Сколько натянута должна быть ремень грм. Как проверить натяжение ремня грм на отечественной «десятке» и иномарках

Тянем-потянем – вытянуть не можем
Продолжаем рубрику "Автосервис" и свое знакомство с мелкими и не очень предприятиями из этой сферы. На этот раз основное место действия - Центральный район Тольятти, так как месяцем ранее мы "отирались" на СТО в Автозаводском, "доставая" диагностов-инжекторщиков. А повод для посещения на первый взгляд не такой уж серьезный - всего-то и требовалось, что подтянуть зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя ВАЗ-2112, ослабший, по нашему мнению (или по придуманной легенде), после недавней его замены. Однако это было не праздное любопытство. Результаты обрыва ремня мы испытали на собственном кармане, который тут же полегчал на 4,5 тысячи рублей, необходимых для замены загнутых клапанов двигателя (см. "СВ" №41, стр. 10). Надо отметить, что именно от этой суммы и вверх начинается отсчет потерь средств владельцем автомобиля при данной поломке. А целостность ремня ГРМ не в последнюю очередь зависит оттого, правильно ли он натянут.

Основной измерительный инструмент - палец

В идеальном случае для проверки натяжения ремня ГРМ на шестнадцатиклапанном вазовском двигателе надо использовать специальный электронный частотомер (так написано в "Руководстве по техническому обслуживанию и эксплуатации"). Но, как выяснилось, прибор этот практически мифический. Забегая вперед, скажем, что ни на одной из СТО нам увидеть его не удалось, и даже двигателисты с большим стажем лишь догадываются, как прибор выглядит. Однако там же, в "Руководстве", подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь "комнатную" температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается - прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.
Опять же забегая вперед, хочется сказать, что никто из мастеров никакими замерами себя не утруждает. Доверяют своему пальцу. Мол, опыт, доведенный до автоматизма. Тем временем, согласно научным исследованиям, чтобы довести какое-либо действие до автоматизма, требуется 300 - 400 повторений этого действия. Поэтому все это кажется сомнительным.
Мы вооружились требуемым предметом шириной 3 мм, запаслись десятикилограммовой гирей, инструментом, а для контроля прогиба ремня использовали штангенциркуль, обеспечивающий точность измерений в 0,05 мм. Для осуществления процедуры контроля пришлось открутить 4 гайки крепления пластикового экрана ресивера (того самого, на котором написано "LADA 16 valve") и 5 болтов крепления защитного кожуха ГРМ. Пятиминутное дело. Замер на нашей машине показал прогиб ремня в 8,1 мм на холодном двигателе. Явно требуется подтяжка. При таком натяжении ремень при изменении оборотов двигателя на 1 - 2 секунды входил в резонанс и доставал защитный кожух. Это можно было наблюдать через смотровое окошко в кожухе. Тоже непорядок.
Затем мы, естественно, прикинулись "чайниками" и отправились в путь.

