В статье «Что советуют заливать в дизельное горючее в зимнее время» мы поведаем вам, что необходимо заливать в горючее зимой. Многие автовладельцы считают, что основная толика заморочек, которая связана с эксплуатацией дизеля в зимнее время, появляется по той причине, что горючее не соответствует сезону. Установлены три марки дизельного горючего. Самым всераспространенным видом дизельного горючего считается летнее горючее (Л), применяется от нуля градусов Цельсия и выше. До - 30 градусов Цельсия применяется дизельное зимнее горючее (З). А при очень низких температурах воздуха обычно употребляют Арктическое (А) дизельное горючее.
Основная соответствующая черта дизельного горючего - это температура помутнения. При данной температуре кристаллизуются парафины, которые содержатся в солярке. Она мутнеет, но как еще снизится температура, солярка припоминает кое-чем жирный застывший суп либо кисель. Маленькие кристаллы парафина оседают в каналах трубопроводов, забивают предохранительные сеточки и поры топливных фильтров, которые сразу обездвиживают работу мотора. Кстати, температура помутнения для летнего горючего равна 5 градусов Цельсия, для зимнего температура помутнения составляет - 25 градусов Цельсия.
Зимняя солярка не отличается ни запахом, ни цветом от летней солярки. Вот и выходит, что только заправщику понятно, что по сути залито в баки машин.
Дизель зимой, как указывает опыт, может работать и на летней солярке. Если отсутствует зимой дизельное горючее, то употребляют смесь керосина и смесь летнего дизельного горючего. Например, при температуре воздуха от -20 градусов до - 30 градусов Цельсия, необходимо использовать смесь, которая состоит из 80 либо 90% летнего горючего и на 10 либо 20% из керосина. Если продолжительно эксплуатировать дизель на этой консистенции при отрицательных температурах, это не сумеет оказать какого-то существенного воздействия на детали и узлы авто.
В дизельное горючее заместо керосина можно добавить бензин, но это, в последнем случае. Потому что авто работает на таковой консистенции, это может воздействовать долгосрочную работу деталей цилиндропоршневой группы, увеличивается твердость его работы, ухудшаются характеристики дизеля. Ведь дизельное горючее обладает смазывающими качествами для четких деталей форсунок и топливного насоса. Таким макаром, добавив бензин, не произойдет улучшение смазывающих параметров, потому не надо им увлекаться.
Отлично когда есть теплый гараж, но машину туда необходимо ставить с полным баком, так как большой объем горючего медлительно остывает и лучше сохраняет тепло. При таком методе эксплуатации во время стоянок нельзя выстуживать более 2 либо 3 часов неработающий движок.
Необходимо объявить войну воде, которая содержится в горючем. Зимой она еще ранее парафинов кристаллизуется. У многих дизельных импортных машин есть датчики с индикацией на панели устройств. И когда лампочка начинает говорить, что пора уже слить содержимое отстойника, то, необходимо не откладывая на длительное время, это сделать. А идеальнее всего, не дожидаясь пока зажгется индикатор, либо, ориентируясь на некий определенный пробег, а это 3000 км, сливать отстой раз за месяц, и не пореже.
В продаже есть к дизельному горючему особые такие депрессаторные присадки, о их отзываются положительно. Они убирают из горючего воду, понижают температуру загустевания горючего. На полтонны солярки расходы увеличатся на 7 либо 8 баксов, игра стоит свеч.
Отлично если будет предвидено в конструкции обогрев дизтоплива в топливном фильтре. Ведь для рабочего процесса горючее употребляется не все. По дренажному трубопроводу значимая его часть ворачивается в фильтр либо бак и малость подогревает тот припас, который там находится. Таковой обогрев должен работать автоматом, не зависимо от того, какая температура в фильтре, и это не мешает проверить.
Сейчас мы знаем, что советуют заливать в дизельное горючее в зимнее время. Воспользуйтесь нашими советами, и зимой у вас не будет заморочек, которые связаны с зимней эксплуатацией дизельного автомобиля.
