Найти интересный тюнинг-проект - это порой как провести самое настоящее расследование.
Команда в сборе. «Семерка» сверкает боками - к фотосессии готова. Почти. Стоит на городских колесах, ее же везли с гонок на подкате. Семен спрашивает, поставить ли гоночные? Мой ответ - обязательно, и он команду не особо воодушевил. Говорят, столько раз за сезон меняли колеса, что устал даже гаечный ключ! Короткий пит-стоп, и на задней оси уже красуются 15-ые OZ с Mickey Thompson ET Drag 26.0/8.5. Передние шины на этом автомобиле менять смысла нет, задний привод же. Выкатываем «классику» навстречу закатному осеннему солнцу. И, надо сказать, морозному. Начинаем фотосессию и интервью.
В официальных соревнованиях по дрэг-рейсингу Семен принимает участие второй год. Это Кубок «Белого колодца» в Воронеже, чемпионат ЮФО, гонки в Орле, Рязани, трехэтапное соревнование в Пензе, гонки в Краснодаре на турбодроме «Белая стрела». Как узнать об анонсах соревнований в других городах, если не читать Интернет? По сарафанному радио. Выступает в двух классах. Основной - FSB Sport (допускаются автомобили с двигателем объемом не больше 1,8 литра турбо либо с атмосферным мотором объемом до трех литров). Так что, например, Toyota Cresta и MR2 не попадают в FSB Sport. Но Семену очень хотелось с ними погоняться, а потому пришлось регистрироваться и в street-класс RWD - городские автомобили с задним приводом. В RWD, кстати, из салона разрешено убрать только задний диван, поэтому в дрэговой «семерке» есть даже сиденье для пассажира. Точнее - ковш Sparco, такой же, как и водительский.
а два сезона у Семена Мелкумова набралось 18 наградных кубков, целая связка медалей и стопка грамот! Впечатляет! И вызывает уважение! Рекорд России для «классики» 10.844 секунды Семен установил на соревнованиях в Воронеже. А на следующий уик-энд он улучшил свое время, показав 10.734 секунды! 27-го сентября в Краснодаре Семену удалось поставить рекорд СНГ для «классики», преодолев четверть мили за 10.307 секунды. Обновив, таким образом, и рекорд России. А в классе RWD пока никак не получается объехать главного конкурента, Редина Максима, на Toyota MR2.
Как вообще Семен увлекся гонками? Говорит, просто нравится быстрый разгон и, самое главное, задний привод. Отличная концепция для дрэг-пилота. ВАЗ-2107 сначала был городским, для ежедневного использования. Однажды начался тюнинг. К родному классическому мотору добавили компрессор, потом выбрали турбо. А два года назад, когда Семен окончательно решил, что нужно превратить машину в гоночный болид, он начал готовить ее под регламент официального дрэг-рейсинга. В первую очередь, чтобы соответствовать конкурентам по мощности, свапнул мотор на 16-клапанный от «двенашки», рабочим объемом 1540 кубических сантиметров, естественно, предварительно доработав железо. Добавил Garrett GT30 и сварил своеобразный впускной ресивер. Собрал новую подвеску и, разумеется, тормоза. Однако в итоге в машине пришлось переделать практически все. Начиная от заднего моста и заканчивая шкивом коленвала. Прежде чем достичь того, что сейчас представляет из себя «семерка», команда прошла через многократные замены коробки, моста, полуосей, кардана и пр. ВАЗовские детали, даже тюнинг-варианты, не выдерживали. Кроме двигателя!
Итак, по порядку. В моторе: изменены размеры клапанов, пружин клапанов, тарелочек, вплоть до сухариков, пиленная ГБЦ с увеличенными каналами. Впускной распредвал 10.6 градусов, выпускной - 10.2. Кольца и поршни от Нивы, коленвал стандартный 71 мм. Степень сжатия 7. На заводском масляном насосе, который порой подводит. В последнее время ребята приноровились к быстрой замене. Пока везло, магазины находились рядом, а по ремонту удавалось уложиться в один час и пять минут - специально засекали время. Так что на следующий год агрегат однозначно будут менять.
Воздух на впуске охлаждается кастомным интеркулером, который Семен вместе со своим другом Иваном переделал из обычного воздушного в «мокрый». В кулер засыпается лед и доливается вода. Друзья, состав команды MSG-Motorsport, берут бутылки с минеральной водой (а не из-под крана) и запихивают в холодильник. Дня за три-четыре до выезда на соревнования.
Выпускная система очень короткая и сразу из-под капота выведена вверх. Выводить выхлоп вбок, во-первых, не было места, а, во-вторых, не было желания. Принятое решение позволило увеличить минимальное давление турбины до 1,3 бара, с учетом того, что просто укоротили трубу.
Топливная рампа здесь также кастом. Регулятор Aeromotive, форсунки производительностью 680 кубов. Бензобак оставили родной, поместив в него погружной насос Aeromotive, рассчитанный на 340 л/ч.
В «семерке» установлена мокрая система закиси азота NOS, рассчитанная на прибавку 80 лошадиных сил. Она съедает очень много электроэнергии. Проблему возросшей нагрузки Семен пытался решить установкой конденсатора в помощь аккумулятору, но должного результата это не дало. Так что родной ВАЗовский генератор предстоит заменить.
Коробка переключения передач Getrag, сцепление Sachs Sport. Кардан собрали в MSG-Motorsport из нескольких. Задний мост от Volvo, с заваренным дифференциалом. По кругу установлены заводские амортизаторы, слева масляные, а справа - более жесткие газомасляные. Дело в том, что в момент старта «классика» встает на заднее правое колесо, соответственно, правая сторона машины должна быть жестче, чем левая. Что касается задней подвески, все тяги регулируемые. Спереди установлены те самые рычаги Турботема, создатель которых, Слава, передал мне контакты ребят. Правда, рычаги эти изначально сконструированы для дрифта и не годятся для заездов по прямой. Но при этом они были единственным решением для «семерки», других подходящих усиленных вариантов не было. Так что Семен купил девайсы Турботема и переварил их.