Хождение по сервисным автосервисам

На первой попавшейся СТО -"Центральной" - запись на послезавтра. Поэтому лично пытаемся договориться с двумя скучающими слесарями. Один из них называет цену в 150 рублей, мотивируя тем, что "полмашины надо разбирать". Пахнет "разводом на бабки". Еще оказалось, что машину перед заездом на станцию надо мыть. На мойке была очередь, поэтому на "Центральную" мы не попали. А цену он назвал интересную. Работы по подтяжке минут на 15. Получается, что нормо-час скучающего слесаря тянет на 600 рублей! Почти 20 долларов, как на приличном иномарочном сервисе. Чтоб я так жил...
Проследовали на расположенную неподалеку от "Центральной" СТО "Гранд". Доброжелательный молодой человек проверил натяжение ремня и заверил нас, что оно "в норме", волноваться не стоит. Кстати, такой же диагноз нашему ремню вынесли еще на двух СТО (СТО "Форсаж", расположенной на ул. Комсомольской в районе кольца с ул. Ларина, и СТО "Балем" в ГСК "Пламя") из шестнадцати, где мы побывали. Но мы-то знаем, что это не так. На одной из этих станций нам даже авторитетно заявили, что ремень надо ослабить, на другой заверили, что прогиб допускается до одного сантиметра. Чего только не наслушаешься. Некоторые уверяли, что воет помпа, другие - что ролики. Еще раз убеждаешься: сколько людей, столько и мнений. Хотя справедливости ради надо отметить, что мастера на этих трех станциях - честные и хорошие люди, которым действительно небезразлично, что станет с твоей машиной после ремонта, и денег просто так не берут.
А вот более чем на 50% автомастерских, которые мы посетили, мастера вообще нам отказали в помощи без видимой на то причины. Показателен один случаи: подъехали к зданию автосервиса на улице Новозаводской (старая "пожарка") и попытали народ, кто может подтянуть ремень. Народ отвечал, что Петя. Сам Петя в это время играл в карты. Вопрос: "Петр, а ты ремень на "двенадцатой" подтянуть можешь?" - застал его с занесенной над головой картой. Застыв, не глядя в нашу сторону и не опуская руки с картой, он с надеждой в голосе спросил: "Генератора?". Услышав в ответ "ГРМ", Петр разочарованно бросил на игровой стол карту, одновременно промолвив: "Ну его на...!". Для иностранцев слово в конце его короткой фразы можно было бы охарактеризовать, как "непереводимое местное наречие". Оказывается недолюбливают у нас авторемонтники современные двигатели. И побаиваются. Боятся, что если после их работы неожиданно порвется ремень, то претензии владельца машины будут направлены в их адрес. Так что найти того, кто бы взялся подтянуть ремень, - целая проблема. Зато в поисках такого человека нам посчастливилось наткнуться на авторемонтное заведение, чье название можно смело выдвигать на соискание премии Михаила Задорнова: "Торгово-сервисный автосервис "Старт". Правда, "сервисно обавтосервиться" на "Старте" нам не удалось по вышеописанной причине.

Деньги на ветер

Занимательно нам натянули ремень ГРМ на СТО "Престиж", что находится на улице Комсомольской, 86. Слесарь согласился выполнить работу, не раздумывая. Тут же начал отворачивать болты и гайки, снимать крышки и натягивать ремень. Такое рвение весьма похвально, но он даже не проверил, как ремень был натянут до того. Даже не притронулся к нему. Это объясняется одной простой причиной: он просто зарабатывает деньги и ему плевать, что делать - лишь бы клиент платил. За 15 минут работы 100 рублей. Инструментально оцениваем его труд после выполненной работы: прогиб ремня составляет 8,2 мм. Еще слабее, чем было. В итоге деньги потрачены впустую. Думается, что с таким отношением к работе постоянных клиентов у "престижного" моториста нет.
Мы начали отчаиваться. Уже два дня колесим по городу, побывав на пятнадцати СТО. Неужели так никто и не натянет ремень, как положено? И совершенно случайно завернули на СТО "Саша", базирующуюся на улице Дзержинского напротив 4-го квартала. Вывеска над небольшим боксом гласила: "Все виды работ". Ремонтник Саша, а может, и не Саша, может Сергей тщательно, не спеша выполнил работу, плюс еще подтянул привод дроссельной заслонки, хотя никто его об этом не просил. Мало того, он еще и болты, крепящие защитный кожух, смазал солидолом. Видимо, ему совесть не позволяла взять "сотню" за натяжение ремня, а с дополнительными работами - пожалуйста.
После "Сашиной" регулировки ремень даже субъективно стал прогибаться меньше. Прикладываем 10 кг, замеряем величину прогиба и - о чудо! - получаем 5,6 мм (по заводской инструкции это крайняя степень "расхлябанности" ремня). Не знаем, как у "Саши" получилось то, что получилось, но это отличный результат. И если это не попадание "пальцем в небо", а чуткость рук и отличное знание двигателя, то честь ему и хвала. Остальным же мотористам хочется посоветовать изобрести какое-либо приспособление, позволяющее натягивать ремень ГРМ согласно требованиям завода-изготовителя.

Чтобы не было потом мучительно больно:

*В недалеком прошлом АВТОВАЗ как завод-изготовитель определял срок ходимости зубчатого ремня в 60 тысяч километров. Сейчас эта цифра уменьшена до 45.
* Ремень нельзя перегибать. Если при покупке есть подозрения, что ремень в процессе хранения и транспортировки перегибался, то от покупки лучше отказаться. Такой долго не прослужит.
* Ремень при эксплуатации должен быть чистым. Не допускается попадания на него масла, антифриза и грязи. Так, например, масло разъедает резину, а грязь - это абразив. Не допускаются на ремне трещины.
* Нельзя удалять никакие детали защитного кожуха привода ГРМ. Любой небольшой камень, попавший в привод, сразу же вызовет обрыв ремня.
* При замене ремня желательно заменить опорный ролик и ролик натяжителя по той причине, что изношенные подшипники роликов могут начать подклинивать, что приведет к перегреву ремня и появлению на нем трещин.

