Довольно часто пользователи компьютера сталкиваются с ситуацией, когда у них сильно греется ноутбук, что делать в этом случае? Помимо того, что температура ноутбука сильно возрастает и это вызывает большой дискомфорт у пользователей, сам ноутбук может издавать сильный шум, тормозит и даже выключаться при работе. Что же делать в этом случае и как самостоятельно исправить возникшую проблему? Может необходимо просто купить охлаждающую подставку и проблема будет решена?
От чего и почему греется ноутбук? Основные причины перегрева.
При первых признаках перегрева лаптопа не стоит открывать «Яндекс» или «Google» и искать в поиске «Перегревается ноутбук, что делать?» или «Сильно греется ноутбук, что делать?». Простые компьютерные советы позволят Вам не только устранить перегрев Вашего ноутбука, но и заставить Ваш компьютер работать гораздо быстрее и без сбоев.
Все электронные компоненты ноутбука потребляют большое количество электроэнергии. Еще из школьного курса физики известно, что часть электроэнергии преобразуется в тепло. Разумеется, чем более мощными являются процессор и видеокарта ноутбука, тем больше он будет нагреваться. Современные ноутбуки, выполненные с использованием инновационных технологий, а также с применением новых теплоотводящих компонентов нагреваются гораздо меньше и потребляют значительно меньше электроэнергии, по сравнению со старыми моделями.
Существуют несколько типов ноутбуков. Так, бюджетные ноутбуки нагреваются значительно меньше и потребляют меньшее количество электроэнергии, по сравнению с универсальными моделями. В то же время, игровые ноутбуки и сверхмощные дизайнерские лаптопы с несколькими видеокартами и процессором последнего поколения напоминают шумные печки, особенно при игре в тяжелые компьютерные игры.
Основные причины перегрева:
1.
Высохшая термопаста на процессоре.
2.
Излишняя запыленность радиаторов и куллеров.
3.
Избыточная нагрузка на процессор со стороны ПО.
4.
Закрытые или заклеенные технологические (вентиляционные) отверстия в корпусе ноутбука.
Что касается производителей ноутбуков, то здесь нужно отметить, что греться могут «нотники» любых моделей. Отдельно стоит выделить только ноутбуки «Apple», да и, пожалуй «Sony» и «Asus», которые благодаря особым технологиям теплоотвода нагреваются значительно меньше (за исключением игровых мощных ноутбуков этих марок). Игровые «нотники» будут греться даже при регулярной чистке и наличии охлаждающей подставки под ноутбук. В том случае, если пользователь не будет регулярно чистить и использовать ноутбук в неблагоприятных условиях эксплуатации, срок жизни такого девайса не превысит и 3 лет.
Должен ли ноутбук греться? Есть ли угроза устройству?
Основными электронными компонентами ноутбука, которые очень сильно нагреваются, при работе устройства являются: видеокарта, процессор ноутбутбука и чипсет. Особенно сильно нагревается ноутбук при обработке больших массивов данных. Чаще всего, это происходит при работе ресурсоемких графических программ, игре в новейшие видеоигры, при конвертации FullHD видео. За очень короткое время, температура ноутбука может подняться до максимальных значений. Далее, после нагрева, по особой тепловой трубке, тепло передается в радиатор, а также к кулеру. Эти компоненты и «выбрасывают» тепло за пределы ноутбука.
При покупке нового ноутбука и отсутствия пыли на радиаторе, сам девайс нагревается не сильно, так как сама система хорошо отводит тепло от поверхности внутренних комплектующих. Однако с течением времени, на радиаторах кулеров и других элементах системы охлаждения скапливается пыль, ворсинки. Они мешают выбросу тепла за пределы ноутбука и из-за этого, нагревание устройства может стать критическим, пока не сработает аварийное выключение питания. Такое выключение происходит при максимально высоких температурах, так как возрастает риск полного выхода из строя ноутбука.
Что касается пассивных и активных подставок под ноутбук, то они снижают температуру от 2 до 8 градусов, поэтому польза от таких устройств весьма сомнительная. Лучше всего периодически производить чистку и смазку системы кулера и системы охлаждения ноутбука.
