Как сделать, чтобы гайка не откручивалась. Как защитить резьбовые соединения от откручивания Как затягивать ступичный подшипник

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

  • предотвращение углового смещения колец;
  • снижение трения тел качения и дорожек качения;
  • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
  • компенсация теплового расширения.
  • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеров подшипника;
- Регламентированного осевого зазора;
- Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Совет:

Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

А Б В Г
1 Логан 175 М20х1,5
2 Меган 1, Меган 2 280
3 Сандеро
4 Дастер 4x4 280
5 Дастер 4x2 175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи . Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

  1. С предустановленным моментом, не регулируемые.
  1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
  1. С индикатором усилия при затяжке.
  1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P - прикладываемая сила, Н;
l - расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2 100)/(M1 10) (10 (или 9,8) - в переводе на Ньютоны), где

P1 - расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 - масса груза, кг;
M2 - требуемый момент, Н м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Последовательность действий:

  1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
  2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
  3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
  4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Полезные видео

Как обойтись без динамометрического ключа:

Правильная затяжка ступичной гайки:

Среди разъемных соединений резьбовое занимает первое место как по распространенности, так и по надежности. Однако на практике много случаев, когда развинтить резьбовую пару оказывается не просто.

Причины, по которым не удается открутить прикипевшую гайку (болт).

Существует несколько причин, по которым разобрать это простейшее соединение может оказаться затруднительно или вовсе невозможно:

  • деформация резьбы или деталей соединения, например, при сильном ударе;
  • закручивание не по резьбе с прикладыванием значительного усилия — в этом случае между поверхностями деталей существенно возрастает трение (эффект может усугубиться за счет воздействия внешних факторов);
  • окисление поверхностей деталей соединения, образование на них слоя ржавчины;
  • диффузия материалов между деталями соединения.

Последние две причины прекрасно знакомы практически каждому, в особенности автомобилистам.

Проблема в том, что шпильки, болты и гайки чаще всего выполняют из углеродистой стали. При длительном контакте с водой и кислородом воздуха (такому воздействию постоянно подвержены, например, болты на колесе) эти вещества проникают в мельчайшие зазоры, в том числе и между деталями резьбового соединения. В результате железо окисляется, образуется слой ржавчины, который увеличивает трение. Потребуется огромное усилие, чтобы сдвинуть детали с места (нередко величина превосходит показатели прочности болта, и он разрушается).

Конструкторы стараются не допускать таких неприятностей, применяя для соединений детали с защитными покрытиями или изготовленные из нержавеющих сталей. Но и это срабатывает не всегда. Если болт и гайка подвергаются тепловому воздействию (примером могут служить детали на глушителе) защитные покрытия могут нарушиться, коррозионные процессы ускоряются.

Имеет место и процесс диффузии (взаимного проникновения) материалов, детали образуют монолит, разобрать который становится сложно (с таким явлением нередко сталкиваются те, кто пытается открутить болт на коленвале).

Как открутить прикипевший болт (гайку) — основные методы.

Чтобы справиться с такой задачей применяют несколько методов. Их можно условно разделить на

  • механические;
  • физические;
  • химические.

Механические методы.

К ним относятся методы, которые позволяют разобрать резьбовое соединение за счет приложения механических усилий:

  • применение накидных ключей и торцевых головок вместо рожковых ключей;
  • использование рычага для увеличения усилий;
  • воздействие с переменным направлением силы;
  • акцентированное воздействие (кратковременное приложение значительного усилия или усилий в определенных точках);
  • ударное разрушение слоев окислов и ржавчины.

Рожковый ключ охватывает всего три грани гайки или головки болта. Кроме того, между ним и гранями остается некоторый зазор. В этом случае, приложить достаточное усилие для отвинчивания может оказаться проблемой — ключ может сорваться и «слизать» грани. Накидной ключ или торцевая головка охватывают все грани, что позволяет приложить большее усилие.

Для увеличения усилия можно воспользоваться рычагом – нарастить длину рукояти. При этом остается опасность зализать грани или разрушить детали крепления. Повредить можно и те детали, которые были соединены резьбовой парой.

Нередко открутить прикипевшую или приржавевшую гайку помогает смена направления – прежде чем развинтить соединение, его пытаются завинтить. Воздействие сил попеременно в разных направлениях разрушает слои ржавчины, давая ход деталям соединения.