В большинстве современных автомобилей можно встретить ролик натяжителя ремня ГРМ. Он необходим для обеспечения нормального функционирования двигателя внутреннего сгорания. Конструкции у роликов могут быть различными, зависит все от типа регулировки - ручной или автоматической. Принцип работы этих устройств тоже будет отличаться, причем существенно.

Основные особенности натяжных роликов

По своей сути ролик натяжителя ремня ГРМ 2108 или любого другого автомобиля - это неотъемлемый компонент привода. С его помощью получается обеспечить нормальную работу В качестве второстепенной задачи на это устройство переходят функции обводного ролика.

Любой привод, в котором имеется гибкий ремень, чувствителен к натяжению. Если увеличить силу, то элементы будут быстрее изнашиваться. А это такие компоненты: водная помпа, подшипники генератора, коленчатого и распределительного валов. Даже зубья на шкивах быстрее стираются. Также сокращается ресурс ремня.

Но если натянуть слишком слабо, то ремень будет проскальзывать на шкивах. В результате этого сбиваются фазы будет работать намного хуже. Именно для поддержания работы мотора в нормальном режиме и присутствует в конструкции натяжной ролик с ручной или автоматической регулировкой.

Ролики натяжных устройств

В любом натяжном механизме имеется два основных узла:

Непосредственно натяжитель.
Ролик.

Ролик - это шкив из металла или пластика, его рабочая поверхность гладкая. Он устанавливается на одно- или двухрядных радиальных подшипниках.

На ролике рабочая поверхность соприкасается с тыльной стороной ремня. При работе двигателя внутреннего сгорания этот элемент свободно вращается. Конструкция роликов может быть как идеально гладкой, так и с буртиками, чтобы не смещался ремень при работе.

В зависимости от того, какая длина у ремня, в конструкции привода системы газораспределения может быть один или два ролика. В конструкции ГРМ 2110 ролик натяжителя ремня всего один. На 16-клапанных моторах используется два элемента, но один из них - обводной - в регулировке натяжения не участвует.

Натяжные устройства

Натяжные механизмы позволяют обеспечить максимально эффективное для работы положение ролика. Устройства бывают таких видов:

Автоматические - натяжение регулируется без участия человека.
Ручные - регулировка производится при ремонте или обслуживании механизма газораспределения.

Ручные натяжные устройства могут быть ползунковыми или эксцентриковыми. В последних применяется специальная втулка, в которой смещена ось. Находится эта втулка внутри ролика. Когда вокруг оси вращается этот натяжитель, то относительно ремня меняет свое положение ролик. Следовательно, изменяется сила натяжения.

Именно по такой схеме выполнены ролики натяжителей ремня ГРМ "Приоры". А вот ползунковые устройства двигаются под прямым углом к плоскости ремня, тем самым обеспечивается нормальное натяжение. Регулировка осуществляется при помощи специального винта. Такие конструкции давно не применяются, так как они сложнее и массивнее эксцентриков.

Недостатки натяжителей с ручной регулировкой

Как у эксцентриковых, так и у ползунковых устройств имеется множество недостатков, которые влияют на работу двигателя:

Обязательно нужно производить ручную регулировку силы натяжения. Для этой цели используется динамометр.
При износе и растяжении ремня уследить за изменением натяжения практически невозможно.
Нужно иногда производить регулировку натяжения.

Но, несмотря на все недостатки, на новой "Гранте" ролики натяжителя ремня ГРМ используются эксцентрикового типа. Конструкция надежна и проверена годами, вот только за состоянием механизма привода газораспределительного механизма требуется следить. Использование автоматических устройств полностью избавит водителя от проведения регулировок.

Автоматические натяжители

В конструкции этих механизмов имеются элементы, которые обеспечивают корректировку натяжения в автоматическом режиме. Независимо от того, какой износ у ремня, насколько быстро он растягивается, натяжение будет оставаться на одном уровне. При помощи таких механизмов получается снизить уровень вибраций ременной передачи, поглотить различные удары и толчки. Всего есть два типа автоматических натяжных механизмов:

Гидравлические - работают благодаря давлению масла.
Механические - корректировка производится при помощи пружин.