Бывает, что зима может наступить внезапно, а когда появится на заправках зимнее дизельное топливо неизвестно, но ехать надо. Сейчас в продаже появилось много различных присадок к топливу, позволяющих при их добавлении в солярку, значительно понизить температуру её застывания. Но качество многих оставляет желать лучшего, каким от этой химии будет ресурс двигателя неизвестно, да и появляются эти присадки тоже уже в разгар зимы, когда уже есть на заправках зимняя солярка. В этой статье мы рассмотрим, как можно позволить себе ездить зимой на летней солярке, хотя бы до появления нормального зимнего дизтоплива, которое появляется на заправках гораздо позже ударившего мороза.
Многие знают, что дизельное топливо бывает летнее, зимнее и арктическое, и естественно, что из самих названий понятно какое для чего предназначено. И одно их характеристик топлива — это температура его помутнения, то есть начала кристаллизации в соляре парафинов. При этом топливо мутнеет, становится по вязкости похожим на кисель, и начинает хуже прокачиваться через элементы системы питания дизеля (как её улучшить читаем ), а то и вообще не прокачиваться.
При более холодной погоде, ниже температуры помутнения, в дизельном топливе образуются поверх «киселя» более твёрдые пласты, а затем застывает и «кисель». Причём нормальное зимнее топливо начинает мутнеть при минус 25 градусов, а для арктического топлива, параметр начала помутнения не имеет нормы.
А температура помутнения летнего дизельного топлива, составляет минус 5 градусов, а значит при нормальных (свежих) фильтрах тонкой очистки топлива, запуск и эксплуатация дизельного двигателя, не доставляет хлопот при лёгком морозце. Ну а если вы держите ночью свой автомобиль в тёплом гараже, то и более низкая температура (до минус 10) не будет помехой для выезда на летней солярке.
Ведь по обратке сливается излишнее разогретое от горячих форсунок топливо обратно в бак, таким образом подогревая находящееся в нём летнее дизтопливо. Но при таких выездах (особенно при минус 10), не следует оставлять машину долго без движения на улице (например вы приехали на работу и оставили её на целый день на улице). Так как циркуляции и подогрева топлива естественно не будет при неработающем моторе, и топливо застынет во время стоянки (особенно если на улице не минус 5, а минус 10).
Усилить эффект подогрева обратки (топливопровода обратного слива в бак) или дренажа можно, если взять медную трубку и обвить её змеевиком вокруг приёмной трубы глушителя (хватит примерно пяти витков), а затем подсоединить к этой медной трубке последовательно резиновый бензопровод обратного слива (обратки).
Ещё один способ, это пропустить шланг обратки через простой подогреватель, который будет работать от горячей температуры охлаждающей жидкости. Подробно как его изготовить своими руками, я описал вот Большое достоинство таких простых вышеописанных способов, в отличие от заводских устройств (типа кипятильника, работающих от бортовой сети), которые устанавливают на некоторых иномарках, предназначенных для северных районов, это то, что они не потребляют ни одного вольта, а значит не разряжают итак перегруженный зимой аккумулятор.
Ещё один вариант эффектного подогрева топлива в баке, который тоже не потребляет ни одного вольта, можно рассмотреть на рисунке слева. Сделать такой подогреватель у себя в гараже совсем не сложно, при наличии . Из листового металла толщиной примерно 3 — 4 мм., сваривается стальной короб, с высотой боковых стенок примерно 70 — 100 мм — эта высота зависит от клиренса (дорожного просвета) вашей машины, на джипах можно сделать 100 мм, а на низких легковушках хватит и 70 мм. Короб плотно присоединяется к баку снизу, например с помощью ленточных хомутов, сделанных их стальных пластин.
А площадь короба достаточно сделать такой, чтобы она занимала примерно одну треть площади вашего бака. После изготовления короба, к нему приваривается труба, по диаметру равная диаметру вашей выхлопной трубы, и через обычный Т-образный тройник подсоединяется к выпускной системе вашей машины (см. рисунок). Такой подогреватель полезно сделать регулируемый (отключаемый), так как летом его вообще следует отключать за ненадобностью.
Для этого следует в тройник установить заслонку, которая будет работать от натяжения тросика, и в ненужный момент (летом) при натяжке этого тросика, заслонка будет перекрывать доступ горячих выхлопных газов к коробу под баком. Однако кто не хочет заморачиваться с заслонкой, то просто можно снимать подогреватель весной, а в тройник вкручивать подходящую пробку.