Какая температура для ноутбука нормальна?
Температура процессора ноутбука напрямую зависит от степени его загруженности, то есть, чем большее количество программ запущено в данный момент времени, тем выше температура. В идеале, температура процессора не должна быть выше 105 градусов. В то же время оптимальная температура «проца» — это 60 — 80 градусов.
Для того чтобы узнать температуру ноутбука можно воспользоваться двумя способами. Во–первых, можно зайти и посмотреть температуру девайса в БИОС, а можно узнать о температуре, используя специальные программы.
Самый простой и быстрый способ узнать температуру «проца» — это зайти в БИОС.
Для этого, в то время как компьютер начинает загружаться, необходимо нажать на клавиатуре клавишу F2, либо DEL. После этого, найдите в настройках БИОС меню «PowerMonitor». В этом меню можно найти, как температуру процессора, так и температуру материнской платы, а также и другую дополнительную информацию. Узнать о температуре «проца», можно и с помощью сторонних приложений. Например, программ , Speccy, и других программ.
Что делать если ноутбук сильно перегревается? Устраняем перегрев.
При сильном перегреве ноутбука, процессора или видеокарты необходимо выполнить следующие действия:
Прежде всего, необходимо посмотреть и убедиться, забиты ли кулеры и вентиляционные отверстия пылью или мусором. Для этого, следует разобрать ноутбук, аккуратно раскрутив винты и прочистить пыль и грязь, которые скопились на кулере и системе охлаждения ноутбука.
Далее, следует заменить термопасту. Для того, чтобы процессор компьютера не нагревался, между радиатором и процессором наносится слой теплопроводящего состава (термопасты). С течением времени термопаста высыхает и теряет теплопроводность. Для замены термопасты следует разобрать нотник и очистить процессор от старой термопасты, далее тонким слоем нанести новую термопасту на процессор. Такая процедура производится при очистке компьютера от пыли.
Совет. В том случае, если, несмотря на очистку и замену термопасты, кулер и радиатор продолжают нагреваться, то необходимо либо заменить кулер на более мощный, либо установить еще один кулер для лучшего отвода тепла от компьютера. Разумеется, замену охлаждающей системы, радиатора и кулера лучше всего доверить специалистам из сервисного центра, а не делать самому (если Вы не опытный ITшник).
Охлаждение ноутбука
Имейте в виду и то, что на температуру «проца» оказывает влияние и то, где расположен ноутбук. Не располагайте его на мягкой поверхности (кровати, ковре, кресле). Следите, чтобы сбоку и сзади ноутбука было не менее 5 см свободного места. Не обклеивайте компьютер наклейками, особенно в тех местах, где кулер отводит горячий воздух. Не используйте его при высокой температуре, в пыльном помещении или при высокой влажности. Отдельные производители уже начинают выпускать ноутбуки с жидкостным охлаждением. Возможно, что и Вам следует задуматься о приобретении такой модели. Но, лучшим вариантом, несомненно, является очистка радиатора, либо кулера, используя компрессор или другой источник сжатого воздуха, а также новая смазка процессора термопастой.
Что делать если ноутбук греется и выключается?
В том случае, если ноутбук греется и выключается через некоторое время, значит, требуется замена термопасты. Следует обратиться в сервисный центр или, аккуратно разобрав ноутбук самому, удалив старую термопасту на процессоре, нанести новый слой. Термопасту можно приобрести в любом компьютерном магазине или в сервисном центре по ремонту компьютеров.
В продаже LED-лампочки появились не так давно, поэтому вопрос о том, нагреваются ли светодиодные лампы, беспокоит многих. Чтобы найти ответ, необходимо понять конструкцию осветительных приборов на основе светоизлучающих диодов (LED).
Несколько слов о конструкции
LED-лампы представляют собой сложный электронный прибор, конструкция которого делится на несколько частей:
- Рассеиватель. Представляет собой стеклянную или пластиковую колбу, которая служит для равномерного рассеивания светового потока.
- Чипы – излучающие свет диоды.
- Печатная плата – площадка, на которой смонтированы светодиоды. Выполняется из материала с высоким показателем теплопроводности.