Теперь о тормозах. Спереди стоят тормозные диски от Lancia Delta Integrale и четырехпоршневые суппорты от Porsche Cayenne. Сзади - ATE-шные перфорированные диски и суппорты от «восьмерки». При этом использованы обычные вазовские шланги, никаких армированных, потому что Семен не доверяет фитингам. Установлен гидравлический ручник.
Что интересно, автомобиль не облегчен, а скорее наоборот, утяжелен. Поскольку Семен участвует в том числе в street-классе, полностью оставлена шумоизоляция и обивка салона. Как я уже говорила, убрали только заднее сиденье, так как это разрешено регламентом. Зато расширили арки, наварив железо, чтобы влезли дрэговые колеса. А к новому сезону в салоне появится и каркас безопасности.
Единственное изменение по кузову и аэродинамике - кастомный задний диффузор. Хотя многие и говорят, что он будет помогать после 120-150 км/ч, по ощущениям Семена он работает чуть ли не с 80 км/ч - проверил на собственном опыте.
Изменены размеры клапанов, пружин клапанов, тарелочек, вплоть до сухариков
Пиленая ГБЦ с увеличенными каналами
Впускной распредвал - 10.6 градусов, выпускной - 10.2
Кольца и поршни от Нивы
Степень сжатия: 7
Коленвал: 71 мм
Шкив коленвала выточен под заказ с нужным вылетом под ремень
Турбина Garrett GT30 50 000 руб.
Задняя часть турбины Tial 18 000 руб.
Вейст-гейт Tial 14 000 руб.
V-band хомуты 2500 руб. за каждый
Холодный впуск MSG-motorsport 2000 руб.
Выпускная система MSG-motorsport 1500 руб.
Термоизоляционная обмотка выпускного коллектора 3500 руб.
Интеркулер на льду MSG-motorsport 15 000 руб.
Вентиляторы Нива 2500 руб.
Радиатор 4000 руб.
Топливная рампа, MSG-motorsport 3500 руб.
Регулятор давления топлива Aeromotive 11 000 руб.
Форсунки производительностью 680 кубов 9000 руб.
Погружной топливный насос Aeromotive 340 л/ч 9000 руб.
Катушки зажигания VAG 2500 руб. за каждую
Дополнительная распорка двигателя MSG-motorsport 1500 руб.
Мокрая система закиси азота NOS 42 000 руб.
Подогрев баллона закиси азота 4500 руб.
ЭБУ Абит + все датчики + настройка 80 000 руб.
Дополнительные приборы: давление масла, давление турбины 2500 руб.
КПП Getrag 15 000 руб.
Кардан, MSG-motorsport 8000 руб.
Сцепление Sachs Sport 70 000 руб.
Заваренный дифференциал
Задний мост от Volvo 20 000 руб.
Спереди: диски от Lancia Delta Integrale 7000 руб.
Четырехпоршневые суппорты от Porsche Cayenne 15 000 руб.
Сзади: ATE-шные перфорированные диски 2500 руб.
Суппорты от ВАЗ-2108 5000 руб.
Гидравлический ручник 2500 руб.
Заводские амортизаторы, слева - масляные, справа - газомасляные 5000 руб.
Подвеска спереди: рычаги Турботема, доработаны MSG-motorsport 12 000 руб.
Подвеска сзади: все тяги регулируемые, MSG-motorsport 12 000 руб.
Пружины ВАЗ 4000 руб.
Передняя верхняя распорка стоек, MSG-motorsport 2500 руб.
Переваренные арки 15 000 руб.
Задний диффузор, кастом 8000 руб.
Руль Momo 9000 руб.
Ремни безопасности Sabelt 8000 руб.
Ковши Sparco 35 000 руб.
Огнетушитель
Перенесенный в багажник аккумулятор
Торпеда, сток
Диски OZ Racing Ultraleggera 42 000 руб.
Шины сзади: Mickey Thompson ET Drag 26.0/8.5/15 24 000 руб.
Шины спереди: Bridgestone 205/45/16 11 000 руб.
2 года
ВАЗ 2107 – загадка нашего времени. Модель, которая уже много лет как устарела по всем параметрам, тем не менее пользующуюся популярностью у отечественных автовладельцев. Одно слово классика. Машину перепродают и покупают. Производить ее прекратили в апреле на ижевском автозаводе прекратили в апреле 2012 года. Но это авто продолжает пользоваться популярностью. В чем причина такой метаморфозы? Один из самых вероятных вариантов, а точнее два варианта – элементарность конструкции и очень демократичная цена. Что касается стоимости то в нашей стране у «семерки» конкуренции нет.
Если среднестатистический автовладелец приобрел такую машину, то весь тюнинг от хвоста до ушек, то есть от зеркал до выхлопной трубы он может произвести сам.
Тюнинг ваз своими руками 2107
можно подразделить на несколько крупных этапов, но для начала оттолкнемся от общетеоретического понятия.
Тюнинг – занятие весьма эгоистичное, по сути это работа в удовольствие для себя любимого. Каждый автовладелец, который занялся тюнингом подтягивает свою металлическую колесницу, так сказать под себя, под личные, фантазии, желания и потребности. Машины, произведенные на просторах нашей необъятной и великой родины можно легко сравнить с квартирой, сданной с нуля в новом доме, в которой ремонт не предусматривался. Вроде бы все и есть, но в реальности нет ничего кроме покрашенных стен.
«Семерка» в этом плане просто идеальный пример для тюнинга!
Так же как и у других отечественных и зарубежных машин тюнинг ваз 2107 своими руками
начинается с серьезного и кропотливого труда над движком.
Переборка и стремление довести до идеального состояния карбюратора, смена родных клапанов на иностранные аналоги, доведения до ума свечей, монтаж лямбда зонда и фильтра нулевого сопротивления и, конечно же, расточка цилиндров, куда же без нее.