Основной недостаток вышеописанных способов, это то что дизтопливо подогревается теплом от уже работающего двигателя. А значит подходит только для тех машин, которые хранятся ночью в тёплом гараже. Для машин, хранящихся ночью на стоянке на улице, такие способы не подойдут.
Придётся пользоваться добавками к топливу, которые не добавляют «здоровья» дизелю, или устанавливать в фильтр или бак электрические подогреватели (некоторые устанавливают и в масляный поддон), которые тоже имеют ряд недостатков, главный из которых — это то, что можно так подогреть топливо, что энергии потерявшей ёмкость на морозе батареи, уже не хватит для весёлой прокрутки стартером коленвала двигателя, с густым от мороза маслом.
Хотя сейчас возможно найти в продаже неплохие фирменные подогреватели (как на фото слева), которые не так уж сильно садят батарею, и работают как от 12, так и от 24 вольт.
Да и многое зависит от температуры окружающего воздуха, и естественно чем она ниже (крепче мороз), тем дольше придётся работать электроподогревателю, чтобы разморозить загустевшее дизтопливо, и тем сильнее разрядится аккумулятор.
Бывают подогреватели работающие и от сети 220 вольт, но естественно такие подойдут только для холодного гаража, меющего розетку. Вряд ли кто то будет пользоваться таким подогревателем, если хранит машину на уличной стоянке, и тянуть от куда то переноску. Ещё нужно найти куда её подключить.
Но большинство водителей, столкнувшись с проблемой внезапно ударившего мороза и загустевшего топлива, пользуются более простыми способами, например феном, но и здесь тоже требуется сеть в 220 вольт, которая имеется только в гараже. Хотя некоторые тянут переноску с квартиры, если машина хранится под окном.
Надеюсь у всех водителей хватит здравого ума, чтобы не пользоваться в таких случаях открытым пламенем. Ведь не смотря на то, что соляра вспыхивает не так как бензин, но всё равно велик шанс остаться без машины.
И ещё один важный момент. Некоторые водители добавляют в солярку керосин или бензин, чтобы снизить температуру застывания дизтоплива. И если ещё керосин можно использовать в крайнем случае, то бензин ни в коем случае добавлять в бак дизельной машины нельзя.
Так как дорогие детали ТНВД, у 95 % всех дизельных иномарок (очень редко встречаются ТНВД, которые смазываются отдельной подачей масла) , смазываются соляркой. А смазывающие свойства у бензина равны нулю, и при его добавлении возможен не только сильный и быстрый износ деталей топливной аппаратуры, но и их поломка (выкрашивание).
И если даже имеется ТНВД, детали которого смазываются моторным маслом, то всё равно у бензина цетановое число 25 — 30, а у дизтоплива примерно 45. Поэтому при добавлении бензина, дизельный двигатель будет работать очень жёстко, и ресурс деталей не только ТНВД, но и всего двигателя резко сократится. Кроме того, при добавлении бензина в соляру, возможно появление паровых пробок во всасывающей магистрали и завоздушивание топливной системы.
Ну и напоследок парочка советов. Если вы живете в регионе, где морозы могут ударить раньше, чем зимнее дизтопливо появляется на заправках, а машину вы держите не в тёплом гараже, а на продуваемой всеми ветрами стоянке, то позаботьтесь о запасе зимнего топлива заранее, хотя бы что бы его хватило до появления такого топлива на заправках (можно запастись в конце зимы и держать до первых морозов следующей зимы). Ведь дизельное топливо как вино, чем больше стоит, тем оно чище и полезнее для двигателя и дорогой топливной аппаратуры.
Или поищите заранее в продаже, проверенную добавку к летнему топливу (которая не загубит дизель), ведь такую можно и не найти в тот момент, когда ударят морозы. Ну а те водители, которые держат свою машину в тёплом гараже, могут изготовить и установить вышеописанные подогревающие устройства на свой автомобиль, чтобы без проблем встретить первые морозы и ездить зимой на летнем топливе, которое дешевле зимнего, успехов всем.
Изель экономичнее бензинового двигателя. На грузовике или автобусе топливная составляющая в себестоимости перевозок с лихвой компенсирует высокую стоимость нового двигателя и его эксплуатации. Если цена и повышенный шум - параметры, на которые в эксплуатации повлиять невозможно, то на степень копоти выхлопных газов и проблемы с холодным пуском при отрицательных температурах эксплуатационники могут оказать существенное влияние. Особенно это реально, если в бак автомобиля залито качественное топливо.