В последних могут применяться пружины кручения или сжатия.

Механические устройства

Регулировка ролика натяжителя ремня ГРМ может осуществляться при помощи пружины. Если используется пружина сжатия, то ролик к ремню прижимается под действием силы упругости. Если же применяется витая пружина, то нижний ее край входит в зацепление с основанием. А верхним происходит воздействие на ролик. Сила, с которой воздействует пружина на ролик, задается заводом-изготовителем устройства. От водителя или слесаря на СТО требуется одно - правильно установить механизм. В регулировке он не нуждается, роликовое устройство займет наиболее подходящее положение.

Гидравлические устройства

Они дороже и сложнее, но эффективность выше, чем у пружинных. С их помощью удается достичь установки требуемого натяжения ремня в автоматическом режиме. Также они позволяют изменять силу натяжения в широком диапазоне. В основе находится цилиндр, который монтируется следующим образом:

Вместе с роликом на кронштейне. Шток, который располагается на цилиндре, упирается в кронштейн или блок ДВС.
Непосредственно на блоке ДВС - на цилиндре - шток упирается в ролик, который двигается вместе с кронштейном.

Независимо от того, какая конструкция цилиндра используется, все они имеют одинаковый принцип работы. В них имеется две полости, соединенных друг с другом. Они разделены при помощи плунжерного устройства. Масло перетекает между двумя полостями по каналам. Натяг ременной передачи контролируется давлением масла и пружиной.

Как натянуть ремень ГРМ?

ГРМ - газораспределительный механизм. Это устройство позволяет синхронизировать работу коленчатого и распределительного вала. Фактически при разрыве ремня ГРМ, который как раз и отвечает за синхронизацию, автомобиль никуда не поедет. Наша статья расскажет о том, как натянуть ремень ГРМ, если он ослаб, а двигатель автомобиля не дает нужных оборотов.

Как правильно подтянуть ремень ГРМ

Важно понимать, что поломка ГРМ может закончиться плохо для двигателя. Не страшно, когда ремень не натянут и просто бьет по кожуху крепления. Это не приведет ни к каким серьезным поломкам. Задуматься нужно тогда, когда фазы газораспределения при переключении передач будут сбиваться. Это происходит в результате того, что ремень начинает перескакивать с одного зубца шестерни на другой. Вращение распределительного и коленчатого вала не совпадают, и автомобиль глохнет.

Другой способ подтянуть ремень ГРМ

Некоторые мастера используют и другой способ правильной натяжки ремня. Для начала нужно найти динамометр. Этот прибор позволяет оценить силу давления, ну а в нашем случае натяжения. Теперь на глаз установите нужную, как вы считаете, степень натяжения и закрутите гайку затяжного ролика. Зацепите динамометр за ремень и натяните его на себя. На табло вы увидите получившийся показатель. Нормой для натяжки ремня ГРМ считается 2 кгс. Основываясь на данных измерительного прибора, можно менять натяжение в большую или меньшую сторону. Таким методом проб и ошибок можно добиться идеальной работы устройства.

Кроме того, многие специалисты советует следить за уровнем смазки механизмов ГРМ. Ее обильное количество или любая жидкость, попавшая на ремень, может привести к тому, что он просто выскочит из всей системы. А вот обрыв ремня как раз происходит из-за отсутствия необходимого количества масла в системах двигателя или из-за его перегревания.

На многих современных ДВС натяжение ремня грм проводится автоматически, механику лишь надо зафиксировать положение ролика-натяжителя. Но силовых установок, где ремень натягивается обязательно с ручной проверкой, тоже не мало. Как правило, с этим делом на ура справляются руки опытного мастера. Новичку будет гораздо сложнее это сделать. Мы попытаемся в статье привести рекомендации и советы, которые значительно облегчат для них задачу диагностики натяжения резинового кольца грм.

Ваз «десятка»

Популярный автомобиль, оснащенный двигателем с ременным приводом грм. Резиновую ленту ГРС механизма производитель рекомендует менять уже через 40-45 тыс. км пробега, но пренебрегать диагностикой до этого срока тоже нельзя. Принцип – «поставил новый ремень и забыл о нем», надо искоренить понимая, что руководствуясь этим правилом, ни к чему хорошему не придешь.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Внимание. Очень важно регулярно проводить диагностику техсостояния ремня и его натяжения.