Пример приложения кратковременно значительной силы дает метод, использующий зубило и молоток. На грани делают насечку, упирают в нее зубило (направляя его по ходу откручивания гайки) и бьют по нему молотком. В этом случае сила удара намного превосходит ту, которую можно приложить, используя гаечный ключ. Поскольку воздействие кратковременное, разрушить болт оно не может.

К сведению! Этим способом можно открутить и гайку с сорванными гранями. Это несколько проще, чем пытаться напилить новые под меньший размер ключа.

Легкое постукивание молотком по гайке и/или болту приводит к сотрясению всей конструкции и разрушению слоя ржавчины. Приходится только дозировать силу удара, чтобы не повредить детали, не деформировать резьбу. Хотя как один из методов разборки «непокорного» соединения подходит разрушение такими ударами гайки. Единственная проблема – резьбовую пару придется поменять.

Физические методы.

Основаны некоторые из них на физических свойствах металлов. Из них широко применяется только один – нагрев деталей соединения. При этом материал гайки расширяется, увеличивается зазор между нею и болтом, открутить ее становится легче. Если же разогреть всю конструкцию, можно разрушить образовавшуюся ржавчину, что также даст положительный результат. Воспользоваться для этой цели следует любым источником тепла – мощным паяльником, строительным феном, паяльной лампой или другими источниками открытого огня.

Важно! Пользоваться открытым огнем рядом с деревом, горючим пластиком или легковоспламеняющимися жидкостями опасно!

Хорошей заменой открытому огню станет электрический нагрев. Для этого подойдет трансформатор (заводской или самодельный) со вторичной обмоткой с напряжением 1.1 – 1.5 В и максимальной силой тока. Через медные кабели и зажимы вторичная обмотка замыкается на болт, который надо открутить. Происходит разогрев, после чего трансформатор отключают, соединение демонтируют.

Другие физические методы используют метод смачивания поверхностей для снижения трения. Например, если позволить жидкости проникнуть в пространство между болтом и гайкой по мельчайшим каналам, трение между резьбами уменьшится и разобрать пару станет проще.

Из легко проникающих жидкостей можно воспользоваться теми, что всегда находятся под рукой у автомобилиста:

  • тормозной жидкостью;
  • антифризом;
  • керосином;
  • бензином;
  • соляркой.

Первые две содержат гликоли и эфиры – вещества с огромной проникающей способностью. Остальные относятся к алифатическим углеводородам и обладают сходным действием.

Ко второй группе относятся и такие растворители, как уайт-сприт и скипидар. Все их можно использовать для того, чтобы отвернуть прикипевшую гайку. Несколько различаются процессы только по времени.

Метод прост – намочить ветошь и положить ее на прикипевшие детали. Проникая в зазоры и поры, жидкости смазывают поверхности и разрыхляют слои ржавчины. Спустя некоторое время (от получаса до 3-4 часов) можно пробовать раскрутить соединение. Если разборка не удается – повторить процесс. Ускорить его можно периодическими легкими постукиваниями.

Эти же жидкости являются основой для «жидких ключей» — смазок специального состава, которые предлагаются в автомагазинах.

Одной из наиболее популярных у автолюбителей является WD-40, в состав которой входят минеральное масло, уайт-спирит и бензин легколетучих фракций. Эффективность такого «коктейля» проверена на практике, справляется он с приржавевшими гайками за полчаса.

К сведению! Если гайка прикипела не при попадании воды, а под действием температур – эффективность WD-40 значительно снижается.

Химические методы.

Действие их основано на химическом разрушении ржавчины, образовавшейся между деталями соединения. Для этого необходимо, чтобы в зазоры между болтом и гайкой попали активные химические вещества.

Применяют для такой обработки резьбовых соединений практически любые кислоты:

  • серную;
  • соляную;
  • уксусную;
  • лимонную;
  • ортофосфорную и др.

Серную кислоту для аккумуляторного электролита или соляную кислоту для пайки радиаторов используют таким образом:

  • вокруг гайки или головки болта из пластилина организуют бортик;
  • внутрь полученной «емкости» вносят несколько капель кислоты;
  • кусочек цинка активизирует процесс, создавая гальваническую пару.

Спустя сутки после начала такой обработки раскручивается любое соединение.