Согласно государственному стандарту на рынке нефтепродуктов должно присутствовать летнее, зимнее и арктическое дизельное топливо. Летнее ("Л" ) предназначено для работы при температуре окружающего воздуха не ниже -5° , зимнее ("3" ) рассчитано на работу до -20° , еще ниже предел применения топлива "3" -30 °С . Наконец, арктическое дизельное топливо ("А" ) сохраняет работоспособность до 50 -градусного мороза. На практике, увы, слишком часто имеет место элементарное несоответствие топлива климатическим условиям. Особенно это проявляется осенью, когда пора бы заливать в баки автомобилей ДТ марки "3", а на АЗС его еще и не завезли. Однако, зная наши организационные неприятности, повторяющиеся из года в год, можно было бы приспособиться. Но дело в том, что у нас катастрофически не хватает зимнего и арктического дизельного топлива.
Владельцы дизельной техники в такой ситуации вынуждены действовать по принципу "спасение утопающих - дело рук самих утопающих ". В их арсенале, например, исключено такое понятие, как "холодный пуск ". При приближении настоящих холодов они заводят моторы и не останавливают до весны. Имеет место также разбавление летнего топлива керосином или бензином . Пропорции зависят от температуры окружающего воздуха. Нередко доходит до того, что в топливном баке оказывается до 80% керосина. Впору говорить о добавлении дизельного топлива в керосин, чем об обратном действии (керосин в дизельное топливо). Мотору это явно не на пользу, но что прикажете делать, если солярка при наступлении холодов сначала густеет, потом застывает и превращается во что угодно, только не в топливо?Первые заморозки в среднюю полосу России приходят в начале октября. В это время в баки автомобилей залита летняя солярка, а для возникновения серьезных проблем с утренним пуском двигателя достаточно небольшой минусовой температуры. При этом в топливе образуются кристаллы парафинов . Они-то и забивают фильтры, после чего затрудняется или вообще прекращается поступление топлива в цилиндры двигателя. Чтобы услышать привычное урчание дизеля после поворота ключа в замке зажигания, надо сначала восстановить нормальное питание. А это возможно лишь после нагрева до температуры, при которой топливо станет вновь прозрачным (кристаллы парафинов окрашивают его в белый цвет).
Волей-неволей возникают вопросы: кто виноват и что делать? Ответы ищут в разных инстанциях, и в результате выясняют, что основную массу дизельного топлива у нас производят по ГОСТ 305-82 . При этом обеспечивают выполнение требований по содержанию серы, цетановому числу, фильтруемости, фракционному составу и т. д. Для летнего, зимнего и арктического сортов ДТ они разные.
Например, по фракционному составу летнее дизельное топливо тяжелее зимних сортов. Температура конца кипения у него 360 °С , тогда как у зимнего - 320 °С , у арктического еще меньше - 280 °С . Хвостовые фракции, которые выкипают в диапазоне 320-360 °С при производстве топлива "3" и от 280° до 360 °С в случае арктического ДТ, приходится "отрезать". Понятно, что при этом количество зимнего, а тем более арктического топлива, получаемого из одного и того же количества сырья, становится существенно меньше, чем могло быть летнего. Вот она, причина нехватки на АЗС зимнего дизельного топлива! Чтобы его стало достаточно, нефтеперегонкой должны заниматься альтруисты, готовые пожертвовать толщиной своего кошелька, лишь бы братьям-автомобилистам легко жилось в любое время года, и особенно зимой.
Сегодня эксплуатация получает 85% летнего дизельного топлива (от общего количества), 14% зимнего и 1% арктического. Потребности по зимним сортам удовлетворяются в лучшем случае наполовину. А поскольку летнюю солярку в чистом виде зимой использовать нельзя даже в южных регионах России, владельцы дизельных автомобилей вынуждены разбавлять топливо бензином и керосином, не глушить двигатели ночью, использовать различные способы разогрева топливной аппаратуры . В общем, экономический выигрыш в нефтеперерабатывающей промышленности оборачивается большими проблемами в эксплуатации. Например, при разбавлении солярки бензином или керосином неизбежен ускоренный износ двигателя. К тому же появление бензина в топливной системе дизеля существенно повышает пожарную опасность из-за низкой температуры вспышки полученной смеси. И еще одна неприятность: при холодном хранении такая смесь расслаивается. Кристаллы парафинов оказываются в нижней части цистерны, а при заправке именно эта часть топлива попадает в бак автомобиля.Более грамотный способ преодоления зимних проблем заключается в применении депрессорных присадок, вернее, депрессорно-диспергирующих . При введении присадки в летнее дизельное топливо на нефтеперерабатывающем заводе получают зимнее топливо марки ДЗп . Оно не теряет своих свойств до 15 -градусного мороза.
