Снегоход из мотоблока, мотоцикла и бензопилы своими руками: инструкция для мастеров. Самодельный снегоход на гусеничном ходу своими руками

Гусеница своими руками может быть изготовлена любым мастером. Если вы давно задумывались над тем, как изготовить гусеницу, то вам стоит прочесть представленные рекомендации. Для проведения работ можно использовать самые разные инструменты и материалы. Допустимо, конечно, применить при необходимости гусеницу, которая была произведена в условиях завода. Но это обойдется гораздо дороже, чем если изготовлением вы займетесь самостоятельно. В статье будет представлено несколько вариантов изготовления гусениц, один из которых вы можете выбрать для себя.

Простой вариант изготовления гусеницы

Гусеница своими руками может быть изготовлена методом сопряжения элементов в единое кольцо, это можно осуществить несколькими способами. Так, допустимо применить шарнир по типу рояльной петли, можно использовать и менее надежный способ, который предполагает нашивку торцов ленты. Важно учесть, что должна быть выбрана толщина ленты, которая соответствует мощности мотора. Если предполагается использовать двигатель от мотоцикла отечественного производства, то можно применить ленту, толщина которой равна 10 мм, по типу той, что используется на сельскохозяйственных транспортерах.

Если гусеница своими руками будет изготавливаться по такой технологии, то вам не придется потратить много сил. Несмотря на то, что такая модель гусеницы делается довольно просто, она имеет длительный срок службы и большой ресурс.

Изготовление гусеницы из автомобильных покрышек

Самостоятельно изготовить гусеницу можно с применением автомобильных покрышек. Для проведения работ необходимо подобрать покрышки, позаимствованные у грузовых автомобилей, рекомендуется использовать подходящий рисунок протектора, при этом вы потратите меньше сил при работе с шиной. Изготовление подобной гусеницы нужно производить методом выкраивания из покрышки бортов, при этом должно быть оставлено место для беговой дорожки. Стоит учесть, что эта работа достаточно трудоемкая и предполагает приложение большого количества терпения и сил, использовать при этом необходимо исключительно хорошо заточенный сапожный нож.

Для того чтобы при изготовлении гусеницы для автомобиля своими руками было затрачено меньшее количество сил, можно время от времени производить смачивание лезвия с использованием мыльного раствора. В качестве альтернативного решения можно использовать приспособление, предназначенное для резки, допустимо применить и электрический лобзик. На последний предварительно нужно закрепить пилку с мелкими зубчиками, пилка тоже должна быть предварительно смочена водой, в процессе работы такие манипуляции нужно производить периодически.

Технология проведения работ

Гусеницы для автомобиля своими руками должны быть изготовлены по технологии, которая предполагает первоначальное удаление бортов у покрышек, после, если есть необходимость, нужно удалить лишние слои, которые располагаются с изнаночной стороны образованного кольца, в этом есть необходимость, если дорожка имеет повышенную твердость. Если рисунок протектора не подходит, то нужно нарезать новую структуру, которая будет необходима для того, чтобы конструкция имела возможность цепляться за почву.

Гусеница для снегохода, своими руками выполненная по вышеописанной схеме, будет обладать множеством плюсов, даже если проводить сравнение с вышеописанным вариантом. Это обусловлено тем, что она имеет замкнутый контур, что указывает на надежность. Но есть и минусы, один из которых выражен в ограниченной ширине гусеницы, но если есть потребность, то можно применить сдвоенную ширину.

Изготовление гусеницы из ремней

Еще один вариант изготовления гусеницы

Перед тем как сделать гусеницу своими руками, нужно выбрать технологию проведения работ. Допустимо использовать и методику, представленную ниже. Каркас движителей можно сварить с использованием труб, которые имеют прямоугольное сечение. Рекомендуется соединить их, используя раму, это позволит сделать конструкцию разборной. Шлицевая часть может быть позаимствована от «Бурана», это позволит сделать приводные валы, к ним нужно приварить шлицевую часть валов, которые позаимствованы от «Оки». Будет необходимо использовать и тормозные диски. Работая над передними валами, нужно на них установить тормозные механизмы. Некоторую часть от кожуха коробки передач нужно отрезать. Изготовление гусеницы своими руками позволит не только сэкономить, но и передвигаться по заснеженной территории без особых проблем. Такую конструкцию можно будет использовать в течение длительного времени без необходимости проведения ремонта.

Динамические качества снегоходу обеспечивает одноцилиндровый двухтактный двигатель от мотоцикла ММВЗ - 3.111, плавность хода - подрессоренные лыжи и независимая пружинная подвеска корпуса, а проходимость - движитель, представляющий собой одну резиноармированную гусеничную ленту от «Бурана».