- Радиатор – конструкция из материала с высокой теплопроводностью. Служит для отвода тепла.
- Драйвер – блок питания светодиодов, служит для преобразования переменного напряжения 220 вольтовой электросети в питание, необходимое для нормальной работы светодиодов.
- Цоколь – немаловажный элемент, служащий для соединения лампочки с ламповым патроном.
Из конструкции видно, что светодиодные лампы греются, а для отвода выделяемого тепла устанавливается радиатор из специального материала с высокой теплопроводностью.
Радиатор в LED-лампочке предназначен для отвода тепла от единственной нагревающейся ее части – группы светодиодов. В данном световом приборе не греются ни колба, ни цоколь (при условии нормального контакта с патроном). Выделение тепловой энергии происходит лишь на кристаллах светодиодов, от них и отводится тепло.
Почему выделяется тепловая энергия?
Как и у прочих осветительных элементов, коэффициент преобразования потребляемого электричества в свет у светодиодов не достигает 100%. Современные модели обладают КПД в районе 30–40%. Остальная часть потребленной электроэнергии рассеивается в виде тепла. Чтобы понять, почему греется светодиодная лампа, необходимо рассмотреть ее светоизлучающие элементы более детально.
Светодиоды имеют совершенно другой физический принцип работы, отличный от нити накала. Поэтому LED лампочки не греются подобно лампам накаливания и не разогревают вокруг себя пространство. Светодиод – это полупроводник, а тепло выделяется на кристалле полупроводникового перехода. Если не отводить тепло от этой площадки, то кристалл перегревается, что приводит к его выгоранию. В светодиодных лампочках используются мощные светодиоды, сконструированные с применением сразу нескольких кристаллов. Отвод тепла от таких излучающих свет диодов особо важен. Поэтому полупроводниковые кристаллы мощных светодиодов монтируются на специальной подложки из материалов с высоким показателем теплопроводности. Светодиоды, в LED лампе, устанавливаются на печатной плате, которая также имеет хорошие показатели проводимости тепла. Печатная плата крепится к радиатору. В целом вся эта конструкция обеспечивает эффективный отвод тепла от полупроводникового перехода и обеспечивает долгий срок службы светодиодов.
Из вышесказанного вытекает другой вопрос - какова температура нагрева светодиодной лампы? Этот показатель не имеет точной цифры, так как зависит от многих параметров: температуры окружающий среды, материалов радиатора, мощности лампочки, производителя, качества сборки. Если говорить о среднем значении, то этот показатель находится на уровне 65–70 градусов по шкале Цельсия.
Какие лампочки не нагреваются?
С точки зрения физики, любая лампочка – это преобразователь электрической энергии в световую. При этом в свет трансформируется не более 40% потреблённой мощности. Остальная энергия рассеивается в виде тепла в окружающее пространство. Отсюда следует, что лампы всех типов нагреваются во время работы и чем меньше КПД, тем больше тепла они выделяют. Например:
- верхняя часть колбы лампы накаливания на 100 Вт разогревается до 280°C, а цоколь – до 70°C;
- компактная люминесцентная лампа на 15 Вт имеет наибольший нагрев у основания, там, где находится спираль – до 130°C. Температура цокольной части, где расположена ЭПРА не превышает 60°C;
- в светодиодных лампах больше всего нагревается металлопластиковая часть корпуса (до 60-75°C), которая служит радиатором для светодиодов.
Немного о достоинствах LED-ламп
Лампочки на основе LED – самые экологически чистые и безопасные из всех представленных сегодня на рынке видов ламп. Они не содержат паров ртути, как люминесцентные, и не взрываются с разбрасыванием массы осколков, как современные низкокачественные лампочки накаливания.
Срок службы светодиодного светильника сегодня измеряется многими десятками тысяч часов. Поэтому его более высокая стоимость на длительном периоде времени компенсируется значительной экономией электроэнергии.
Читайте так же
Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.
Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.
Как определить, что двигатель перегрелся
На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:
— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки
, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.
Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.
Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.
Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.
Причины которые могут вызвать перегрев
1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.
2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.
3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.
4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.
5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.
6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.
Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.
Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.
7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.
8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.
9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.
10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.
Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.
И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.
Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.
Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке
При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.
Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.
Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.
Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.
Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.
Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.
Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.
C наступлением лета у многих автовладельцев появляется одна из наиболее назойливых проблем - перегрев двигателя. Причем от этого не застрахованы ни владельцы отечественных авто, ни хозяева иномарок. В сегодняшней статье мы рассмотрим, почему двигатель сильно греется и как можно устранить эту проблему.
В каких ситуациях перегрев возникает чаще всего?
Особенно часто закипают машины в пробках. После нескольких десятков троганий и остановок стрелка указателя температуры может подскочить до предельного уровня даже у иномарки. Понятное дело, что на холостых греется двигатель больше, чем на нормальных оборотах. Допускать частого кипения мотора нельзя, так как это может привести к серьезному и дорогостоящему ремонту ДВС.
Почему так происходит?
Итак, у нас часто греется двигатель. Причины этого могут быть самые разнообразные. Одной из вероятных является неисправность крыльчатки водяного насоса. Именно эта деталь помпы может не обеспечивать нормальную циркуляцию жидкости по Когда мотор долгое время работает на холостых оборотах (например, стоит в пробке), тосол застаивается в блоке. В итоге охлаждающая жидкость начинает кипеть, из-за чего греется двигатель. Как устранить данную неисправность? Выход только один - приобрести и установить новый
Обрыв ремня помпы
В случае если произошел обрыв ремня водяного насоса, рабочая температура двигателя будет стремительно расти, так как в системе перестала циркулировать охлаждающая жидкость. Определить данную неисправность можно визуально.
В случае же если заклинил, об этом будет свидетельствовать характерный визг ремня, проскальзывающего по шкиву. Отремонтировать помпу вручную невозможно. При таком раскладе рекомендуется искать буксир и ехать до ближайшей автомастерской.
Плохой термостат
В жару данный элемент тоже может повлиять на перегрев мотора. Если наблюдается неисправность термостата, мотор начинает дольше нагреваться, а в дороге постоянно повышать свою рабочую температуру. Поэтому если греется двигатель на скорости, вероятнее всего, причина заключается в термостате. Некачественную деталь может просто заклинить. В результате полуоткрытый элемент не в состоянии обеспечить нормальный теплообмен и циркуляцию охлаждающей жидкости на высокой скорости. Выход из ситуации аналогичен первому случаю - неисправный элемент подлежит замене. Кстати, многие владельцы отечественных авто летом попросту вынимают термостат и ездят без него. На таких авто не греется двигатель на протяжении всего жаркого сезона. Ну а с наступлением осени автомобилисты снова устанавливают данный элемент на штатное место.
Отметим, что не всегда греется двигатель из-за термостата. Возможно, причиной тому может стать отсутствие охлаждающей жидкости в системе (об этом мы поговорим немного позже). Поэтому термостат перед заменой всегда тестируется на работоспособность.
Сделать это можно, не извлекая его из подкапотного пространства. Когда при работе двигателя верхний патрубок (тот, который идет к радиатору охлаждения) холодный или предельно горячий (да так, что к нему невозможно дотронуться), соответственно, деталь не пропускает через себя жидкость. Сама производится лишь при остывшем двигателе.
Есть еще один способ диагностики термостата. Заключается он в использовании кастрюли с водой и газовой плиты. Когда жидкость в емкости вот-вот начнет закипать, термостат, находящийся в ней, должен открыться в течение нескольких секунд.
Если же этого не произошло даже когда вода закипела, значит, устройство находится в нерабочем состоянии. Ремонту термостаты не подлежат.
Свечи и система зажигания
Основным симптомом, указывающими на неисправность свечей, является нестабильная работа двигателя «на холодную». Иногда мотор троит, а при разгоне ощущается заметное падение мощности. Все это отображается не только на динамике, но и на рабочей температуре двигателя, которая достигает отметки в 100 и более градусов Цельсия. Причиной тому является плохой контакт в высоковольтной системе зажигания, что препятствует работе одного из цилиндров. Бывает и такое, что сама свеча выработала свой ресурс и требует замены. В таком случае на ее конце будет черный нагар.