Для того чтобы проверить натяжение сегодня используют особые электронные приборы, хотя можно обойтись и без них. Только на самом резиновом изделии грм не должно присутствовать ни капельки масла, грязи или следов надрыва. Все должно быть практически идеально чисто, без расслоений, чтобы диагностика прошла наиболее эффективнее. В противном случае, лучше не возиться с диагностикой, а сразу заменить ремень на новый, устранив причину, из-за которой он стерся или на него попала смазка.

Еще одно важное условие: проверка должна осуществляться на холодном ДВС.

Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:

Весы-безмен фиксируются за рукоятку ключа. Можно прикрепить их изолентой к торцевому ключу так, чтобы крючок весов находился не внизу, а поверх ключа. Другими словами, требуется сделать все так, чтобы замеривание осуществлялось при нажимании.
Теперь следует демонтировать крышку-защиту ремня переднюю.
Переднее колесо «восьмерки» придется поддомкратить, а затем снять правый брызговик двигательного отсека.
17М ключом провернуть коленвал за болт, и тщательно осмотреть ремень на дефекты.

Теперь непосредственно о процессе диагностики:

Вначале проверяется соответствие натяга в середине изделия, там где ремень сидит между звездочками распредвалов. На ремень ставится длинный штырь, сверху надавливается, полученным из безмена и ключа инструментом. Сила нажима должна быть равна 10 кг. Одновременно следует замерить, используя штанген-циркуль провес относительно установленного штыря.

Внимание. Если натяжение точное, прогиб должен составлять значение 5,4 мм. В противном случае, придется осуществить регулировку. Если значение меньше, то натяжение чересчур сильное, если большее – ремень натянут слабо.

Регулировка осуществляется так:

Ослабляется гайка, фиксирующая ролик-натяжитель (17М).
Осуществляется натяжка или ослабление ролика.
Гайка обратно затягивается в намеченном положении.

Примечание. Следует фиксировать гайку так, чтобы ролик не двинулся с места, его нельзя отпустить.

Важно также помнить, что излишний натяг резинового кольца грм убавляет его ресурс, а также легко может привести к выходу из строя ролика-натяжителя и даже помпы. Не стоит слушать тех лже-мастеров, которые утверждают, что сильное натяжение якобы устранит все проблемы с ремнем.

Слабое натяжение – это всегда перескок ремня по зубчикам распредвальной звездочки, что неминуемо приводит к нарушению фаз ГРС механизма. Наоборот, сильная натяжка – это износ подшипником того же самого ролика или водяной помпы, а также непосредственный износ ремня.

Натяжение можно проверить и с помощью спецприбора, например такого как «Контитег». Принцип его функционирования довольно прост, надо лишь измерить амплитуду колебаний ремня.

Делается все так:

Прибор «Контитег» подносится к ремню.
Пальцем руки надо щелкнуть по ремню.
Сверить показания амплитуды с табличными данными.

Прибор всегда идет с подробным описанием работы, в кейсе. Он состоит из прибора с показаниями, а также датчика, который и надо подносить к ремню (на расстоянии 1 см).

Внимание. Крайне важно, чтобы датчик «перекрывал» ремень только половиной своей длины.

Ауди 100

Вообще на Ауди была произведена в 1991 году модернизация почти всех двигателей. Благодаря ей в направлении урезания оборотов сдвинулись оптимальные значения мощности. Таким образом, это сказалось непосредственно на характере натяга резинового кольца грм.

Следует знать, что изначально ремень на Ауди натягивался при помощи помпы. Делалось это фактически единственный раз, а далее при замене новый ремень ставился без всяческих регулировок.

После модернизации вместо неподвижного ролика установили подвижный, наделенный системой термокомпенсации. Поставлялся этот ролик-узел в сборе, стоил около 130 долларов, но владельцы редко пользовались оригинальными и ставили дубликаты за 20 долларов, дабы сэкономить средства при замене. Но в результате этого у некоторых владельцев Ауди начинались проблемы, ремень периодически смещался, сползал с места.

Задача регулировки ремня грм Ауди сводится к тому, чтобы удалось скрутить ремень на 90* или другими словами, на одну четверть полного оборота. Ниже приводится инструкция, что и как сделать, если натяжение сильное или чересчур слабое.

Терморолик проверяется только на холодную.
Изначально напряжение ремня должно быть равно 0.