ДВИГАТЕЛЬ мощностью 10,5 л.с. - легкий и надежный, с отличными пусковыми качествами. На снегоходе он работает в частично закрытом подкапотном объеме, и, чтобы не допускать перегрева, пришлось оснастить его вентилятором принудительного охлаждения.

ТРАНСМИССИЯ.

От ведущей звездочки (z = 14) главной передачи двигателя крутящий момент цепью ПР- 12,7 передается звездочке (z = 24) первичного вала реверс-редуктора. Последний(его передаточное отношение 1:1,64) - от лодочного мотора СМ-500В. На вторичном валу реверс-редуктора закреплена звездочка (z = 16), от которой цепью ПР-15 крутящий момент передается звездочке (z = 20) ведущего вала гусеницы. На нем же установлены две текстолитовые звездочки (z = 9), входящие своими зубьями в окна гусеницы и заставляющие ее двигаться.

КОРПУС снегохода собран с применением дуговой электросварки из предварительно изготовленных узлов и деталей: рамы снегохода, рамы реверс-редуктора, тоннеля, багажника, приборного щитка, днища моторного отсека, подножек и прочего.

Сварка велась пунктирно - прихватками. Необходимая жесткость корпуса обусловлена как прочностными характеристиками примененных материалов, так и его конструктивными особенностями (ребра жесткости, гофр, накладки и т. д.).

Сиденье водителя сделано из фанеры толщиной 10 мм. латексной губки и обивки из искусственной кожи, приколоченной к фанерному основанию обойными гвоздями. Сиденье установлено шарнирно (откидывается вправо на двух петлях), открывая доступ к багажнику (замка багажник не имеет).

Моторный отсек с трех сторон защищен резиновым бампером трапециевидного сечения, приклепанным к боковине отсека трубчатыми заклепками с шагом 50 мм через стальную ленту-накладку. Спереди в бампере прорезаны три продолговатых отверстия-воздухозаборника для вентиляции подкапотного пространства. Кроме того, на подножки вровень с трубами рамы снегохода уложены деревянные планки и прикреплены к обшивке снизу шурупами. Поверх планок настлан резиновый коврик и прибит к ним мелкими гвоздями. Наконец, капот оснащен ветровым стеклом, а тоннель гусеницы сзади прикрыт резиновым щитком.

КАПОТ изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм при помощи дуговой электросварки. На нем смонтированы путевая фара (с кабелем подключения ее к бортовой электросети) и ветровое стекло. Капот установлен на бампере и прикреплен к корпусу снегохода двумя пружинными замками.

Напомню, что двигатель снегохода работает в частично закрытом подкапотном пространстве, и, чтобы избежать перегрева, мне пришлось оснастить его вентилятором принудительного охлаждения.

Постараюсь объяснить, как я это сделал.

Отсоединив рычаги переключения передач и запуска, снял левую крышку картера, стараясь не повредить прокладку. В крышке, примерно в том месте, которое находилось напротив коленвала двигателя, просверлил отверстие диаметром 20 мм.

Далее, сняв с коленвала гайку крепления ведущей звездочки, заменил ее приспособлением для точной разметки контура отверстия (на внешней поверхности крышки картера) под корпус вентилятора. Приспособление представляет собой стальной стержень диаметром 18 мм, один конец которого оформлен в виде гайки (для навинчивания на хвостовик коленвала), а другой имеет сквозное радиальное отверстие (для

Г-образной чертилки) и осевое резьбовое (для фиксирующего чертилку винта).

Затем вернул крышку картера на место, вставил в приспособление чертилку и зафиксировал ее с таким расчетом, чтобы своим остро заточенным концом она очерчивала окружность диаметром 50 мм.

Временно установил на место рычаг запуска двигателя и осторожно провернул коленчатый вал - чертилка на крышке картера оставила четко видимую риску окружности. Сначала грубым круглым, а затем тонким полукруглым напильником я удалил лишний металл, не забывая примерять предварительно выточенный на токарном станке корпус вентилятора.

Вставив корпус в крышку, разметил и просверлил отверстия под крепежные винты. Запрессовал манжетное уплотнение и подшипники с распорной втулкой. Между корпусом и крышкой установил прокладку из плотного картона толщиной 1 мм.

Вал крыльчатки со стороны двигателя имеет шестигранную полость, в которую плотно входит штатная гайка крепления ведущей звездочки. Шестигранная полость с гайкой создают своего рода шлицевое соединение.

Для более надежной работы вентилятора фланец крыльчатки выточен из дюралюминия. Крыльчатка - от двигателя мотороллера «Электрон». Поскольку направление ее вращения на мотороллере обратно направлению вращения коленвала двигателя снегохода, то своими лопатками крыльчатка обращена к крышке картера. На этой же стороне находятся воздухозаборные отверстия, надежно защищенные от попадания посторонних предметов. Кожух, воздуховод и фланец улитки сварены электродуговой сваркой.