Если после данного ремонта проблемы появляются снова, возможно, причина скрывается в крышке прерывателя-распределителя (на нем будут иметься трещины). В крайнем случае меняется комплект проводов, бегунок или крышка трамблера.
Почему греется двигатель? Утечка охлаждающей жидкости
Если в системе наблюдается утечка тосола, это непременно приведет к перегреву мотора. Определить данную неисправность очень просто. Как только стрелка температуры приблизится к красной отметке, включите печку. Если из сопел идет холодный воздух вместо горячего, значит, в системе нет или недостаточное количество охлаждающей жидкости. Именно из-за этого греется дизельный двигатель и бензиновый у большинства наших автомобилистов.
Продолжать движение с полупустым радиатором крайне опасно. В случае утечки ОЖ следует остановить работу двигателя и осмотреть подкапотное пространство. Чаще всего греется двигатель из-за негерметичности патрубков. Поврежденные трубки следует заменить либо временно замотать изолентой (до первого магазина автозапчастей). При этом в систему охлаждения доливается тосол до нужного уровня.
Воздушная пробка
Если греется двигатель (ВАЗа или «Мерседеса» - не столь важно) стабильно каждые 1-2 часа, причиной тому может стать завоздушивание системы охлаждения. В таком случае необходимо загнать передок машины под уклон (отличным вариантом будет эстакада), открыть крышку бачка и радиатора и дождаться, пока через 10 минут воздух не выйдет наружу сам. Это наиболее эффективный способ устранения воздушных пробок у легковых автомобилей и внедорожников.
Неисправность вентилятора
Работа вентилятора напрямую связана с его датчиком. Именно он подает сигнал при резком повышении температуры двигателя. Если вентилятор перестал работать, вероятнее всего, дело скрывается в датчике. Последний необходимо заменить в случае его неисправности. Также вентилятор включается принудительно. Для этого достаточно снять клемму, которая идет к проводу датчика.
Забитый радиатор
Одной из наиболее вероятных причин того, почему греется двигатель, является наличие разных отложений внутри системы. Грязь вместе с дистиллированной водой может попадать на патрубки, но чаще всего она «таится» в сотах радиаторов.
Для того чтобы устранить данную неисправность, систему необходимо либо продуть, либо прочистить. Последний способ является более эффективным, так как в нем при использовании абразивной химии удаляется до 99 процентов отложений, которые годами скапливались на стенках радиатора.
Внутренняя очистка своими руками
Если вместо тосола вы используете дистиллированную воду, следует регулярно производить очистку внутренностей системы от налипшей накипи. Делается это при помощи специальных средств, которые можно купить в любом хозяйственном магазине. Называются они просто: «средство для удаления накипи». Также их можно найти в автомобильных магазинах или сделать своими руками. В последнем случае нам понадобится и несколько литров теплой (лучше горячей) воды. Разводится данная смесь в следующих пропорциях: на 1 литр жидкости - 25 граммов соды.
Полученное вещество заливается в радиатор на 15-20 минут. В это время нужно дать двигателю поработать на холостых оборотах, дабы средство собрало накипь со всей системы охлаждения. Важно не передержать смесь внутри системы. После 20 минут нахождения в СОД агрессивная "химия" начнет разъедать не только накипь, но и тонкие стенки самого радиатора. Как правило, после промывки данная смесь обретает ржавый оттенок. Это свидетельствует о том, что внутри находилось большое количество грязи и отложений. После использования не рекомендуется выливать такую жидкость на огород - переместите ее в какую-либо емкость и вылейте в максимально отдаленную от жилых домов местность. И еще одно: при работе с подобными средствами следует использовать резиновые перчатки и стараться не вдыхать пары данной смеси. Они очень опасны для организма человека.
Внешняя очистка
Бывает такое, что после прочистки в автомобиле снова греется двигатель. «ГАЗели» и другие автомобили отечественного производства в таком случае должны подвергаться продувке стенок радиатора. Суть этого способа заключается в удалении различных отложений, которые скопились на наружной части элемента. Это может быть мошкара, тополиный пух и другой мусор, который препятствовал нормальному теплообмену радиатора с внешней средой. Произвести продувку или промывку стенок детали можно вручную, при помощи пылесоса или шланги. Но лучше всего чтобы очищение мусора делалось под большим давлением. При этом помните, что соты радиатора очень хрупкие и тонкие, поэтому продувка производится с тыльной его стороны. Те мелкие детали, которые не удалось очистить шлангом или пылесосом, очищаются вручную при помощи тонкой швейной иглы, гвоздя и других мелких инструментов.