Тюнинг своими руками ваз 2107 в начале предполагает улучшение динамики. У нас перед глазами и в руках агрегат 1500 либо 1600 с контактной системой зажигания и «Озоновым» карбюратором. Пойдем самым легким, но в тоже время надежным путем и начнем курочить карбюратор, такой , вполне сможет сделать любой водитель, у которого руки растут из нужного места, и он имеет элементарные представления о механики.
- Вынимаем и выбрасываем на свалку пружину от вакуумного привода дроссельной заслонки от первичной камеры. На это дело при грамотном распределении усилий уходит минут 5 или 10. При улучшении динамики расход горючего станет больше примерно на пол литра на 100 км.
- Модернизируем привод дроссельной заслонки от вторичной камеры. Все гениальное просто берем недлинную часть проволоки, на одном ее конце сгибаем колечко, и подсовываем его под гайку, которая фиксирует рычаги привода дроссельной заслонки. После такой манипуляции гайку нужно завертеть очень крепко. Итог от такой работы на выходе — улучшение динамики на высоких оборотах на расход горючего это не влияет.
- Переходим к малому диффузору от первичной камеры, с маркировкой, 3.5, смотрим на него берем в руки и. опять же, выкидываем на свалку. На освободившееся место монтируем малый диффузор с маркировкой 4,5. В качестве дополнения к этим операциям можно поменять распылитель ускорительного насоса, стандартный «30» на больший «40». Разгон в начале движения становится неизмеримо лучше.
- Жиклеры увеличиваем. В первичной камере работаем с главным топливным жиклером, главный воздушный жиклер 150. На вторичную камеру внимания пока не обращаем. Приступаем к ней позже и делаем следующее: устанавливаем топливный жиклер 162
Тюнинг салона ВАЗ 2107
Тюнинг своими руками салона ваз 2107 начинается с замены рулевого колеса. В стандартном боекомплекте этой машиной управлять никогда не было удобно. Поэтому замена руля уже многое меняет в ощущениях к лучшему. Большинство хозяев «семерок» до фанатизма любят работать со сменой внешности своего авто, но забывают про изменение салона. Это в корне не верно.
Ваз 2107 тюнинг салона своими руками можно начать с покупки специальных комплектов, которые включают в своей состав подставоки и дополнения к торпедо, которые совершенствуют функциональность элементов салона. Кармашки, ящички очень необходимы, потому что в «семерки» в заводском виде никогда не знаешь куда и что можно положить и засунуть, ну, нет места, не предусмотрено.
Если вы решили заняться тюнингом своей любимой семерки, то эта статья будет очень полезна для вас. В этой статье тюнинг семерки свими руками мы рассмотрим тюнинг:
- карбюратора
- салона
- подвески
- ходовой
- обвеса
- панели (торпеды)
- двигателя ВАЗ 2107
Тюнинг фар
Начнем с тюнинг фар ваз 2107. Необходимо определится какой материал мы будем использовать для тонировки. Можно купить специальный лак в баллонах, а другой вариант это использовать цветную прозрачную пленку. После того как определились с материалом, снимаем фары. Делать это необходимо осторожно, что не повредить проводку, иначе придется ее восстанавливать. Когда фара снята протираем ее влажной тряпкой, даем высохнуть а затем обезжириваем. Сделать это можно любой жидкостью с содержанием спирта. На высушенную фару мы распыляем лак на расстоянии 5-10 сантиметров, если вы решали использовать лак. А в другом случае аккуратно наклеиваем пленку. При замере пленки необходимо давать небольшой запас в размере, что бы она закрывала не только фронтовую часть но и частично заходила на боковые.
Добавляем мощности карбюратора
Выполняя тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 своими руками, особыми знаниями обладать не надо. Первым делом необходимо избавиться от пружины вакуумной заслонки. Это немного скажется на расходе, но при этом существенно улучшится отзывчивость авто. Вместо мелкого дифузора ставим больший 4.5 Обязательной замене при тюнинге карбюратора семерки подвергаются жиклеры. После всех этих действий существенно увеличится производительность
Салон
Первым шагом при тюнинге салона ваз 2107 будет установка хорошей шумоизоляции, рекомендуется использовать не один вид материала для шумки. Для этого необходимо достать из салона, все что сможете. Закончив с шумоизоляцией, можно перейти к седениям при возможности купить спортивные сидения, так и делаем. Если вкладывать в это деньги нету возможности, обтягиваем сидения любым материалом какой вашей душе угоден. Что бы подчеркнуть уникальность салона, улучшаем подсветку по всему салону. Но при установке подсветки в 2107 главное не переусердствовать, что бы свет не был слишком ярким и не мешал сосредотачиваться на дороге. Ну и окончательным штрихом в улучшении дизайна будет установка спортивного руля маленького диаметра.
Тюнинг подвески и ходовой
Главная головная боль для владельцев ваз 2107 это слишком мягкая подвеска. Что служит очень быстрой причиной ее износа. И необходимостью частого ремонта. По этой причине при тюнинге подвески семерки, все усилия мы кинем на придание жесткости и устойчивости нашему автомобилю. Передние пружины заменяем на аналогичные от Нивы 2121. Они становятся без проблем, но гораздо лучше справляются с поставленной задачей. Далее производим замену амортизаторов, упор лучше сделать на газо-масляные. Переходим к установке поперечных стабилизаторов увеличенной степени жесткости. Ну и для достижения наилучших ощущений при езде, необходимо задуматься о приобретении хорошей резины.
Обвес и панель
Обвес будем полностью делать своими руками. Изначально делаем каркас бамперов. В некоторых местах по необходимости используем картон и пену, для придания нужной формы. Затем обтягиваем все это дело стеклотканью, которая пропитана эпоксидкой. Далее все это дело хороша шпатлюем и красим. Ну а теперь можно взяться за тюнинг панели. Особо мудрить тут не стоит, достаточно поменять подсветку панели. Сделать это можно двумя способами
- Устанавливаем подсветку при помощи светодиодных лент по всей длине торпеды.
- Заменяем штатные лампы на цветные диоды.