Воздуховод был подогнан к двигателю по месту; сварочные швы обработаны напильником, и вся улитка окрашена в красный цвет.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ. На снегоходе применена простая и надежная система питания: топливо поступает к карбюратору по бензопроводу самотеком. Штатная крышка в поплавковой камере карбюратора заменена другой, с горизонтальным расположением штуцера, что дало возможность исключить «лишнее» колено бензопровода. Топливный бак - от мопеда «Рига- 12» емкостью 5,5 л (для моего снегохода такой емкости вполне достаточно). Габариты бака позволили легко «вписать» его в подкапотное пространство, зажав в жестком хомуте с резиновой прокладкой.

ВЕДУЩИЙ ВАЛ гусеницы расположен под приборным щитком и состоит из собственно вала с приваренными к нему двумя дисками-ступицами и двух текстолитовых звездочек, каждая из которых крепится к ступицам шестью болтами М8. Левый конец вала вставлен в шарикоподшипник, глухой корпус которого прикреплен к стенке тоннеля снегохода шестью болтами М6. Правый конец вала пронизывает корпус подшипника, стенку тоннеля и несет на себе звездочку, зафиксированную шпонкой и винтом М 10x1,5. Корпуса обоих подшипников имеют пресс-масленки.

МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ с направляющим валом гусеницы расположен в конце тоннеля и прикреплен к раме снегохода. Он состоит из двух кронштейнов, приваренных к законцовкам труб рамы, стальных стаканов, корпусов подшипников с подпружиненными штоками и стального вала с двумя текстолитовыми звездочками. На концах вала - подшипники с манжетными уплотнениями, удерживаемые в корпусах стопорными кольцами. Корпуса подшипников направляющего вала также имеют пресс -масленки.

Натяжение гусеницы регулируется двумя тягами с гайками М10х1,5. Под массой водителя снегоход немного «проседает» - и гусеница ослабевает. Поэтому подтягивать ее нужно до размера 20-25 мм между каждым стаканом и корпусом подшипника.

ОПОРНЫЕ ТЕЛЕЖКИ. На снегоходе имеются три опорных моста (три оси) с шестью опорными тележками, состоящими из балансиров, катков и пружин.

Конструктивно все двенадцать сварных балансиров совершенно одинаковые. Каждый из них представляет собой комбинацию из шести деталей.

Катки вращаются в шарикоподшипниках. Чтобы они не соскакивали с осей, концы последних расклепаны. Втулки катков дюралюминиевые, обода - резиновые, заклепки - стальные. Так как подшипники закрытые и смазки не требуют, то пресс- масленки здесь отсутствуют.

Упругими элементами тележек являются пружины. Они постоянно находятся в слегка сжатом состоянии, поскольку распрямиться до конца им не дают упирающиеся друг в друга стерженьки, приваренные к балансирам снизу.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ Руль снегохода - мотоциклетного типа. Выгнут из стальной трубы диаметром 21 мм. На правом роге руля расположен рычажок управления дросселем от мотоцикла ИЖ-49, на левой - рычаг сцепления.

Рукоятка управления реверс-редуктором расположена справа от приборного щитка. Она имеет три фиксированных положения: левое - движение вперед, среднее - «нейтраль», правое - движение назад.

Рукоятка запуска двигателя находится слева от приборного щитка, на тоннеле гусеницы. Если резко дернуть рукоятку на себя, то прикрепленный к ней шнур через блок потянет рычаг запуска - и двигатель заработает. Здесь же находится педаль переключения передач.

Скорость движения снегохода контролируется по спидометру. Рядом с ним установлены переключатель «ближнего - дальнего» света и общий выключатель электропитания. Кстати, энергией электрооборудование «Жука» снабжается от генератора Г-427 двигателя.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Пожалуй, это самая сложная и трудоемкая система снегохода. Как и руль, рулевой вал изготовлен из стальной трубы диаметром 21 мм. Пространственное положение ему задают два съемных кронштейна - верхний и нижний. Первый двумя болтами М8 прикреплен к приборному щитку; второй, несущий на себе еще и узел крепления двигателя, - четырьмя такими же болтами - к стенке тоннеля гусеницы.

Рулевой вал может поворачиваться - подшипниками скольжения ему служат запрессованные в кронштейны бронзовые втулки. Они имеют каналы для подвода смазки, которая подается через пресс-масленки, имеющиеся по бокам кронштейнов (на чертежах не показаны).