Как показывает практика, после внешней и внутренней очистки системы большинство автолюбителей уже не задаются вопросами о том, почему греется двигатель, и как предотвратить кипение тосола. Причем действенным является такой способ не только на отечественных, но и на импортных автомобилях.
Как вести себя, если быстро греется двигатель?
Когда вы заметили, что стрелка температуры плавно входит в красную шкалу, сразу же включайте печку на максимальную мощность и прижмитесь к обочине.
Если после 1-2 минут стрелка не упала до нормального уровня, следует заглушить мотор и открыть капот. Больше делать ничего не нужно - просто ждите, пока двигатель остынет сам. Категорически нельзя лить на перегретый мотор холодную воду! В таком случае на стенке головки блока образуются микротрещины, что приведет к дорогостоящему ремонту авто.
По истечении 15 минут аккуратно открутите клапан радиатора. В это время горячие пары могут попасть на поверхность ваших рук и спровоцировать ожог, поэтому делайте это тогда, когда на вас есть одежда с длинными руками. Как только вода и пары уйдут в сторону, аккуратно долейте в радиатор недостающую ОЖ.
Для большего эффекта следует принудительно включить вентилятор, который будет подавать холодный воздух на двигатель, тем самым охлаждая его (как это сделать, мы рассказали в середине статьи).
Продолжать движение дальше нужно крайне осторожно. Ехать следует со включенным на скорости не более 50 километров в час. Этой скорости вполне достаточно, чтобы встречный поток обдувал радиатор, да и нагрузка на мотор будет не столь велика.
Обратите внимание
Если у вас возникла необходимость в откручивании крышки расширительного бачка, помните, что при закипевшем моторе этого делать не следует. Современные авто оснащаются моторами с рабочей температурой до 100 градусов Цельсия, при этом их СОД постоянно работает под давлением. А так как при нагреве тосол имеет свойство расширяться, он вместе с воздухом вытолкнет пробку наружу с неимоверной силой.
Эффект будет аналогичен полету пробки из-под шампанского. Поэтому во время эксплуатации никогда не откручивайте ее при нагретом двигателе, да и закрывайте ее только наполовину, чтобы дать возможность лишнему воздуху уйти наружу из системы. Плюс ко всему, крышка горячая, так что ожог при неправильном обращении неминуем.
Заключение
Итак, мы выяснили причины того, почему греется двигатель, а также рассказали о способах их устранения. Напоследок дадим небольшой совет. Так как определить перегрев мотора, находясь на водительском кресле, очень сложно, у вас должна выработаться стойкая привычка - через небольшой период времени поглядывать на стрелку температуры двигателя. Так вы всегда сможете заметить наличие проблемы вовремя и предотвратить дорогостоящий ремонт ДВС.
Почему мы так назвали нашу статью: «AMD греется»? Прежде всего потому, что данная проблема характерна преимущественно для процессоров от фирмы AMD. Особенно это касается серии изделий с "плюсами" (3500+, 4200+, 6000+ и т.д.) Причем, как одноядерных, так и двухъядерных, рассчитанных под процессорный разъем (сокет) AM2.
Честно говоря, не знаю сохранилась ли подобная проблема с перегревом центральных процессоров AMD нового поколения, но и данной неприятности (или конструктивной недоработки) уже вполне достаточно, чтобы написать об этом отдельную заметку!
Представьте себе ситуацию: почистили мы от пыли, смазали все , которые нуждались в этом, нанесли на процессор новую фирменную термопасту, любовно все собрали, а перегрев amd процессора никуда не исчез! Игры "зависают", компьютер "тормозит" и вообще ведет себя неподобающим образом. Как такое может быть?! Мы внимательно (кто-то уже лихорадочно) проверяем нашу сборку: снимаем, чистим, наносим, устанавливаем, включаем - то же самое!