Вазовская «семёрка» (ВАЗ 2107) – это, во многих смыслах, уникальная для жителя постсоветского пространства машина. Сокровенная мечта автолюбителя в 80-х, последняя модель в ряде вазовской классики, она до сих пор пользуется популярностью на отечественном авторынке даже несмотря на то, что просто морально устарела. Секрет популярности ВАЗ 2107, как и других представителей классического модельного ряда тольяттинского автопроизводителя довольно прост – простота конструкции, живучесть в условиях наших дорог и дешевизна ремонта.
Именно благодаря довольно простому устройству автомобиля часто можно увидеть, как владельцы «семёрки» сутками сидят в своих гаражах и усердно чинят неисправности. Ещё один интересный момент в популярности ВАЗ 2107 кроется в её привлекательности для тюнинга, ведь недаром эта модель АвтоВАЗа самая популярная машина для модернизаций в России.
Как вы уже поняли, в сегодняшнем нашем материале речь пойдёт о тюнинге ВАЗ 2107 своими руками в домашних условиях, его особенностях и возможных проблемах. В частности, мы затронем особенности кастомизации двигателя, салона и поговорим о тюнинге внешнего вида авто.
Логично начать наш материал с некого пояснения знакомого всем слова «тюнинг» и выяснить, зачем многие вкладывают деньги в морально устаревшие отечественные автомобили.
В прямом смысле, тюнинг – это перестройка автомобиля под свой вкус и потребности. Если провести сравнение «семёрки» с квартирой в новостройке, то можно себе представить, что мы купили жилье с голыми стенами в не очень качественном доме. Теоретически, жить в такой квартире можно, но вас всё время будет преследовать ощущение, что вы какой-то нищий.
Требовательные владельцы начинаю процесс эволюции «семёрки» именно с тюнинга сердца авто – двигателя. Первыми под замену попадают карбюратор, клапан, свечи. Дополнительно может быть установлен лямбда-зонд и . Очень часто владельцы прибегают к увеличению объёма цилиндров.
Говоря о кастомизации салона «семёрки» - то тут дизайнеры автомобиля постарались на славу. Без сожаления практически весь салон можно смело переделывать: перетяжка кресел и диванов, установка стеклоподъемников, модернизация печки (левый патрубок), проработка шумоизоляции. И это только самое главное. Ещё желательно поменять рулевое колесо, поставить нормальную акустику и ещё тысячу мелочей для комфортной езды.
Внешне машину можно более качественно покрасить, поставить титановые диски на колёса и возможный обвес. Как видите, поле для творчества просто бесконечное. Да, вы не ослышались, процесс тюнинга любого авто можно считать процессом творчества. Только нужно помнить, что он стоит не только денег, но и уйму потраченного времени и нервов.
Глядя на внутренне убранство всех классических моделей «Жигули», поневоле начинаешь понимать, что на зарплате дизайнеров крепко сэкономили. Поэтому тюнинг салона «семёрки» это - не прихоть, а вынужденная необходимость. Итак, какие особенности кастомизации салона ВАЗ 2107?
Статистика говорит, что большинство автолюбителей при модернизации ВАЗ 2107 больше внимания уделяют тому, чтобы их авто производило в восторг окружающих благодаря внешнему тюнингу. Большего внимания всё-таки должен заслуживать салон: от качества его отделки и используемых материалов напрямую зависит комфорт водителя и пассажира, о котором следует подумать прежде всего.
В начале перекройки салона под себя, лучше поменять руль на другой, ведь даже в последних моделях из-за несносного руля, управление машиной было просто невозможное. Дальше переходим к выбору и покупке всякой мелочёвки вроде кармашков и подставок, которые крепятся к торпедо авто. Одна из главных проблем салона «семёрки» - это ужасная эргономика пространства, ведь часто на всякую мелочёвку просто нет места. Благодаря таким поставкам можно очень сильно повысить эргономику внутреннего пространства автомобиля.
Дальше изменения должны коснутся зеркала заднего вида. Рекомендуем поменять его на размер побольше, путём установки на родное. Поменять также стоит солнцезащитные козырьки. Тут встаёт проблема выбора: купить штатные, но обтянутые карпетом, или присмотреться к тюнинговым. Рекомендуем остановиться на варианте с тюнинговыми: в цене не сильно проиграете, но в качестве и функционалу выигрыш значителен.
Продолжить тюнинг салона «семёрки» стоит из замены передних сидений. Бюджетным вариантом переделки сидений может быть перетяжка, но есть своё но: так вы только добьётесь улучшения внешнего вида, но комфорт останется на прежнем низком уровне. Рекомендуем обратить свой взор на рестайлинг кресла для классики, благо выбор очень велик. Если бюджет поджимает, поищите б.у. кресла от относительно старых японцев, которые выпускались для внутреннего рынка, например, от Тойоты Короллы 1993 года. Плюс таких сидений в том, что не стоит беспокоиться о том, что не подойдут крепления.
Закончить тюнинг салона «семёрки» можно заменив обивку торпедо и других панелей. Сделать это довольно легко, нужны только карпет и специальный спрей-лак. Истинные индивидуалисты могут пойти ещё дальше, затюнинговав салон под дерево или кожу с помощью специальных накладок, которые имитируют эти материалы.
Итак, самостоятельный рестайлинг салона «семёрки» под свой вкус довольно просто. При этом процесс трансформации салона ВАЗ 2107 идентичен и для ВАЗ 2106.
Давайте заставим «семёрку» ездить резвее. Самым простым способом улучшить динамику такого автомобиля – это повозится с карбюратором. На старте под капотом мы имеем: двигатель 1500 или 1600 кубических сантиметров, карбюратор «Озон» и контактная система зажигания.
«Подшаманить» с карбюратором может каждый рядовой автолюбитель, который хоть немножко понимает в технике. Приступаем!
- Сначала нужно удалить пружину от вакуумного привода дросселя заслонки первичной камеры. Потратив минут 5, мы получаем некий прирост в динамике разгона, при этом расход бензина возрастает максимум на пол-литра.