Более слабые кислоты имеют меньшую эффективность, требуется или значительное их количество, или больше времени

К сведению! Ортофосфорная кислота входит в состав таких напитков, как Кока-Кола. Именно поэтому можно попытаться открутить гайку и с их помощью. Но концентрация ее невелика, сама кислота обладает низкой активностью, так что эффективна такая обработка только в «легких» случаях.

Если ничего не помогает.

Если открутить гайку все же не удалось, соединение можно разрушить – срезать болгаркой.

Другой метод – высверлить болт дрелью.

Но прежде чем прибегать к таким методам, следует оценить все последствия!

Видео.

В настоящей статье расскажем о том, как открутить прикипевшую гайку, ржавую гайку, гайку с сорванными гранями или совсем круглую. Отдельно разобраны случаи с нестандартными гайками – пластиковой и большого размера.

В материале так же описан наиболее подходящий инструмент, в т.ч. специальный инструмент, профессионально применяемый для работы с крепежом.

Материал полезен тем, кто намерен открутить крепеж коленвала двигателя, ступицы, колеса, генератора, выпускного коллектора, вариатора и на других узлах и агрегатах автомобиля, мотоцикла или другой техники.

Чем открутить гайку

Как правило, гайки откручиваются ручными слесарным инструментом – накидными или рожковыми ключами, головками с применением воротка или трещотки. Однако часто случаются и проблемные ситуации.

Как открутить гайку, когда гайка не откручивается обычным инструментом с привычным приложением сил? В этой ситуации следует из имеющегося инструмента выбрать тот, который подойдет лучше всего:

  • тонкие короткие рожковые ключи, тем более со слишком свободным (разбитым) зевом, являются худшим вариантом, от которого сразу лучше отказаться в ситуации с откручиванием ржавых прикипевших гаек (рожковые ключик приведут к сорванным граням и дальнейшим трудностям);
  • накидные ключи с удлиненной ручкой предпочтительнее рожковых, поскольку плотнее охватывают периметр гайки;
  • 6-гранный накидной ключ или головка предпочтительнее их 12-гранных версий;
  • вороток из-за простоты и прочности предпочтительнее трещотки, т.к. для последней приложение повышенных усилий может привести к повреждению механизма (особенно это касается трещоток с большим количеством зубьев, каждый из которых меньше размером и не так прочен);
  • ударный пневмогайковерт лучше справится, чем ручной инструмент;
  • в комбинации с длинным воротком или ударным пневмогайковертом лучшим решением будет головка Super Lock, в которой усилие прикладывается не к углам (граням), а к плоскостям, что исключает слизывание граней гайки;
  • усилитель момента (мультипликатор) поможет приложить к большой прикипевшей гайке усилие, недоступное при использовании только физических возможностей человека.

В какую сторону откручивать гайку

В абсолютном большинстве случаев крепеж имеет правое направление резьбы: откручивать гайку нужно против часовой стрелки (смотрим на гайку со стороны свободного резьбового конца болта или шпильки, через который необходимо согнать гайку).

Соответственно, гайку с левой резьбой откручивать по часовой стрелке.

Определяясь, в какую сторону откручивать гайку, достаточно внимательно посмотреть на крепеж:

  • сбоку виден наклон витков резьбы под малым углом – откручивать гайку в сторону, в которую «поднимается» резьба;
  • даже если резьбовая часть не видна, можно увидеть нужное направление по торцевой части гайки в месте выхода последнего витка ее внутренней резьбы.

Как открутить прикипевшую гайку

Для того, чтобы открутить прикипевшую гайку, рекомендуем выполнить несколько предварительных подготовительных операций:

  • отчистить крепеж от ржавчины и грязи металлической щеткой;
  • обстучать гайку по кругу молотком, не повредив ее грани и открытую резьбу.
Решая, как открутить прикипевшую гайку, необходимо принять во внимание несколько возможных способов, исходя из фактического состояния и доступности крепежа для инструмента, состава и параметров имеющегося инструмента, целесообразности разрушения самой гайки или резьбовой части, на которой она зафиксирована.