Как говорят в Интернетах: "убейся об стену!" :) Впору брать бубен и исполнять один из ритуальных танцев, уместный в подобных случаях! Причем, как правило, радиатор системы охлаждения остается холодным, несмотря на ощутимый . Именно этот признак может служить еще одним подтверждением "застревания" теплового потока на его пути к системе охлаждения. Помню, как один из похожих случаев я вернул человеку со словами "не знаю почему твой AMD греется"? Знал бы о таком нюансе раньше, наверное, можно было бы что-то придумать?
Чрезмерный нагрев процессора может закончиться тем, что он просто сгорит. Но это, справедливости ради, с современными моделями случается не так уж часто. Для разных моделей ЦП есть свой тепловой порог, перешагнув за который мы столкнемся с автоматическим переходом процессора в режим пониженной производительности.
Этот процесс еще обозначают термином «Троттлинг » (Thermal throttling) - механизм защиты процессора от теплового повреждения при перегреве. Работает это дело примерно так: чем большая температура воздействует на процессор (70, 90, 100 градусов - у каждого изделия свой порот троттлинга), тем больше машинных тактов он начинает пропускать. Поскольку такты пропускаются, снижается общая производительность процессора, а значит - уменьшается и его тепловыделение. В некоторых моделях порог троттлинга можно задать вручную.
Это - первый этап защиты. На втором (если не удается восстановить нормальную работу ЦП путем приостановки роста температуры), срабатывает принудительное аппаратное отключение устройства.
Итак, "камень" (процессор) AMD греется, но в чем причина? Давайте разбираться! Разбираться мы будем на примере ЦП от фирмы Intel, поскольку amd у меня просто не оказалось под руками. Сути дела это не меняет. Просто представьте себе, что это именно он! :) Чтобы провести "чистый" эксперимент, возьмем старую рабочую плату на которой установлен какой-то Pentium 4. Вот такую:
И попробуем докопаться до сути вопроса: почему же, собственно, некоторые модели процессоров AMD перегреваются? "Копать" будем в следующую сторону: снимаем с систему охлаждения ЦПУ.
Предупреждение! Не делайте подобного без крайней на то необходимости и если не уверены в том, что сможете сделать все с первого раза и правильно! Лучше сначала потренируйтесь. Помните, «опыт » - это то слово, которым люди называют свои ошибки! :)
Итак, извлекаем из сокета, берем его в одну руку, канцелярский нож с узким лезвием в другую и начинаем "резать" корпус нашего изделия.
Наш условный AMD греется по какой причине? Дело в том, что между самим кристаллом ЦП и металлической крышкой, которая его закрывает, нанесена обычная термопаста, которая совершенно естественным образом может высохнуть. Что, с высокой долей вероятности, приведет к перегреву процессора.
Сам не пробовал, но некоторые ребята для отделения крышки от подложки ЦП используют... тиски. Да, да: небольшие слесарные тиски. Зажав в них процессор определенным образом, они постепенно сводят их до тех пор, пока защитный теплорассеиватель не сдвинется (относительно основания кристалла) и дальше его уже можно будет снять пальцами.
Примечание : если надумаете делать что-то подобное, - придерживайте процессор рукой, чтобы он не "улетел" куда-то:) Также можно во время процесса подогревать его феном (чтобы компаунд, которым приклеена крышка, размягчился). Бывает, что и сама паста (термоинтерфейс) сделана на основе клея. Если это так, греть крайне желательно. В противном случае, при разъединении поверхностей можно сколоть сам кристалл!
Если помните, до определенного момента процессоры использовались без верхней крышки. Это, примерно, время Pentium-ов третьих с частотами 1100-1200 мегагерц. После стали само ядро накрывать сверху металлической конструкцией, а между ним и металлом наносить термопасту. Вроде как, и сам ЦП защищен от "сколов" при монтаже и прочего внешнего воздействия, и систему охлаждения на плоскую поверхность устанавливать значительно удобнее и безопаснее.