Продолжаем:

Штанценциркулем выставляется расстояние между фиксатором ролика и его вращалкой (назовем его «А»). Оно должно быть равно 49 мм.
После этого надо запустить ДВС, но сразу же заглушить, как только включится вентилятор.
Теперь заново проверить расстояние «А». Изменения не должны быть меньше/больше 7,2-7,3 мм.

Внимание. Если расстояние «А» меньше вышеприведенных значений, следует заменить ролик. Терморолик выполняет на Ауди несколько функций. В зависимости от температуры ДВС, прибор изменяет натяжение ремня. Следует знать, что при сильном нагреве мотора натяжение автоматически ослабляется.

Это термоустройство ходит примерно около 150 тыс. пробега, но исключения бывают.

Фольксваген

На автомобили Фольксваген ставятся, как известно, и ремни и цепи грм. По сервисной книжке натяжение ремня следует проводить так, чтобы одну ветку ремня можно было прокрутить на 90*, как и в случае с Ауди. Только вот возникают несколько вопросов.

Например, один из них касается силы проворота ремня. У одних людей пальцы сильные, у других – слабые. По этой причине рекомендуется проводить комбинированную натяжку и выводить среднее значение. Подробнее ниже:

Натягивать ремень слабо, и в этом случае при прогазовке ДВС ремень будет заметно хлопать.
Натягивать ремень сильно, и тогда ремень вместе с роликом-натяжителем и помпой будет издавать характерный неприятный звук.

Отталкиваться следует от золотой середины, когда ремень не хлопает и не шумит.

Киа

На автомобилях Киа вначале требуется разобраться, где находится ремень. В зависимости от определенной модели Kia, ремень может иметь форму полукруга или выходить в виде болта-натяжителя.

Риска на шкиве коленвала должна совпадать с меткой крышки ГБЦ.
В процессе регулировки натяжения обязательно пользоваться нужным по размеру ключом.

Натяжение проводится путем проворачивания болта ключом в обратном направлении. При неправильном натяжении ДВС не будет исправно функционировать. А если начнет свистеть и необычно шуметь, это явное свидетельство недостаточного натяжения.

Ремень газораспределительного механизма или сокращенно ремень ГРМ, является связующим элементом, между распределительным и коленчатым валом. Как правила в прилагающейся к автомобилю инструкции, замена ремня ГРМ строго регламентирована. Помимо замены, ремень ГРМ необходимо периодически проверять, весь срок его эксплуатации, не только на внешние повреждения, но и на натяжение. Ослабленный или сильно натянутый ремень ГРМ способен доставить массу неприятностей автовладельцу.

Натяжение ремня газораспределительного механизма необходимо проверять при замене непосредственно самого ремня, после работ связанных со снятием ремня и периодически, весь срок его эксплуатации.

Проверка натяжения ремня газораспределительного механизма элементарна, не займет много времени и под силу практически каждому автовладельцу. Проверка натяжения ремня ГРМ выполняется при помощи рук, чтобы проверить натяжения необходимо на самом длинном участке повернуть ремень ГРМ двумя пальцами. Если ремень ГРМ с трудом поворачивается примерно на 70-90 градусов, значит, он натянут нормально.

Когда ремень слишком легко поворачивается или наоборот это невозможно сделать. Это говорит, о неправильной регулировки ремня газораспределительного механизма. Первый случай означает, что ремень ослаблен, а второй что он сильно натянут. В любом из этих случаев требуется незамедлительная регулировка ремня ГРМ, иначе это грозит серьезными последствия для автомобиля и значительными финансовыми затратами для автовладельца.

Важно! Правильно натянутый ремень ГРМ, колеблется в приделах 1 сантиметра, от собственной оси.

Существует еще один способ проверки натяжения ремня ГРМ. Чтобы воспользоваться данным способом понадобятся ручные пружинные весы и штангенциркуль. Обзаведясь всем необходимым ручные весы необходимо зацепить крючком в середине между шкивами распределительного вала и тянуть весы до отметки в 10 килограмм. Достигнув необходимой отметки нужно замереть отклонения от стандартного положения ремня штангенциркулем, оно должно составлять 5,5+- 0,2 миллиметров.

нормы натяжения ремня ГРМ

Нормальным натяжения ремня газораспределительного механизма, принято считать максимальную точку поворота ремня на 90 градусов при усилии в 2 килограмма или 19,6 ньютона.
Отклонение при воздействии 10 килограмм в 5,5 миллиметра.