Нижний конец вала снабжен съемным карданным шарниром от мотоцикла «Урал-2». Одна из вилок кардана приварена к двуплечей качалке, которая вместе с подшипником установлена на цапфе, приваренной к днищу моторного отсека снегохода. Двуплечая качалка с трехплечей, а та, в свою очередь, с сошками лыжных шкворней соединены регулируемыми по длине тягами. Все восемь пальцев тяг зашплинтованы. Втулки шкворней смазываются через пресс-масленки (на рисунках не показаны). Отклонение лыж от продольной оси влево и вправо достигает 25°.

ЛЫЖИ. Полозья рулевых лыж изготовлены из стального листа толщиной 2,5 мм. Для лучшей управляемости и предохранения от абразивного износа снизу они имеют подрезы из стальной полосы сечением 10x6 мм. Отогнутые вниз боковые кромки полозьев, а также лонжероны П-образного профиля придают им необходимую жесткость. В горизонтальных полках лонжеронов имеются отверстия диаметром 20 мм, через которые производилась сварка лонжеронов с полозьями.

Амортизатор каждой лыжи сделан из одного листа рессоры автомобиля ГАЗ-69. Сзади амортизаторы закреплены как обычно - с помощью проушин, резиновых втулок и болтов. Спереди же они имеют с лыжами подвижное (скользящее) соединение. Поскольку необходимый для данной конструкции изгиб передних законцовок амортизаторов потребовал бы предварительного термического отпуска металла и последующей закалки, то избран пусть грубый, зато более простой путь: законцовки сначала были лишены петель, затем отрезаны, перевернуты и приклепаны к рессорам.

Такая конструкция благодаря подвижности соединения позволяет амортизатору упруго прогибаться и воспринимать нагрузку, а уступ на законцовке ограничивает его от чрезмерного прогиба. Для меньшего истирания поверхностей лонжеронов, контактирующих с амортизаторами, между ними введены тефлоновые прокладки. Так как крейсерская скорость снегохода сравнительно небольшая, то ударные нагрузки невелики, и такой амортизации вполне достаточно.

Кроме того, к носкам лыж приварены ручки, согнутые из листовой стали толщиной 2,5 мм. Они нужны в основном для переноски и погрузки снегохода (с использованием поручня сзади) или для разворота снегохода вручную в узких местах.

В.ПЕТРОВ,

Красноярский край

Николай комментирует:

Двигатели с трансмиссией, полностью готовые для установки на Вашу технику. Для снегоходов, вездеходов. багги, картов и т.д. Подробная информация тут: спам удален

Снегоход, о котором пойдёт рассказ, собрал десятиклассник Сергей Сорокин из Алтайского посёлка Усть-Каманка. И это не удивительно. Техникой парень увлекается с детства – уже восемь лет он занимается в ЦДТ (Центре детского творчества) в кружке «Малогабаритная техника». В подборке чертежей и проектировании компоновочной и трансмиссионной схем машины помощь оказал руководитель кружка Виктор Александрович Курбатов. Ответственные сварочные работы помог выполнить отец – Борис Андреевич. Всё остальное, вплоть до обработки деталей на станках, выполнил сам. В общей сложности, строил Сергей снегоход около года, на одну только сборку ушло почти четыре месяца, с осени до весны. И пока не растаял снег, успел его лишь испытать, «испахав» все сугробы вокруг дома. Но зато теперь выявил некоторые недостатки, которые к следующему сезону собирается устранить.

Края наши снежные, и зима длится чуть пи не полгода. Поэтому каждый местный мальчишка мечтает о снегоходе – поражает способность этой машины преодолевать глубокие сугробы. Гусеничный снегоход мне посоветовал строить друг – он сам начал зимой делать такую же машину (правда, потом поостыл и забросил). К тому же, летний транспорт -скутер – у меня уже был. Весной я тоже начал работу, хотя и неспешно (к тому же её тормозили проблемы со сваркой).

1 – направляющая лыжа (2 шт.); 2 – глушитель; 3 – выхлопная труба; 4 – двигатель (от мотоцикла К-125); 5 – рулевой вал (труба d22); 6 – руль; 7 – бензобак; 8 – наклонная стойка сиденья (труба 20×20, 2 шт.); 9 – вертикальные стойки сиденья (труба 20×20, 4 шт.); 10 – подушка сиденья (поролон s50, обшитый кожзаменителем); 11 – гусеница; 12 – узел натяжной оси с двумя катками); 13 – подрамник с опорной лыжей и полозьями; 14 – рама; 15 – узел приводного вала гусеницы; 16 – подножка (стальная штампованная решётка, 2 шт.); 17 – обшивка каркаса сиденья (фанера s5)

Определиться с конструкцией оказалось несложно – поскольку опыта было ещё маловато, решил строить по подобию тех, что имелись в кружке: трёхопорный (с гусеницей из деревянных брусков на двух полосах из транспортёрной ленты и двух передних рулевых лыж). Для упрощения конструкции счёл целесообразным эти опорные узлы выполнить без амортизирующих подвесок. Летом подготовил ленту и бруски для гусеницы, купил «бэушный» (бывший в употреблении) силовой агрегат от мотоцикла «Минск». У двигателя пришлось заменить поршень и кольца. А осенью, когда купили сварочный агрегат, работа по созданию снегохода оживилась.