Возможны следующие варианты открутить прикипевшую гайку:

  • применить нагрев гайки (желательно до красна и многократно);
  • нанести в щель контакта гайки с резьбой болта (шпильки) проникающий состав (WD-40, жидкий ключ или их аналоги), выдержать время, необходимое для работы препарата (от 20 минут и более от состояния крепеже и активности средства);
  • увеличить силовое воздействие на откручивание, наростив рычаг приложения сил посредством применения удлиненного инструмента (или насадки-удлинителя на инструмент обычной длины);
  • применить специальное устройство – усилитель момента (другое название – усилитель крутящего момента, мультипликатор момента);
  • применить трубный ключ, зажав им гайку и приложив усилие в направлении откручивания;
  • зажать гайку в жестко закрепленные тиски и открутить, вращая всю деталь или агрегат, если это возможно;
  • зажать небольшие отдельные тиски и попробовать отвернуть гайку ими;
  • применить пневматический ударный гайковерт;
  • рассверлить резьбовой стержень, на котором застопорилась гайка.

Как открутить сорванную гайку

Повреждение граней (их срыв) доставляет серьезные затруднения. Основных решений в данном случае несколько:

  • использовать головку Super Lock (воздействует на плоскости, а не на грани);
  • зажать сорванную гайку в трубном ключе (в тисках, струбцине, плоскогубцах и т.п.) и открутить им;
  • забить сверху на гайку со слизанными гранями подходящую по размеру гайку большего размера, внутренний диаметр которой позволяет посадить ее в натяг, для дополнительной фиксации засверлить углубление в зоне соприкосновения гаек, вставив туда металлический стержень (обломок сверла и кусок гвоздя) как шпонку для исключения проворота) и открутить крепеж, применив инструмент по размеру гайки большего диаметра с рабочими гранями;
  • надеть гайку большего диаметра, сварить обе гайки вместе сварочным полуавтоматом (закрыв при этом резьбу шпильки или болта трубкой с подходящей толщиной стенок), открутить большую гайку вместе с приваренной малой.

Как открутить круглую гайку

Для круглых гаек, когда грани срезаны и заглажены полностью предыдущими неудачными попытками, или гайка изготовлена в таком виде изначально, так же можно применить несколько подходов:

  • посадить в натяг на нее стандартную шестигранную гайку большего диаметра и на линии их контакта засверлить отверстие и фиксирующую от проворота шпонку и открутить за большую гайку;
  • при достаточной высоте боковой поверхности использовать специальный инструмент – шпильковерт;
  • надеть на круглую гайку квадратную шайбу большой толщины (сопоставимой с высотой гайки), разрезанную с одной стороны и с внутренним диаметром шайбы точно соответствующим наружному диаметру круглой гайки, зажать гайку трубным ключом или тисками, поддаваясь сжатию гайка в разрезе будет выбирать зазор до плотного охвата поверхности круглой гайки, открутить крепеж.
В последнем способе подобрать шайбу из имеющего запаса вероятность мала, поэтому ее проще изготовить самостоятельно из подходящего куска металла.

Как открутить гайку с ее нагревом

Нагревание гайки часто является доступным, простым и эффективным способом. При нагреве металла резьбовая поверхность гайки раздается, несколько разрушается коррозионное сцепление и ослабевает прихват к резьбе болта или шпильки.

Для нагрева можно использовать любой подходящий источник тепла: спички, восковую свечу, зажигалку, горелку от газового баллончика, паяльную лампу, газовый резак (осторожно, на достаточном расстоянии, чтобы не заплавить крепеж) и т.п.

Если есть возможность, то разогревать гайку лучше докрасна и открутить. Если с первого раза не получилось, то нагрев следует повторить несколько раз. Особенно это актуально может быть для гаек, посаженных на специальное средство – фиксатор резьбы.

Как открутить гайку с отмачиванием

Ослабевание прихвата крепежа с отмачиванием является дальнейшим развитием относительно быстрого (20 минут или немногим более) применения специальных проникающих составов.

Резьбовая часть гайки как правило не отличается большой высотой, поэтому при наличии достаточного времени длительного погружения в проникающий или химически активный по отношению к ржавчине состав является результативным решением.

Основных подходов два:

  • обильно смочить ржавый крепеж в зоне резьбы активным средством, обмотать доступный резьбовой хвостовик болта или шпильки в зоне гайки смоченной в этом средстве ветошью или положить ее сверху на торец (если хвостовик не выступает за плоскость гайки), закрыть целлофаном или резиной и обмотать;
  • погрузить крепеж в химию полностью.
Следует следить за тем, чтобы проникновение активного состава происходило строго по вертикали сверху вниз.

В качестве химии могут применяться:

  • проникающие составы, помимо упомянутых ранее WD-40 и средства «Жидкий ключ», могут быть использованы керосин, бензин, очиститель карбюратора, размораживатель замков и другие;
  • преобразователь ржавчины;
  • химически активные по отношению к ржавчине составы – столовый уксус, йод, спирт, кока-кола и т.п.