Топливо заводской "выделки" качественное, при его производстве применяют присадки, которые прошли необходимые испытания и допущены к применению в России. Заводчане выполняют еще одно немаловажное условие, обеспечивающее топливу необходимое качество, - депрессорно-диспергирующую присадку они вводят в топливо при температуре 30 с лишним градусов Цельсия.Другое дело, когда за переделку летней солярки в зимнюю берутся доморощенные химики . Формально они поступают точно так же, как делают на нефтеперерабатывающем заводе. Берут качественное летнее ДТ и добавляют присадку . Но какую? Исследование ВНИИНП показало, что больше половины депрессорных присадок, которые можно купить в магазинах, есть не что иное, как брак, фикция . В лучшем случае их эффективность не отвечает заявленным параметрам, но чаще присадки никоим образом не улучшают низкотемпературные свойства топлива. Самый неблагоприятный вариант, когда при кустарном изготовлении зимнего дизельного топлива применяют присадку, приводящую к расслоению топлива на морозе. В верхнем слое автомобильного бака оказывается прозрачное топливо, внизу - мутное, с кристаллами парафинов, которые моментально забивают фильтр. Пока двигатель имеет рабочую температуру, эти парафины не способны сыграть свою роковую роль. Но стоит остановиться и постоять несколько часов, как дальнейшее движение станет невозможным. Чтобы "оживить" мотор, надо хорошо разогреть топливную систему.
Как избежать подобных неприятностей?
Специалисты рекомендует поинтересоваться, какое топливо предлагают на АЗС. Паспорт посмотреть. Если в документе указано, что производитель - некая фирма "рога и копыта" лучше сразу ехать туда, где можно заправиться топливом, произведенным на проверенном предприятии.
Что происходит, если температура зимней ночью ниже -15° (предельная для применения ДЗп)?
Увы, топливо расслоится, даже если все документы свидетельствуют, что оно полностью соответствует требованиям действующих нормативных документов. В общем, если обещают крепкий мороз, надо найти место для теплого хранения или использовать топливо ДЗп -25°, ДЗп -35° . У них ниже температура помутнения, следовательно, ниже и температура применения. В Москве такое топливо - редкость.
Внимательный читатель может заметить, что были упомянуты марки зимнего топлива с температурой применения -20° и -30° . Нет ли противоречия, когда мы говорим, что ДЗп имеет температуру применения -15° ?
Противоречия нет. Разница марок "3" и "ДЗп " обусловлена технологией изготовления. В первом случае ("3") в топливе нет присадок , его получают, "отрезав" тяжелые фракции (температурный диапазон 320 - 360 °С ). Во втором - берут летнее топливо (с длинным "хвостом") и добавляют в него присадку .В остывшее топливо присадку лить бесполезно. Полный эффект она дает лишь в случае, если парафины полностью растворены. Этот процесс заканчивается при температуре выше 30 °С .
В рекламных проспектах можно встретить рекомендацию вводить присадку при температуре на 10 градусов выше температуры помутнения, т. е. при 5 °С , если речь идет о топливе "Л". Оказывается, это не так. При +5° часть парафинов уже выкристаллизовалась и выпала из топлива. На образовавшихся центрах кристаллизации собираются остальные парафины. Вливать присадку имеет смысл только в прозрачное топливо.
Еще одна принципиальная особенность применения присадок, способствующих превращению летнего дизельного топлива в зимнее. Надо убедиться в отсутствии воды в топливном баке. Присадка по химической классификации является поверхностно-активным веществом, поэтому она диспергирует воду (т. е. распределяет по объему). После этого воду от топлива отделить очень сложно. Вода же для дизеля более опасный враг , чем парафины. На морозе и то и другое забивает топливный фильтр. Но вода физически несжимаемая и негорючая, поэтому отдача водяных паров в камере сгорания на поршень способна механически разрушить двигатель.