Рама снегохода хотя и пространственная, но простая – прямоугольная в плане. Основные её силовые элементы (лонжероны и поперечины) сварены из стальных труб прямоугольного сечения 40×20 мм, вспомогательные – из квадратных труб – 20×20 мм. Передняя траверса изготовлена из трубы сечением 60×30 мм и приварена к передним концам лонжеронов под углом 15 градусов (угол между более длинной стенкой трубы и горизонталью). Вообще-то, все поперечины, кроме первой, выполнены в виде порталов (П-образными, только на коротких стойках). Поначалу стойки портальных поперечин сделал слегка наклонными внутрь (так мне казалось будет красивее), но, как оказалось на испытаниях, за них стали задевать концы траков. Надо было укорачивать и без того недлинные траки, поэтому решил, что лучше переварить порталы, сделав их прямоугольными.

К деталям рамы можно отнести и корпуса поворотных кулаков управляемых лыж. Корпуса выполнены из стальной трубы наружным диаметром 32 мм с толщиной стенки 5 мм и приварены к концам траверсы под углом 15 градусов к вертикали.

1 – передний бампер (стальная труба 20×20); 2 – втулка поворотного кулака направляющей лыжи (труба 022, 2 шт.); 3 – передняя проушина крепления силового агрегата (стальной лист s4); 4 – лонжерон (труба 40×20, 2 шт.); 5 – задняя проушина крепления силового агрегата (стальной лист s4); б – подкос (стальная труба 20×20); 7 – подпорная стойка втулки рулевого вала (труба 20×20); 8 – втулка рулевого вала (труба 028); 9 – подкладная пластина сиденья (стальной лист s2); 10 – хребтовая перемычка (труба 20×20); 11 – портальные стойки (труба 20×20, 6 шт.); 12 – задний бампер (труба 20×20); 13 – косынка (стальной лист s4, 4 шт.); 14 – кронштейн крепления приводного вала и натяжной оси гусеницы (стальной лист s4, 4 шт.); 15 – обрамление подножки (труба 20×20,2 шт.); 16 – портальная перемычка (труба 20×20,3 шт.); 17 – опорная поперечина (труба 20×20); 18 – траверса (труба 50×30)

1 – рамка (стальной уголок № 2); 2 – подошва (полиэтилен s5); 3 – основа (стальной лист s2); 4 – кронштейн (2 шт.); 5 – заклёпки (снизу – головки впотай, комплект)

1 – полоз (стальной лист s3); 2 – хребет (стальная труба 20×20); 3 – втулка (стальная труба d26x2)

Гусеничный движитель подобен тем, что используют большинство само-дельщиков. Его гусеница представляет собой пару параллельных бесконечных полос (со склёпанными концами) из транспортёрной ленты шириной 65 мм, объединяющих траки из деревянных брусков сечением 50×40 мм, прикреплённых к ним с шагом 100 мм. Общая длина гусеницы – чуть более двух метров, количество траков на ней – 20 штук. Чтобы гусеница не «съезжала» в стороны, на концах брусков-траков (через один или два) со свободной стороны закреплены уголки. Каждый уголок – деталь сварная, причём их вертикальные полки-стенки выполнены закруглёнными (из трубы), чтобы сами уголки не смогли заклиниться на опорной лыже или приводных зубчатых колёсах.

1 – приводная звёздочка вала привода гусеницы (z=32); 2 – корпус подшипника №205 (2 шт.); 3 – шпонка; 4 – ступица приводной звёздочки (труба d40x7,5); 5 – зубчатое колесо z=8, t=50 (дюралюминий); 6 – фланец крепления зубчатого колеса к валу (стальной лист s4, 2 шт.); 7 – вал (сталь, круг 25); 8 – болт М8х25 (8 шт.); 9 – подшипник № 205 (2 шт.); 10 – гусеница; 11 – кронштейн крепления вала к раме

Гусеница (а-вид спереди; б – узел стыковки гусеничной ленты; в – вид сверху левой по ходу гусеничной ленты):

1 – трак (берёзовый брус 50×40, компл.); 2-полоса (транспортёрная лента 65×10, 2 шт.); 3-ограничитель (стальной лист s4, компл.); 4 – пластина (стальной лист s4, компл.); 5 – болт М6 с обычной и пружинной шайбами, компл.)