- Изменяем на вторичной камере привод дроссельной заслонки. Для этого с помощью небольшого куска проволоки на одном конце сгибаем кольцо так, чтобы её можно подсунуть под гайку крепления рычага привода дроссельной заслонки. Дальше посильнее затягиваем гайку, но без фанатизма. Такие манипуляции позволят повысить динамику на высоких оборотах двигателя и никоем образом не повлияет на расход топлива.
- Дальше выбрасываем малый диффузор от первичной камеры с маркировкой 3,5. Вместо него, устанавливаем диффузор с цифрой 4,5. А также, по необходимости, стоить заменить дефолтный распылитель ускорительного насоса «30» на «40»-й. Так можно добиться улучшения набора скорости на старте.
- Теперь переходим к классическим приёмам регулировки карбюраторов – увеличению жиклёров. В первичной камере топливный жиклёр берём 112, а воздушный – 150. Опять получаем прирост в разгоне.
Переходим к вторичной камере. Здесь главный топливный жиклёр берём с маркировкой 162, а воздушный – 190. Жиклёры с такими маркировками – это максимум, какие существуют на карбюраторы от «Вебер». Благодаря идентичности диаметра диффузора вторичной камере на карбюраторах от «Озона» с «Веберами», их можно смело считать универсальными. При этом водители очень редко открывают заслонку от первичной камеры даже после тюнинга карбюратора.
В городском трафике мало когда возникает необходимость надавливать на педаль акселератора за половину. При необходимости обгона или резкого набора скорости наши манипуляции со вторичной камерой очень придутся кстати. Фактически педалью газа мы держим открытой только вторичную камеру и активируем турбонаддув. Благодаря этому двигатель стремительно набирает обороты в районе 6500.
В случае, если после подобных манипуляций с карбюратором вы хотите сделать «семёрку» ещё резвее, то возвращаемся в первичную камеру. Если в машине мотор от 1500 кубов, то главный топливный жиклёр выставляем 130, а для двигателей 1600 кубов и выше – 135. Главный воздушный жиклёр – 170. На этом мучить карбюратор дальше не имеет смысла, ведь увеличение жиклёров приведёт только к переливанию и захлёбыванию карбюратора.
После переделки карбюратора, каждого будет интересовать расход бензина. Если не соревноваться на светофорах с людьми на крутых машинах (а динамика разгона позволяет нам удивить соперника), то стоит ориентироваться примерно на 11 литров за 100 км при езде по городу. Поскольку регулировкой холостых ми не занимались (на карбюраторах от «Озон» это не нужно, ведь там автономная система регулировки), то расход будет также в районе 11 л на 100 км. Благодаря нашим шаманствам с карбюратором можно себя более уверенно чувствовать при резком старте, обгоне или передвижении по грязи.
Личный опыт показал, что при удачно выставленном зажигании, трамблёре с вакуумным автоматом (шланг присоединяется к коллектору, где когда-то стояла система ЭПХХ) и жиклёрами с комбинацией 135/172 и 162/190, машина просто оживает. Владельцы «семёрок» со стажем говорят, что самым удачным был карбюратор «Вебер» первых выпусков. Он был не только самым простым и надёжным, но и давал возможность настройки оптимальной динамики разгона. Проблема таких карбюраторов в том, что при оборотах выше 2000 в них выброс СО значительно больше нормы.
Очень важное замечание при настройке карбюратора. Просто не существует универсального набора жиклёров. Все очень индивидуально, а мы привели лишь данные некого усреднённого опыта. При чём тут все зависит от состояния убитости и объёма мотора, типа карбюратора и самих жиклёров. Стоит знать, что жиклёры даже с одной партии и одной маркировки могут хоть не сильно, но отличаться. Этим грешат даже стандартные жиклёры от ДААЗ.
А также не рекомендуем ставить «Солекс». Да, динамика разгона на них лучше, чем на «Озон». Но если грамотно настроить «Озон» или «Вебер», то автомобиль будет не менее резвым, при этом можно неплохо сэкономить. Главная проблема карбюраторов «Солекс» - это ненадёжность и огрехи в работе (провалы или рывки), которые починить довольно сложно. А также владельцы часто жалуются на крышку, которая всё время откручивается, и нестабильно работающий электромагнитный клапан. А теперь сравните эти проблемы с «Озоном» или «Вебером», которые нужно подрегулировать не чаще раза в год.
Дальше, по своему логическому чередованию идёт тюнинг мотора. Да, можно заменить поршни, шатуны и коленвал на облегчённые, идеально отшлифовать и подогнать впускной и выпускной коллекторы, провести балансировку и модернизировать топливную систему, изменить передаточное число коробки передач и улучшить ходовую и так дальше до бесконечности. Но сделать это всё в домашних условия и своими руками очень трудно. Во-первых, нужно иметь очень точное и дорогое оборудование. Во-вторых, нужно обладать недюжинным опытом и иметь высокую квалификацию. А также на эти переделки нужно потратить солидную сумму. Давайте будем честны, владельцы ВАЗ 2107 – это не миллионеры, не все могут себе позволить подобный тюнинг двигателя. Поэтому ограничение настройкой карбюратора – это, наверное, золотая середина.
Если после всех манипуляций с карбюратором вам всё-таки не хватает мощности, то стоит перейти к прокачке движка «семёрки». На выходе можем получить очень солидный прирост мощности, было бы глупо с нашей стороны этим не воспользоваться.
В случае доводки родного движка до ума, устранив все «шероховатости», то можно получить очень мощный агрегат, с высокой степенью надёжности и большим запасом хода. Владельцам, которые решились на тюнинг двигателя, стоит знать, что не всегда в результате можно получить повышение мощности. Очень часто тюнинг мотора – это процесс тонкой настройки агрегата по собственному вкусу. Поэтому перед стартом тюнинга рекомендуем задать себе вопрос о том, что вы хотите получить в результате.
Выделяют две стадии тюнинга двигателя ВАЗ 2107:
- Доработка ГБЦ, карбюратора, выпускного коллектора, установка нулевого фильтра, увеличение диаметра выпускного коллектора, монтаж турбонаддува, увеличение цилиндров, балансировка поршней, коленвал. Всё это сулит увеличением общей мощности двигателя.