Как открутить большую гайку

Для больших гаек могут быть эффективны 6 основных способов:

  • применить специальный инструмент, который предназначен для ремонта и обслуживания сельхозтехники, тракторной и специальной техники – усилитель момента (иные названия – усилитель крутящего момента, мультипликатор момента);
  • использовать соответствующий размеру гайки ключ с длинной рукояткой или головку с длинным воротком (при необходимости, использовать специальный удлинитель или надеть трубу подходящего размера на вращаемый внешний конец;
  • при отсутствии подходящего по размеру ключа или головки вырезать в прочной металлической полосе выемку с одного края строго по расстоянию параллельных граней гайки, создав тем самым индивидуальный ключ для большой гайки;
  • использовать зубило и молоток для ударов в грани гайки по направлению откручивания;
  • приварить электросваркой к большой гайке металлический прут (как вариант - уголок, швеллер или другой профиль) в качестве Т-образной или Г-образной рукоятки, за которую произвести откручивание;
  • если резьбовой конец болта или шпильки не выступает за наружную поверхность гайки, то можно с этой стороны высверлить в большой гайке 2 углубления, затем на таком же расстоянии высверлить 2 отверстия в полосе толстого металла (уголке или другом профиле), совместить отверстия и вставить в них металлические стержни, приложить усилие для откручивания (стержни сработают как шпонки на срез, передавая крутящий момент гайке).
Последние 2 способа можно совместить: приварить сваркой к наружной верхней плоскости большой гайки металлический профиль с плоской поверхностью, дополнительно засверлить пару отверстий и вставить плотные по размеру металлические стержни, которые будут работать как шпонки на срез при приложении усилий. Это существенно усилит сварное соединение.

Решая, как открутить большую гайку, надо исходить из необходимости соблюдения целостности гайки.

Как открутить пластиковую гайку

Пластиковые гайки, как правило, отличаются по форме и размерам рабочих поверхностей от обычных металлических гаек. Податливость материала ограничивает, хотя и не всегда исключает, применение инструмента, сжимающего с двух сторон (трубного ключа, тисков и т.п.) – нужен по возможности охват большей части периметра.

Открутить пластиковую гайку можно:

  • специальным ключом заводского изготовления, рабочая поверхность которого повторяет профиль периметра гайки;
  • самостоятельно изготовленным ключом;
  • съемником для масляных автомобильных фильтров, которые крепко охватывают окружность стальной лентой или несколькими металлическими лапками (сильнее прикладываемое усилие – сильнее охват);
  • прижать к выступам пластиковой гайки деревянные брусочки и двух противоположных сторон и вдвоем одновременно ударять молотками в направлении откручивания;
  • при небольшом диаметре – плоскогубцами с широким раскрытием;
  • трубным (газовым) ключом.
Если штатный ключ утерян, то несложно изготовить ключ своими руками из не самого труднообрабатываемого металла (стали или алюминия) или плотного пластика. Сначала разумнее из картона изготовить шаблон, проверить плотность посадки на пластиковую гайку, после чего перенести контур на подходящий кусок листового материала и вырезать с учетом ручки.

Как открутить гайку в труднодоступном месте

Для работы с труднодоступным крепежом используется специальный инструмент:

  • ключ или трещотка с короткой рукояткой;
  • трещотка с большим количеством зубьев в механизме (дает малый угол поворота, что актуально в стесненных условиях);
  • удлинители к головкам;
  • гибкие приводы для головок.
Решая, как открутить гайку в труднодоступном месте, нужно прежде всего найти подходящий инструмент – приобрести или попросить на время.

Как открутить гайку с ее разрушением или повреждением

В наиболее безнадежных случаях, когда все доступные способы и инструменты не дали результата, крепление остается разъединить разрушением крепежа:

  • надставляя зубило к граням гайки, ударять молотком по нему в направлении откручивания;
  • спилить крепеж электроинструментом с отрезным кругом;
  • спилить ручной ножовкой по металлу;
  • разрушить гайку сверлением многочисленных отверстий;
  • разрубить гайку зубилом и молотком (легче – после предварительного сверления отверстий);
  • применить специально созданный для этого инструмент - гайколом;
  • надеть гайку большего размера, сварить обе гайки вместе по периметру сварочным полуавтоматом (закрыв при этом резьбовую часть болта или шпильки трубкой с достаточной толщиной стенок для исключения сваривания в одно целое), открутить ключом за большую гайку.