Нижняя ветвь гусеницы подпирается опорной лыжей, а верхней ветви не позволяют провисать два полоза из деревянных брусков сечением 50×50 мм. Концы полозов скошены для более лёгкого захода на них и бесшумного схода с них гусеницы. Опорная лыжа выполнена из листового полиэтилена толщиной 5 мм на основе из стального 2-мм листа с рамкой из уголка № 2. Спереди и сзади она имеет загибы вверх. В качестве смазки при скольжении траков по опорной лыже и полозам служит сам снег, который, как показывает практика, обеспечивает срок службы деталей на один-два сезона (в зависимости от интенсивности эксплуатации), после чего их приходится менять. Опорная лыжа в подрамнике прикреплена шарнирно к паре стоек, приваренных другими концами к дополнительной поперечине рамы, выполненной из прокатного уголка 50×50 мм. Но на первых же испытаниях стойки стало загибать. Пришлось их усилить подкосами из стальной полосы сечением 30×4 мм. Полозы установлены параллельно лонжеронам и прикреплены к дополнительной поперечине рамы жёстко болтами М10.

Силовой агрегат, как было сказано выше, использован от мотоцикла «Минск» (двухтактный, рабочий объём – 125 см3 и мощность – 10 л.с.). Его расположил впереди, посередине рамы. Такая компоновка позволила не задумываться о развесовке агрегата, но вынудила сделать «кривой» рулевой вал, чтобы при поворотах он обходил цилиндр двигателя, не задевая его. Двигатель закрепил на раме с помощью пары кронштейнов-проушин, изготовленных из 4-мм стального листа и вырезанных по форме штатных, какие приварены к раме мотоцикла. Мотор никаким переделкам не подвергался, даже звёздочка выходного вала осталась штатная, пят-надцатизубая.

1 – руль (от мотоцикла «Минск»); 2 – рулевой вал (стальная труба d22x2); 3 – рулевая сошка (стальной лист s4); 4 – рычаг поворотного кулака (стальной лист s4, 2 шт.); 5 – поперечная тяга (стальной лист s4,2 шт.); 6 – шкворень с вилкой (2 шт.); 7 – корпус поворотного кулака (стальная труба d32x5,2 шт.); 8 – подшипник скольжения (капрон, 4 шт.); 9 – траверса

1 – корпус поворотного кулака; 2 – шкворень (сталь, круг 16, 2 шт.); 3 – вилка (швеллер № 5); 4 – ось кулака (сталь, круг 16,2 шт.); 5 – подшипник скольжения оси (капрон. 2 шт.); 6 – гайка M16 с пружинной шайбой крепления оси (2 компл.); 7 -рычаг поворотного кулака (стальной лист s4); 8 – гайка М16 с пружинной шайбой крепления рычага; 9 – подшипник скольжения шкворня (капрон, 4 шт.); 10 – траверса рамы; 11 – ребро жёсткости лыжи (хребет лыжи); 12 – полоз лыжи; 13 – втулка лыжи

Топливо (смесь бензина с моторным маслом для двухтактных двигателей) подаётся в карбюратор двигателя самотёком, из самодельного бензобака объёмом 5 литров, расположенного над двигателем между рулём и сиденьем.

Трансмиссия снегохода тоже самая простая – без промежуточного вала и редуктора. Цепная передача с выходного вала передаёт вращение непосредственно на приводную звёздочку вала гусеницы, на котором закреплена пара приводных зубчатых колёс гусеницы. Зубчатые колёса отливал в кружке из расплавленного в электропечи алюминия в чугунную форму. С валом они соединены через приваренные к нему круглые стальные фланцы, каждый четырьмя болтами М8.

Вал вращается в двух подшипниках № 203, корпуса которых закреплены на предназначенных для них (приваренных к лонжеронам) пластинчатых кронштейнах рамы. По подобию приводного вала выполнена и натяжная ось, только вместо приводных зубчатых колёс на ней установлены два обрезиненных катка, диаметром поменьше.

Цепь натягивается (или ослабляется для демонтажа) смещением приводного вала подальше от силового агрегата, а гусеница – смещением задней натяжной оси ещё дальше назад.

Направляющие лыжи (их две) изготовлены из стального листа толщиной 3 мм и усилены приваренным сверху продольным элементом жёсткости из стальной трубы сечением 20×20 мм. Со стойкой поворотного кулака лыжа соединена шарнирно и имеет возможность поворачиваться в вертикальной плоскости – наезжать на препятствия и обкатывать их. В горизонтальной плоскости лыжа поворачивается вместе с кулаком от действия рулевых тяг при повороте руля. Подрезов (или, как их ещё часто называют, – «ножи») лыжи не имеют, но на управляемость это влияет не сильно, так как сами лыжи довольно узкие.

Рулевое управление – типичное для снегоходов с двумя управляющими лыжами и квадроцикпов: руль-рогач мотоциклетного типа, рулевой вал с сошкой, ну а поперечные тяги с поворотными кулаками – уже по типу автомобильных. Особенность рулевого вала была отмечена выше – он «кривой».