Журнал
"Грузовик пресс" №1/ 2007,
автор статьи В. Волчков
ЭКСПЕРТИЗА
ИЗ ЛЕТНЕЙ СОЛЯРКИ - ЗИМНЮЮ
Не прибегая к помощи экстрасенсов. Возможно ли такое?
Александр БУДКИН
Вы, наверное, уже догадались, что речь пойдет не о промышленном производстве столь ценного в наших климатических условиях зимнего дизельного топлива. И уж тем более не о новом способе мошенничества. Просто попытаемся поставить себя на место водителя грузовика, которому в первые морозные дни «не повезло» с топливом. Конечно, факел, примус или паяльная лампа у него всегда под рукой, но помучиться все равно придется. А уж долго или нет - зависит от конкретной ситуации.
Попробуем добавить немного оптимизма. Речь пойдет о специальных препаратах - антигелевых присадках к дизельному топливу, предназначенных для улучшения его «зимних» свойств. Как обычно, в нашем эксперименте приняли участие несколько образцов подобных препаратов. Это STP Diesel Anti Gel, K&W Anti Gel, Jet go Diesel Fuel Conditioner, Wynn"s Ice proof for diesel и «Аспект-Модификатор». Такая представительная компания собрана не столько ради определения лучшего или худшего среди них, сколько с целью более полно представить продукты, встречающиеся на рынке.
По мере понижения температуры воздуха на улице дизельное топливо «переживает» три стадии: вначале мутнеет, затем достигает так называемого предела фильтруемости и, наконец, застывает.
Температура помутнения характеризует начало гелеобразования содержащихся в топливе парафиновых углеводородов. Эта характерная температура после добавления в летнее топливо испытуемых присадок почти не изменилась (см. таблицу). Все верно, ведь подобные депрессорные присадки не растворяют парафинов и не уменьшают их количества, а лишь связывают их, не позволяя объединяться в большие сгустки. Температура предела фильтруемости - не менее важный показатель. Ведь проблемы возникают уже тогда, когда первые сгустки парафинов начинают забивать фильтры. Последняя графа в таблице - температура застывания - показывает некий теоретический предел температуры, до которой вообще может «работать» топливо.
Что же показали испытания? Если у летнего топлива предел фильтруемости -7оС, то при «правильном» добавлении какой-либо из присадок он опускается до -10...20оС. Температура застывания при этом снижается с -13о до -22...29оС. Что ж, неплохо. Осталось разобраться, что значит «при правильном добавлении». Оказывается, что необходимо соблюсти не только рекомендованную производителем концентрацию препарата, но и температуру смешивания! А это значит, что «химичить» следует заблаговременно и «в тепле», пока проблемы с осаждением парафинов еще не начались.
Следует отметить еще два важных момента. Во-первых, подобные присадки не позволяют сделать из летнего топлива «настоящее» зимнее (с температурой застывания -35оС). Во-вторых, эффект от их использования снижается с температурой. Так, попытка сделать из зимнего топлива арктическое даст меньший эффект, чем в наших опытах: в лучшем случае удастся выгадать 3–5 градусов. Кстати, о приведенных в таблице цифрах тоже нельзя говорить, что они абсолютны, окончательны и «обжалованию» не подлежат. Эффективность всех присадок зависит от группового и фракционного состава топлива, а он, в свою очередь, определяется сырьем и технологией производства солярки.
Можно бороться с застыванием дизельного топлива, добавляя в него керосин или бензин. Они в состоянии растворить некоторое количество парафиновых углеводородов. А можно ли сочетать это народное средство с добавкой описанных присадок? Оказывается, можно. При этом часть парафинов растворит в себе керосин, а еще часть будет связана депрессорной присадкой. Правда, общий эффект окажется несколько меньше, чем вы ожидаете. Однако даже если мы, взяв летнее дизельное топливо, произведем над ним не две, а двадцать две магические операции, получить из него арктическое все равно не удастся. Для этого придуманы более действенные промышленные методы.
Препарат: STP Diesel Anti Gel.
Изготовитель: First Brands Corp, США.
Емкость: 355 мл.