Заключение

Решая, как открутить гайку, весьма разумно сразу использовать подходящий эффективный инструмент и выполнить предварительную подготовку с учетом состояния крепежа. Неподготовленное применение грубой силы неподходящим инструментом с высокой долей вероятности может привести к повреждению граней гайки, поломке шпильки или инструмента.

Перед тем, как открутить гайку, стоит очистить резьбовую часть шпильки или болта, применить проникающий состав и только после этого прикладывать усилия. С учетом описанных в настоящей статье приемов даже самые трудные случаи могут завершиться положительным исходом, если на подготовку потратить некоторое дополнительное время.

Вернувшись к настоящей статье тогда, когда это будет нужно, можно найти необходимую подсказку в ответе на вопрос, как открутить гайку коленвала двигателя, ступицы, колеса, генератора, выпускного коллектора, вариатора и на других узлах и агрегатах.

В случае если вы заметили, что переднее колесо немножко болтается- обязательно следует устранить люфт. Во многих случаях виновником болтанки колеса становится ступичный подшипник. Проблему можно обнаружить при заезде на бордюр или другое препятствие. При этом вы почувствуете некую «пустоту в колесе». Не редко проблему с люфтом может решить подтяжка подшипника ступицы. На автомобилях классического семейства Жигули, работы по подтяжке подшипников предельно просты. Для того чтобы проверить люфт в подшипниках необходимо- поддомкратить колесо, так чтобы оно оторвалось от поверхности земли. Затем следует взяться за верхнюю и нижнюю кромку колеса, следует его раскачать. Если колесо болтается в вертикальной плоскости (вверх-низ-наверняка это подшипники). Если же колесо болтается по горизонтальной оси- обратите внимание на шаровые опоры.
Итак для себя вы уже решили, что подшипники следует подтянуть. Что для этого вам понадобится?-самый минимум инструмента: ключ на 19, для откручивания колесных болтов и головка на 27- она необходима для подтяжки регулировочной гайки. Также вам понадобится два молотка. Один побольше а второй поменьше. Пригодится новая регулировочная шайба а также прямая отвертка. Теперь о все подробно и по порядку! Подшипник передней ступицы регулируется следующим образом.
1. В самом начале работ необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз и передачу. Под колеса подложить «башмаки». Это необходимо для того, чтобы при вывешивании машина не соскочила с домкрата.
2. Вторым действием следует подготовить ключ для колесных болтов. На классических моделях жигулей для этого используется ключ на 19. Он обязательно должен быть с головкой, не пытайтесь снять колесо накидным ключом! Данным ключом ослабляем затяжку на колесах-машина все еще стоит колесом на земле.
3. После того как болты на колесах ослаблены, колесо следует поддомкратить. Обратите внимание на поверхность- на которую опирается домкрат. Она должна быть ровной и твердой. Если под автомобилем мягкий грунт, в качестве опоры для домкрата можно использовать доску. Когда колесо автомобиля оторвалось от земли, под нижний рычаг передней подвески следует подложить запасное колесо- это на всякий случай. Вдруг домкрат не выдержит-маловероятно, но возможно.
4. Когда колесо вывешено, а под нижним рычагом уже лежит запаска-следует выкрутить все четыре болта на колесе и снять колесо. Вы увидите тормозной диск, а также так называемый «колпачок» ступицы. Колпачок необходимо снять. Ведь именно под ним скрывается регулировочная гайка. Для снятия колпачка вам понадобится прямая отвертка среднего размера и молоток. Отверткой следует упереться в колпачок, а затем, не сильными ударами выбить его. Удары должны быть легкими, а наносить их следует по все окружности колпачка.
5. Когда вы уже сняли колпачок, вы легко увидите гайку, именно она регулирует затяжку ступичного подшипника. Большое внимание обратите на «Цапфу» — элемент на который накручивается гайка. Цапфа имеет два канала-углубления, они служат для контрения гайки. В данные каналы «вбивается» буртик новой гайки- так производится контровка.
6. Старую гайку следует выкрутить. При этом во многих случаях следует очистить старый канал цапфы от элементов гайки. Куски гайки могли остаться в цапфе после последней контровки. Для очистки можно использовать маленькую отверточку.
7. Старая гайка выкручена. И вы начинаете закручивать новую гайку. Именно в данный момент производится подтяжка подшипника передней ступицы. Ни в коем случае гайку нельзя закручивать со всей силы! В процессе закручивания гайки, следует пошатывать колесо в вертикальной плоскости и прокручивать. Колесо не должно болтаться, но и крутится оно должно с легкостью. Если вы слишком зажмете регулировочную гайку- подшипники будут зажаты и наверняка в таком положении совсем скоро выйдут из строя. Слишком слабая затяжка приведет к «болтанке» колеса. Момент затяжки регулировочной гайки является наиболее важным во всей операции. Именно от затяжки зависит как долго прослужи подшипник и насколько качественно он будет выполнять свою функцию.
8. Для определения момента затяжки, при котором колесо не болтается и при этом с легкостью вращается,следует надеть на ступицу колесный диск с покрышкой и закрутить его на два болта. В процессе затяжки регулировочной гайки колесо следует болтать и прокручивать. Определите момент когда колесо болтается, затем понемножку подтягивайте гайку. Подтягивание следует прекратить как только колесо перестало болтаться, не нужно затягивать гайку сильнее. Колесо должно легко вращаться, но при этом болтанка колеса должна отсутствовать.
9. Когда вы найдете оптимальное положение гайки- ее будет необходимо законтрить. Несмотря на достаточно тугую затяжку гайки, она вполне может ослабиться или наоборот затянуться со временем. Поэтому для контровки используются специальные гайки с буртиком.
Буртик пробивается молотком, через отвертку, стомеску или обратную сторону второго молотка и вминается в канавку цапфы. Контровку лучше производить при опущенном на землю колесе. Колесо затянутое на два болта следует опустить с домкрата. При этом удары от молотка будут передаваться на подшипники не столь сильно.
10. Колпачок гайки который ранее был снят следует вычистить от старой смазки и забить в него новую.
11. После проведения контровки машину снова следует приподнять, снять диск с покрышкой и аккуратненько, молоточком вбить колпачок ступицы на место.
12. Затем можно снова одевать диск, наживлять болты, опускать колесо и затягивать его.
13. При выезде на дорогу после проведенной работы, особое внимание уделите звукам в автомобиле. От подшипника не должно доносится ни ноты! В случае если подшипник гудит- следует отпустить регулировочную гайку. В этом случае вам понадобится еще одна гайка для повторной контровки.
Выше описанная работа по плечу самому обычному автолюбителю. Подтяжка подшипника передней ступицы осуществляется в течении одного часа времени, вам также понадобится желание решить проблему самостоятельно.