Тормозов снегоход не имеет, но останавливается достаточно быстро за счёт трения узлов и деталей в гусеничном блоке и трансмиссии при сбросе «газа».

И хотя мой снегоход выполнен в упрощённом варианте, имеет немало недостатков, но меня он радует своей завидной проходимостью по заснеженной целине и сугробам. Поэтому снегоход я назвал «Сугробер КМ-125» – покоритель сугробов.

С. СОРОКИН, п.Усть-Каманка, Алтайский край

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Мотоблоком называется универсальное профессиональное мобильное средство, предназначенное для сельскохозяйственных работ.

Из мотоблока можно сделать многое, даже снегоход, главное смекалка. Такое сооружение станет полезным средством передвижения не только в зимний период.

Снегоход является необычным зимним транспортом. Отличная проходимость и маневренность – его главные особенности. По видам снегоходы бывают рабочие, спортивные, туристические и горные .

Процесс переделывания мотоблока в снегоход – процесс комплексный и не простой, но реальный.

Существует много способов переделывания мотоблока в снегоход, при этом конструкции могут быть разнообразными как простыми, так и сложными. Всё зависит от того, для какой цели нужен снегоход.

Но как переделать мотоблок в снегоход, чтобы сборка оказалась максимально надёжной? Об этом речь пойдёт в данной статье.

Превращение мотоблока в снегоход

Начнем с вопроса. Почему именно мотоблок? Объясняется все очень легко. Пришла осень и постепенно все полевые работы сошли на нет. Мотоблок, как медведя отправили в зимнюю спячку. До весны он явно не понадобится, а нет. Зимой он тоже верой и правдой может служить хозяину, облегчая его трудовую деятельность. Поможет в доставке дров из лесу, воды из реки и просто облегчит передвижение по снежному покрову. Сделает его быстрым и комфортным.

С чего начнем? С двигателя. В качестве базового агрегата для нашего снегохода прекрасно подойдет мотоблок среднего класса «Нева», оборудованный задним тягово-сцепным устройством и ручным управлением. Его двигатель при довольно невысокой стоимости, собран из качественных деталей японского производства. Кроме того оснащен принудительным воздушным охлаждением, что очень пригодиться будущему снегоходу. В результате получаем агрегат мощностью до 7 л.с.

Для самостоятельного создания снегохода потребуется трубогиб, сварочный аппарат, угловая шлифовальная машинка, силовой агрегат и ряд покупных запасных частей, которые понадобятся в процессе сборки.

Снегоход на базе мотоблока: сборка

Сборку снегохода на базе мотоблока следует делать поэтапно:

1. Для проектирования снегохода следует внимательно подойти к его эскизу и предусмотреть составные части.

Конструктивные особенности устройства будут зависеть от прогнозируемых задач. Сам механизм будет состоять из ведомой и ведущей части. Ведомая часть — это амортизаторы, полозья, рулевая колонка. Ведущая включает раму, привод и двигатель. Чтобы грамотно подобрать детали снегохода лучше сделать макет (из картона, например) прогнозируемого снегохода и лучше, если она будет в натуральной величине.

Нужно определиться с расположением и формой всех составляющих будущего агрегата, сборку которого собираетесь делать своими руками.

2. Изготавливаем раму. Необходимо изначально выполнить чертежи, где указать все размеры рамы. Для удобства можно воспользоваться типовым чертежом снегохода представленным выше. Для этого можно применить трубы, предпочтительно трубу 25х25, поскольку она более надёжная, чем например, водопроводная. Благодаря трубогибу делаем нужную форму труб, закрепив точечной сваркой.

3. Завариваем стыки неразрывным швом, к полученной раме привариваем кронштейны для крепления двигателя, сиденья и рулевой колонки. В качестве сидений пригодятся, например, старые кресла. Пригодится руль от велосипеда.

4. В качестве полозьев используем две лыжи, соединенных шарнирами с рулевой колонкой. В качестве поворотных втулок используем болты. При постоянной смазке они прослужат очень долго. Кроме этого за счет положения патрубков можно изменять клиренс снегохода. Для снятия нагрузки с гусеницы устанавливают опорную лыжу с натяжными роликами.

5. Монтаж двигателя и коробки передач выполняем на ведущей части механизма.

6. Определяем ход будущего снегохода. Он может быть колесным и гусеничным. В первом случае за счет небольшого веса шасси увеличивается маневренность, но уменьшается проходимость, особенно на рыхлом снегу. Поэтому целесообразно колеса снегохода укомплектовать цепями. Во втором случае наоборот гусеницы увеличивают проходимость, но уменьшают маневренность.