- Подбор распредвала, регулировка фаз газораспределения, точная настройка двигателя. И тут мы оказываемся на распутье: пойти путём выбора мощности на низких оборотах, или на высоких.
Второй этап – это конечная точка кастомизации двигателя ВАЗ 2107. При этом первая стадия – это всё-таки ремонтные работы, а второй – чистой воды тюнинг.
Ещё один путь изменения двигателя «семёрки» - это его полная замена на двигатель с большей мощностью. Известны случаи, когда на место стокового мотора был куплен двигатель 21213т, рабочий объем которого 1800 кубов. В новом двигателе были использованные блок цилиндров, коленвал, шатуны и головка. Дополнительно были установлены улучшенные поршни, кольца и вкладыши, заново хонинговали блок цилиндров. Коленчатый вал прошёл дополнительную балансировку в сборе со сцеплением, а поршни покрыли молибденовой смазкой.
- Обработаны камеры сгорания, впускные и выпускные каналы, установлены бронзовые направляющие втулки клапанов и облегчённые Т-образные клапаны.
- В ГБЦ встал спортивный распредвал СТИ.
- Установлен карбюратор ДААЗ 24/26.
- Вмонтированная бесконтактная система зажигания.
- Кастомизация приборный панели в «семёрке»
По сравнению с иномарками, приборная панель которых светится всеми цветами радуги, приборка на ВАЗ 2107 смотрится очень аскетично. Мало того что она выглядит страшненько, так и ещё на ней очень сложно что-то прочитать при езде ночью на скорости. То есть вместо того, чтобы следить за дорогой, приходиться щуриться на спидометр, а это уже небезопасно. А на иномарках такой проблемы нет! Вообще, имеет смысл переделать приборную панель вазовской «семёрки» в стиле иномарок. Попробуем вам рассказать реальный опыт такой перенастройки. Итак, приступим.
Сначала определимся со списком материалов:
- разноцветные светодиоды;
- шкалы приборов (на автобазаре купили новые за очень выгодную цену);
- стрелки – взяли от Пежо 405. Но тут пришлось раскурочить целых две приборки от Пежо, поскольку у француза две длинных стрелки и три коротких.
- ручной инструмент и набор юного радиотехника.
Когда всё собранно, переходим непосредственно к самому процессу. Сначала нужно раскрутить приборную панель. Да, это муторное занятие, но без него никак. Дальше нужно демонтировать стрелки. Предупреждаем, это сложно. Особенно на маленьких датчиках. Стрелку можно снять так: кладём прибор шкалой вверх. Дальше обхватываем плоскогубцами стрелку и сильно тянем вверх строго вертикально. Не бойтесь погнуть стрелку, ведь она уже не нужна. Тут важно не погнуть шток. Выдернуть шток очень трудно, ведь советскими приборами, как гласят легенды, можно танки останавливать.
Очень важный момент! Все видели, что на шкале спидометра стоить ограничитель в районе 10 км. Это означает, что стрелка имеет ход вниз. Поэтому, чтобы новая стрелка правильно сигнализировала скорость, нужно провести некоторые манипуляции. Внимательно осматриваем спидометр. Вращая стрелку, можно увидеть, что в корпусе вращается металлический диск, который почти соприкасается с неподвижной частью. Запомним положение стрелки на ограничителе, для этого просто поставим отметку на диске и неподвижной части карандашом или маркером. Монтирую новую стрелку, совмещаем эти метки. Всё, спидометр будет работать правильно.
Модернизируем приборную панель дальше. Просто откручиваем шкалы. Тут никаких подводных камней нет. Дальше нужно припаять на светодиоды токоограничительные резисторы. Важно помнить, что резистора припаиваются к плюсу диода (длинная ножка). Можно поискать светодиоды со встроенным резистором, но они дороже и менее надёжны, но помогают сэкономить пространство, которого и так ну очень мало.
Купив уже готовые шкалы приборов от «Spirit», мы значительно упростили свою задачу. Было решено подсвечивать цифры на шкалах и стрелки. Для подсветки цифр мы наклеили на тыльную сторону шкал изоленту таким образом, чтобы были видны одни цифры на просвет. На маленьких приборах также были оставлены красные зоны. Ограничительный стоп на приборе спидометра был сделан из маленького гвоздика. Для правильного расположения ограничителя мы просто совместили две шкалы и в нужном месте прикололи наш гвоздик.
Для стрелок на шкалах спидометра и тахометра пришлось рассверлить дыры побольше. Важно, чтобы новые отверстия были меньше диаметра основания стрелки, почти заподлицо. С маленькими приборами поступаем аналогично.
Дальше избавляемся от светофильтров на приборной доске и разного рода лампочек-индикаторов. Контакты индикаторов используются для питания светодиодов, при этом важно точно определить полярность. Тут поможет мультиметр.
За подсветку каждой цифры отвечал один светодиод, значков – один или два, в зависимости от надобности, стрелок – 4 штуки на большие и 2 штуки – на маленькие. Ещё один диод встал на место лампочки-индикатора уровня топлива. Двухцифровые числа подсвечивались светодиодами с диаметром 5 мм, трицифровые – 1 см, поскольку требовалось пятно света большего диаметра. На стрелках идеально смотрятся 3-х мм диоды красного цвета, и чем они ярче, тем лучше.
Дальше нужно перейти к пайке светодиодов. Очень важно спаять их параллельно, а не последовательно. Располагаем их в нужных позициях и фиксируем термоклеем. Светодиоды можно запитать от контактов лампочек, которые были удалены.
Стоит подробнее остановиться на освещении стрелок спидометра и тахометра. Красных диоды оптимально закрепить поблизости штока у самого основания. Неплохо также сточить головку светодиода, чтобы она не мешала, или сделать паяльником канавки возле основания штока, в которых можно немного утопить диоды. Благодаря этому можно поплотнее насадить стрелку ну и очертания диода не будет заметным при свечении.
Со стрелками маленьких приборов бороться немного проще. Благодаря свободному пространству за шкалой, их можно просто разместить там и сориентировать на стрелку.