Сначала о проблеме в общем -

Иногда для того что бы открутить большую гайку не имея подходящего ключа, проще приспособить для этого то что есть под рукой чем бегать по магазинам в поисках ключа. Сам пользуюсь вот таким не хитрым приспособлением, который Ухватывает и откручивает, любые трубы и большие гайки. При этом все что для него нужно, это кусок профильной трубы сантиметров 30-40 и мотоциклетная цепь. Подойдет и велосипедная для маленьких размеров. Цепь, одним ее концом привариваем к трубе, а второй, плотно обогнув гайку, запускаем внутрь. Делаем залом и "хомут" затягивается, а труба выполняет роль рычага. После разводного и газового ключа это наипервейший инструмент, при чем дешевый - дальше не куда.

Ну а для частного случая -

могу посоветовать следующее.

Лучший из универсальных инструментов для таких интересных мест это сантехнический ключ с самозажимной подвижной губкой. Он хорошо подлазит к таким местам.

Можно загнуть губки у тонкого гаечного ключа (бывают такие в ЗИПовских наборах мотоциклов, велосипедов и бензопил) по примеру во такого как указано на фото ниже -

Под конкретный размер гайки, находящейся в труднодоступном месте, можно сделать и вот такой "ухват" из металлической пластины толщиной 4-5 мм. на ручке и с воротком.

В основном на прижимных гайках смесителей грани на 32,36 или 38 мм. У автолюбителей может быть ступичный ключ такого размера, он тоже хорошо подойдет для этой цели. Выглядит он как на рисунке ниже. На этом же рисунке я выделил область ключа, которую можно взять за идею самодельного ключа - на подходящую по размеру трубку приварить два штифта которые будут упираться в углы граней гайки, а снизу сделать вороток.



Поделиться