7. Обеспечить ваш агрегат зимней «обувью» не так то, просто. Для снижения пробуксовки используют цепи. Возьмите камеру грузового автомобиля, спустите воздух и наденьте на каждое колесо 5-6 цепей, а затем снова накачайте. В результате получите колеса адаптированные к зимнем условиям.

8. Еще один малобюджетный вариант колес для снегохода.

9. В качестве еще одного варианта зимних колес можно использовать покрышки большого диаметра от грузового транспорта и тракторов, предварительно электролобзиком сделать вырезы, как показано на фото для увеличения сцепления с поверхностью дороги.

10. Изготовьте четыре стальных обруча по диаметру немного меньше, чем накаченная камера соответственно всех колес снегохода. По ширине они должны быть в 2-3 раза больше, чем соответствующее колесо. Далее с наружной стороны приварите по 7-8 пластин толщиной 20 мм для лучшего сцепления с полотном дороги. После чего камеры спустите, установите обручи и снова накачайте. Получится недорогой, но довольно приемлемый вариант колеса для снежной дороги.

11. Гусеницы для снегохода можно сделать дома своими руками. В качестве материала подойдет конвейерная лента с прикрепленными на болтовых соединениях брусками или кусками труб для увеличения сцепления с дорогой.

Рама выполнена из трубы квадратного сечения 25х25х2, на нее установлена гусеница, двигатель с редуктором, передняя подвеска и платформа.

Передняя ось неподвижна, жестко крепится к раме, задняя двигается по раме и направляющей и с помощью болта регулируется натяжение гусеницы.

Гусеница изготовлены из транспортерной ленты, в качестве траков применена водопроводная труба диаметром 40 мм, с толщиной стенки 5 мм.

Посередине установлена опорная лыжа, для снятия нагрузки с гусеницы между осями и натяжные ролики.

Ведущий вал состоит из звезда от мотоцикла «Минск», две звездочки от снегохода «Буран», натяжные барабаны.

Цепная передача, передаточное отношение 1:3, цепь и звездочки от «Минска. Двигатель «Садко» объемом цилиндра 200 м3, 6,5 л.с. с редуктором 1/2 и автоматическим сцеплением.

В передней подвеске лыжи применены с детского снегохода «Аргамак», усиленные трубой 25х25х2. Шарниры выполнены с помощью резьбового соединения М16. Аналогично исполнено рулевое управление. Руль использован от «Минска».

В результате такой сборки получиться отличное моторизованное средство передвижения с количеством от одного до двух пассажиров и небольшой массы груза.

Стоит помнить, что неосторожное катание на снегоходе может быть очень опасным и привести к травмам и летальному исходу, поэтому нужно придерживаться правил безопасности. Не рекомендуется на снегоходе пересекать замёрзшие водоёмы.

Снегоход с двигателем от мотоблока:еще вариант

Надёжный и достаточно мощный снегоход получиться с двигателем от моноблока. К сборке сооружения отлично подойдёт мотоблок «Нева» с японским двигателем.

В большинстве случаев мотоблоки состоят из 4-тактных одноцилиндровых бензиновых двигателей с воздушным охлаждением, но 2-тактные двигатели тоже востребованы, поскольку имеют небольшую массу, не сложную конструкцию, высокую ремонтопригодность, ручной запуск и т.д.

70 километров в час — такую скорость можно «выжать» из обычного мотоблока, правда, только в том случае, если к его сборке подойти профессионально.

Из мотоблока можно сделать снегоход, словно гоночный автомобиль, преодолевающий снежные заторы.

На таком агрегате можно не только землю пахать, но и ездить в лес за дровами, на охоту, рыбалку или просто кататься с ветерком. Для жителей долгих зим снегоход будет незаменимым транспортным средством.

Топлива расходуется не много, примерно 2 литра в час.

В большинстве случаем снегоходы изготавливают по схеме «2 лыжи впереди и 1 гусеница сзади». Такая конструкция оптимально устойчивая.

Самодельные снегоходы из мотоблока на фото

Еще один снегоход из мотоблока своими руками вкратце

1. Берём основные составляющие снегохода.

2. Устанавливаем двигатель на гусеничный двигатель.

3. Крепим 2 тяги к гусеничному двигателю, которые присоединяются к поперечной балке с лыжами и рулём.

4-5. Между тягами устанавливаем переднюю стойку и сиденье.

6. Крепим гусеничный движитель к балке с управляемыми лыжами и рулём.

7. Берём болты и штифты и собираем все детали будущего агрегата.

8. Снегоход готов.

Уникальность снегохода состоит в его возможности проехать в тех местах, где обычные машины только мечтают это сделать.

Снегоход из мотоблока видео

Видео про снегоход 2

Видео № 3 про снегоход своими руками(мотоблок (Зубр) на гусеницах!