Очень важно правильно выбрать стрелки. Если они будут слишком массивными или длинными, то вам здорово придётся поломать голову как их вмонтировать. Сама стрелка конструктивно состоит из двух частей: собственно, стрелки и вставки из пластмассы. Это помогло не сбить показания в процессе разборки панели пыжика. То есть, если снять стрелку, то благодаря тому, что направляющая остаётся в штоке, вернув стрелку обратно всё заработает правильно.
Наша задача – это насадить направляющую на вазовский шток. Проблема в том, что шток немного тоньше, чем нужно. Думаю, не стоит детально описывать процесс приспособления, ведь это только вас запутает. Когда сами возьмётесь за это, то поймёте. Скажем, что большие стрелки встали очень хорошо. Правда, направляющие пришлось немного укоротить. С маленькими стрелками довелось повозиться из-за тонкого штока. Эту проблему можно решить путём запаивания припоя на шток, доводя его, таки образом, до нужной толщины. А дальше – подрезали направляющую, установили её на шток, вставили на место стрелку и готово.
Всё и приборная панель готова. Теперь ставим всё на место и немного отстраиваем, включив габариты. Если нужно, корректируем положение светодиодов относительно цифр. Процесс немного нудный и заканчивается тогда, когда всё идеально, или когда надоест играться.
Наконец, осталась последняя деталь – нужно придумать подиумы. Мы пошли простым путём – просто вылепили их из пластилина. Алгоритм прост: если при включённой подсветке есть просвет – «долепили» подиумы в высоту. Тут нужно следить, чтобы подиумы не были слишком высоки и не деформировали шкалу.
Вот теперь точно все готово. Устанавливаем всё на место: наслаждаемся новой приборной панелью, гордимся и собой, и прямотой своих рук. Ну и ловим изумлённые взгляды людей из соседних автомобилей на светофорах.
Благодаря богатому выбору подобных шкал можно, со временем, немного изменить дизайн полученной приборной панели. Рисунок на таких шкалах идентичен, но они могут отличаться цветом на просвет. Но это не проблема, ели оставить на просвет только цифры и пару полосок.
Подобный подход к изменению внешнего вида может быть применён и к другим приборам. Таким же способом был изменён, например, дополнительный тахометр от AutoGauge. Проблема прибора – очень противная и плохая подсветка (одна жёлтая лампочка).
Ещё о резисторах и светодиодах. Наверное будет лишним давать здесь технические пояснения и расчёты токоограничительного резистора: букв много, а поймут далеко не все. Но выход с такой ситуации довольно простой: попросите продавца на рынке подобрать резисторы для питания диодов 12 В, или воспользуйтесь онлайн-калькуляторами, например.
Совершенство не знает границ. После некоторого времени езды с новой приборной панелью стал резать глаз слишком яркий свет цифр. Решения было простым. Немного сместили светодиоды так, что они как будто встали межу цифрами. Таким нехитрым способом получили более мягкую подсветку. Можно заменить обычные диоды, на диоды с матовым покрытием. Но не пытайтесь самостоятельно сделать обычные диоды матовыми. Просто зашкурив поверхность линзы, вы ничего не добьётесь.
Если подсчитать бюджет нашей поделки, то может показать, что игра не стоит свеч. Возможно, оно и так, ведь на светодиоды, шкалы и прочие расходники пришлось потратить около 50 условных единиц. Хотя за такую красоту это вроде бы и немного.
Это только один из многих способов модернизации приборки «семёрки». Возможно, он не самый удачный, правильный, и дешёвый. Но здесь главный результат – это удовольствие от самого процесса и итоговый результат. И главное что это далеко не конец.
Если говорить честно, то система обогрева салона в «семёрке» довольно неплохая и суровой русской зимой она не даст замёрзнуть. Но, поскольку делали её «наши», не обошлось без проблем. Проблема настолько смешна, что даже непонятно как «наши» смоли до неё додуматься! Дело - вот в чём. За обдув тёплым воздухом водительского стекла должен отвечать, по логике, левый патрубок. Но ведь делали «наши», значит, про логику можно забыть. Как и забыть можно и о том, что патрубок будет обдувать стекло.
Вроде ничего страшного, но с наступлением холодов и запотевания – это просто караул. Мало того что приходится постоянно орудовать тряпочками, но и открывать стекло, что в мороз приносит очень сомнительное удовольствие. Как исправить привет от конструкторов расскажем ниже.
Идеи доработки печки «семёрки»
Поправить конструкцию левого патрубка попробуем самостоятельно. При этом очень интересным способом, не ломая и не вмешиваясь в конструкцию печки. А поможет нам в этом самый обычный вентилятор.
Итак, снимаем дефлектор с патрубка. Для этого очень аккуратно и всего лишь слегка поддеваем его со стороны отверткой и вынимаем его. Аналогичные действия проводим с другой стороной. Всё, дефлектор мы сняли. Вынуть его с торпеды просто – засовываем руку в отверстие и легко вынимаем. Дальше нужно найти два обычных кулера от компьютера с диаметром 50 мм. Ничего страшного, что кулеры по диаметру немножко больше дефлектора. Они идеально подойдут на посадочные места патрубка.
Отмечаем размеры кулера на корпусе дефлектора. С помощью ножовки или канцелярского ножа аккуратно разрезаем пластиковый корпус по начерченному шаблону. Отрезанный пластик не выкидываем далеко. Теперь вставляем кулер в прорезанное отверстие. Очень важно, чтобы вентилятор очень плотно сидел в проделанном отверстии, в противном случае он будет грохотать, а зачем нам лишний шум (его и так достаточно). Дальше возвращаем на место внутреннюю часть дефлектора с лопастями. К сожалению, при повороте они немного мешают вращению кулера. Отрезаем всё лишнее от лопастей и держателя. Тут нужно быть очень внимательным, ведь лопасти очень хрупкие.