Добавлять: на 100 галлонов (380 л).
Препарат: K&W Anti Gel.
Изготовитель: K&W Prod, США.
Емкость: 325 мл.
Добавлять: на 25 галлонов (95 л).
Препарат: Jet go Diesel Fuel Conditioner.
Изготовитель: Jet go Products Inc., США.
Емкость: 355 мл.
Добавлять: на 20 галлонов (75 л).
Препарат: Wynn"s Ice proof for diesel.
Изготовитель: Wynn"s Belgium N.V.
Емкость: 125 мл.
Добавлять: на 40–70 л.
Препарат: «Аспект-Модификатор».
Изготовитель: АО «Аспект», РФ.
Емкость: 245 мл.
Добавлять: на 150 л.
Эксплуатация дизельного двигателя зимой требует повышенного внимания. Мотор более чувствителен к холодам и из-за высокого КПД обладает низкой теплоотдачей. Кроме того, он чувствителен к качеству топлива. А солярка имеет несколько сортов для лета и для зимы. Поэтому автомобилисты опасаются межсезонья, когда полный бак летнего горючего застывает во время неожиданных ночных заморозков. Что же делать, если такое произошло? Разобраться в ситуации помогает автомобильный эксперт Андрей Ладыгин .
Дунуть из пушки
Летняя солярка оказывается в баке нередко по ошибке. В межсезонье на заправках много нереализованного летнего горючего, и оно отпускается по сниженным ценам. Подобные объявления обычно висят на кассах или на самих стелах перед станциями. Но некоторые недобросовестные работники АЗС целенаправленно обманывают водителей. Это чревато проблемами.
Если солярка после ночного простоя все же замерзла, то никакие присадки ее не оживят. Более того, если их все же залить в бак, то при разжижжении загустевшей солярки сгустки парафиновых углеводородов опустятся к топливному насосу и еще больше заблокируют магистраль. Поэтому отогревать зимой летнее топливо необходимо дедовскими способами.Кто-то отваживается развести костер под днищем застывшего грузовика. Другие же берут в руки паяльную лампу. Но и то, и другое следует выполнять очень опытным водителям. Иначе есть риск не отогреть машину, а превратить ее в костер.
В магазинах обычно продаются тепловые пушки и фены, работающие на электричестве или на бензине. Их можно установить под днищем и направить струю воздуха вдоль топливопровода в сторону двигателя. Борта лучше всего обложить деревянными или картонными щитами, чтобы снизить уход тепла. При этом следует контролировать температуру пушки, иначе есть риск расплавить пластмассовые и резиновые детали под днищем. Получасовой процедуры обычно хватает, чтобы оживить автомобиль.
Если же пушки под рукой не оказалось, то ее можно изготовить из поливочного шланга и соседского бензинового автомобиля. Правда, хозяин машины должен согласиться помочь страждущим.
Нужно подогнать машину поближе и надеть шланг на выхлопную трубу. С другим концом можно забираться под днище и, как феном, отогревать замерзшие участки. Это непросто, поэтому лучше не доводить дело до загустевания солярки в баке и в патрубках.Бензин в помощь
Лучше всего препятствовать превращению топлива в «холодец» и при первом подозрении залить в бак антигелевые присадки. Обычно их продают в магазинах при заправочных станциях. Если после заправки машина теряет в мощности, а мотор работает с перебоями, то самое время искать такую АЗС. У летнего топлива предел фильтруемости минус 5 градусов, а с присадками он опускается до минус 10 градусов. Застывает такое топливо при минус 13 градусах. К слову, у зимней солярки загустевание происходит при минус 35 градусах.
Но химия очень дорога. Поэтому бывалые водители для разжижения летней солярки разбавляют ее бензином. Обычно хватает одной четвертой бензина, чтобы воспрепятствовать запустеванию дизельного топлива. Некоторые дальнобойщики льют его даже до половины бака. Но тогда повышается риск повреждения двигателя.
Вместо бензина лучше всего добавлять керосин в тех же пропорциях. Он менее опасен для дизельной техники. Керосин нейтрален и к химическим присадкам. Их можно использовать вместе. Часть парафинов растворит керосин, а другую возьмет на себя химия.
Но лучше всего быть бдительным и уточнять у продавцов на заправках, какое дизельное топливо они реализуют.