Не знаю, что там намудрили разработчики, но некоторые процессоры AMD греются именно таким образом. И у нас, если это именно тот случай, может остаться единственный вариант, показанный на фотографиях выше. Итак, для успешного завершения процедуры нам нужно запомнить следующее:
- Лезвие ножа должно быть тонким и достаточно острым
- Действовать нужно очень аккуратно, углубляя нож не более, чем на 0.5 сантиметра (не режьте клейкий герметик, которым приклеена крышка, как хлебный батон, а то повредите кристалл или другие элементы, расположенные на подложке вокруг него)
- Следите за тем, чтобы рука с ножом не сорвалась внутрь. Медленно продвигайтесь по всему периметру, пока не почувствуете, что поверхности разъединились
После этого мы можем наблюдать примерно вот такую картину:
Поскольку у нас AMD греется, а не Intel, то и увиденное может немного отличаться. Что я имею в виду? Обратите внимание на фото выше: термопаста на тыльной стороне крышки хоть и высохла, но не подгорела (это можно определить по ее однородному серому цвету).
В случае же когда amd действительно греется, она может выглядеть следующим образом:
Что нам нужно сделать? Правильно! Прежде всего, полностью удалить остатки старой термопасты. Сделать это можно с помощью изопропилового спирта и хлопчатобумажного куска материи. Если нет изопропилового, подойдет обычный медицинский (этиловый 96-ти процентный). Если нужно будет чем-то соскоблить засохший термоинтерфейс, то ни в коем случае не металлом - оставите царапины (используйте пластик или дерево)!
После очистки обе части конструкции должны выглядеть примерно так:
Постарайтесь полностью удалить непригодный к повторному использованию герметик (компаунд), на котором держалась крышка. Чтобы не дать в будущем процессору AMD греться, нам необходимо нанести новый слой термопасты на сам кристалл и приклеить обратно крышку к текстолитовой подложке.
Использовать я буду термопасту от фирмы «Zalman» (люблю я это дело), а клеить с помощью строительного клеевого пистолета. Вот таким образом это выглядело в моем случае:
Примечание : некоторые продвинутые оверклокеры (люди, занимающиеся разгоном компьютеров) используют вместо термопасты сплавы на основе жидкого металла. Такой сплав плавится (приобретает текучесть) при комнатной температуре. Как правило, он продается в тюбиках и отличается, по сравнению со стандартными термоинтерфейсами, повышенной теплопроводностью.
Еще вот такой пример: в процессорах Intel микроархитектуры «Санди Бридж» (Sandy Bridge) верхний теплорассеиватель соединен с самим кристаллом специальной безфлюсовой пайкой. А в качестве припоя выступает сплав индия с оловом. Он имеет очень высокую теплопроводность (даже по сравнению с самыми лучшими термопастами). Поэтому данные изделия намного меньше греются и практически гарантированно избавлены от подобной проблемы.
Итак, ставим несколько капель горячего клея по периметру (не задеваем кристалл) и быстро, с усилием, прижимаем крышку к подложке. Делать нужно все достаточно быстро, так как вне жала "пистолета" клей быстро застывает! Адгезия (сцепление) поверхностей происходит достаточно быстро, так что долго удерживать их соединенными нет необходимости.
Внимание! : если надумаете делать что-то подобное, не обожгите пальцы (на выходе из инструмента клей достаточно горячий - 100-105 градусов) !
Возможно, правильнее было бы произвести склеивание с помощью прозрачного силиконового герметика (это, как минимум, намного удобнее), но поскольку под руками у меня его не было, то пришлось использовать что есть. Силикон, в отличие от клея застывает в течение 10-15-ти минут, так что имейте это в виду.
Силикон часто продается в больших "шприцах" для строительных пистолетов, но нам нужны небольшие тюбики (наподобие клея "Момент"), которые можно было бы использовать, держа их в руке:
Таким образом, если процессор от компании amd греется без видимой на то причины, в наших руках появляется еще один инструмент воздействия на него и эту прискорбную ситуацию в целом. И это - канцелярский нож! Шутка:) Прежде всего, конечно же, - это наша осведомленность, внимательность и аккуратность при выполнении всех работ. Да, и, конечно же, - непоколебимая уверенность в успешном исходе ремонта. Без этого - никак!
Удачи Вам, и до встречи в следующих статьях!