Инструменты помощники для натяжения ремня ГРМ

Для регулировки натяжения ремня ГРМ нам понадобятся:

Специальный ключ для регулировки ремня ГРМ. Если он отсутствует можно воспользоваться двумя гвоздями и отверткой или изготовить подобный ключ из стальной вилки;

Стандартный набор ключей.

Интересно! В случае отсутствия специального ключа для регулировки ремня ГРМ, его можно изготовить собственными руками из обычной стальной вилки. Для этого необходимо отломить два центральных зубца, немного укоротить боковые и загнуть их.

Натяжение ремня ГРМ своими руками, ход работы поэтапно

Обзаведясь всем необходимым можно приступать непосредственно к натяжению ремня газораспределительного механизма:

Открываем капот автомобиля;
Снимаем защитный щиток с ремня ГРМ;
Ослабляем гайку, которая крепит натяжной ролик;
При помощи специального ключа производим регулировку непосредственно самого натяжного ролика. По часовой стрелки ослабляет ремень ГРМ, а против часовой стрелки соответственно натягивает;
После регулировки, зафиксировав ролик в необходимом положении, нужно затянуть гайку крепления непосредственно натяжного ролика;
Проверяем натяжения ремня ГРМ;
Если ремень отрегулирован правильно, устанавливаем на свое место защитный щиток.

Замена ремня ГРМ, ход работы поэтапно

Для замены ремня газораспределительного механизма нам понадобятся:

Стандартный набор ключей;
Специальный ключ для регулировки ремня ГРМ;
Инструмент для проверки натяжения ремня ГРМ;
Непосредственно новый ремень ГРМ.

Замену ремня ГРМ собственными руками можно выполнять только людям, обладающим достаточным опытом и знаниями. Неправильная установка ремня ГРМ непременно приведет к дополнительным финансовым затратам.

Подготовив все необходимое можно приступать непосредственно к замене ремня газораспределительного механизма:

Открываем капот;
Снимаем защитный щиток ремня ГРМ;
За болт крепления шкива, при помощи ключа поворачиваем ремень ГРМ так чтобы, поршень первого цилиндра встал в верхней мертвой точке в такте сжатия. Для этого необходимо выставить метки на зубчатом шкиве распределительного вала и крышки ГРМ напротив друг другу.
Установив поршень первого цилиндра в необходимое положение. При помощи отвертки фиксируем коленчатый вал в необходимом положении. Для этого ее нужно вставить между зубьями маховика в картере сцепления;
Теперь снимаем шкив привода генератора. Для этого откручиваем болт, который крепит его;
Ослабляем крепление натяжного ролика и проворачиваем его для максимального ослабления ремня ГРМ;
Снимаем старый ремень ГРМ;
Ставим свежий ремень ГРМ на шкив коленчатого вала, а после этого на шкив насоса;
Заводим свежий ремень ГРМ непосредственно за натяжной ролик;
Надеваем свежий ремень ГРМ на шкив распределительного вала;
Теперь производим регулировку натяжения ремня ГРМ, как это описывалось выше;
Ставим на свое место защитный щиток ремня ГРМ.

Опытные специалисты рекомендуют производить проверку натяжения ремня газораспределительного механизма каждые 13-15 тыс. километров. Обрыв ремня ГРМ способен загнуть клапана, по статистике это происходит в 87% случаях.

Ни в коем случае не стоит эксплуатировать транспортное средство с изношенным или неправильно натянутым ремнем газораспределительного механизма. Произвести замену ремня ГРМ или отрегулировать его стоит в разы дешевле, чем последствия от его обрыва.
Слишком сильная натяжка ремня ГРМ в несколько раз усиливает износ непосредственно самого ремня, а также роликов и подшипников. Ослабленный ремень ГРМ способен перескочить, при этом он загибает клапана и рвет также непосредственно сам ремень, что ведет значительным финансовым затратам.
В случае, когда ремень газораспределительного механизма перетянут, при езде отчетливо слышен визг.
Не следует допускать попадания, каких либо смазочных материалов на ремень ГРМ — это значительно сокращает срок его службы.
При замене ремня ГРМ необходимо также произвести тщательный осмотр всех роликов. По заверениям специалистов, замену всех роликов следует обязательно производить по каждым четным заменам ремня ГРМ, то есть каждую вторую замену ремня газораспределительного механизма меняем и ролики.