выключенная магнитола немного потребляет электричества, во время работы двигателя этот ток разряда очень незаметен, однако если ваша машина простояла день или несколько дней, то неправильно подключенная магнитола, может запросто разрядить ваш аккумулятор. Попробуйте отключить магнитолу на несколько дней, полностью от проводов питания, зарядите аккумулятор и понаблюдайте. Если заряд не будет уходить, то значит все дело в магнитоле.
Второе – это сигнализация. Причина практически такая же как с магнитолой, если вы ставили в серьезной фирме, то там все делают правильно да еще и гарантию именно на работы дают, а вот если вы ставили в гаражах, то мало того что подключить могут не правильно, так еще и спалить сигнализацию могут. Так было у моего друга.
Третье – нестандартное электрооборудование. Например — видеорегистраторы, антирадары и т.д. Зачастую их также подключают напрямую, и они медленно, но верно сажают вашу батарею.
Четвертое – еще одна причина, по которой может разряжаться, так это не исправный генератор. У генератора, особенно на наших ВАЗ стираются «щетки» и аккумулятор не дополучает заряда. Таким образом, разряд батареи есть, а заряд небольшой, из-за этого аккумулятор также может разряжаться.
Пятая и пожалуй самая последняя причина это стартер. Машина может плохо заводиться из-за неисправного стартера. То есть аккумулятор сильный, если поставить на другой автомобиль он запросто заводит двигатель, а на вашей машине крутит еле – еле. Все может быть из-за неисправности стартера. В строении стартера есть втулки из мягкого металла, которые со временем стачиваются, из-за выработки таких втулок стартер может крутиться хуже и брать на себя больше энергии, поэтому аккумулятора может не хватать.
Как видите все операции по проверки вашей бортовой системы очень сложные, и их лучше доверить профессионалам. Сами вы можете отключить только магнитолу, но по статистики 40 % разрядов аккумулятора происходит именно из-за неправильно подключенной магнитолы.