Собираем всё вместе, проверяем вращения вентилятора. Конструкция тестировалась с применением двух вентиляторов – от процессора и от жёсткого диска (вентилятор от процессора помощнее будет, но оба отлично справляются). Главная цель – заставить вентилятор дуть в салон, а не наоборот. Поэтому нам нужно всё сделать герметично. И тут вспоминаем об отрезанной пластмассе: просто приклеиваем её герметиком на все задние дыры.
Подключение и настройка
Напоследок, нужно всё подключить к бортовой сети автомобиля. Это довольно простой этап. Правильно будет подцепить вентилятор на провод питания печки. А также можно позаботиться об отдельной кнопке питания кулера. Но если такой возможности нет, то просто используем кнопку печки. Очень важно не забыть о шунтирующих диодах в цепи кулера. Если не поставить диоды, то печка будет работать только на одной скорости. Обратное напряжение диодов – от 12 вольт и больше.
Как уже не раз отмечали выше, дизайн – не самая сильная сторона вазовской «семёрки». А бампер – так, вообще, никуда не годится. Кроме того, что смотрится убого, так и ещё не выполняет свои прямые обязанности – защиту при столкновении.
По сути, бампер ВАЗ 2107 – это усиленный хромированной накладкой пластик. Поэтому о каких защитных свойствах может идти речь? Попробуем исправить этот прокол. Суть и цель тюнинга бампера – повысить надёжность.
Для повышения жёсткости конструкции воспользуемся Г-образным металлическим профилем и выдвинем вперёд защиту кузова. Приступим. Сначала снимем передний и задний бампера. Процесс модернизации мы выстроили так, что никаких дополнительных дыр в кузове делать не нужно. Отверстия нужно проделать только в защитном профиле.
Дальше делаем соединители путём выгибания нижней пластины предполагаемого крепления вперёд. Получим крепление нижнего болта бампера. Пластины легко поддаются изгибу, но всё надо делать аккуратно, ведь от этого зависит итоговый результат. После этого прикручиваем наш профиль для усиления конструкции и крепим на него уже сам бампер. У нас получился бампер больших размеров, который выдержит несложные удары. А также зазор между кузовом и бампером стал немного больше, что придало внешнему виду некую изюминку.
Если вы не боитесь малярных работ и хорошо умеете переносить свои мысли на чертежи, то можно простроить бампер самостоятельно. Сначала детально проектируем будущий бампер, продумывая каждую мелочь. Дальше, снимаем бампер с автомобиля, хорошо моем его, обезжириваем и сушим.
Делаем заготовку будущего бампера на основе стокового. Контуры заготовки заполняем монтажной пеной (будьте готовы к тому, что уйдёт много пены) и дополнительно укрепляем металлом или проволокой.
Пене нужно около трёх дней на высыхания. После полного высыхания двигаемся дальше. Совмещаем эскиз и заготовку, удаляем лишнюю пену. Покрываем заготовку эпоксидкой и стеклотканью. Для лучшей пропитки стеклоткани можно эпоксидную смолу развести с растворителем. Даём конструкции просохнуть и шпаклюем (в один слой).
Наносим все нужные прорези (на противотуманные фары и т. д.). Дальше шлифуем наждачкой с зерном не выше 80. Отшлифованную конструкцию грунтуем в 2-3 слоя и красим.
После полного высыхания монтируем бампер на машину.
Полезный совет: при выполнении подобных работ спешка – это главный враг. Очень важно дождаться полного высыхания изделия перед переходом от одного этапа работы к другому.
Самый распространённый способ изменения внешнего вида не только «семёрки», но и другого автомобиля – это тюнинг фар. Как говорят, люди, которые занимаются тюнингом автомобилей – затюнинговать фары на своём автомобиле должен каждый, кто хочет легко и быстро сделать своё авто оригинальным. В принципе, на ВАЗ 2107 эту процедуру можно выполнить двумя путями.
Самый простой, но самый дорогой – это поставить готовую оптику от других автомобилей, или купить специальные комплекты, которые исполнены не в стоковом формате (благо, выбор на рынке широк). Пойдя таким путём можно очень сильно преобразить экстерьер автомобиля, а если еще добавить противотуманки, так вообще, можно получить совершенно другой автомобиль.
Другой способ больше подходит для людей, которые привыкли делать всё своими руками и считать деньги. Речь идёт о замене и модернизации некоторых элементов родных фар. Самый простой вариант – замена стандартных лампочек накаливания на ксенон. А также стоить подумать и подобрать новый отражатель с высшим коэффициентом отражения, поставить другое стекло с лучшей пропускной способностью и коэффициентом рассеивания.
Очень популярными на улицах стали «семёрки» с различными декоративными элементами на фарах. Спокойно можно клеить на фары специальные наклейки, ободки и прочие украшения. Нужный эффект такими действиями достичь можно, при этом сэкономив немалые деньги.
Ещё одна интересная идея тюнинга фар. Снимаем стекло фары, напильником, дрелью и саморезами на место родного оранжевого рассеивателя приделываем рассеиватель от дополнительного фонаря заднего хода «ОКИ». На герметик приклеиваем стекло. Такой нехитрый трюк поможет очень интересно преобразить экстерьер автомобиля. Аналогично можно проделать и с фарами ВАЗ 2106.
Благодаря дизайну решётки радиатора, вазовскую «семёрку» в советские времена окрестили «отечественным мерседесом». Посмотрим, как можно самостоятельно придать решётки запоминающийся и оригинальный внешний вид. Что нам нужно: две родные решётки, болгарка, паяльник, трезвая голова, немного свободного времени. Ещё может понадобиться краска, но это уже если цвет не подойдёт.
Опыт показал, что лучше и надёжнее паять решётку радиатора, а не использовать клей. Приступим. Вырежем логотип завода и демонтируем вертикальные планки через одну (оставим только 4 из 9 возможных). За жёсткость конструкции переживать не стоит, всё будет держаться крепко.
Берём вторую решётку. С неё удаляем пять горизонтальных планочек и ещё четыре маленьких кусочка. Они нам нужны чтобы заделать место логотипа. Дальше припаиваем их на нужное место. Зачищаем наждачной бумагой следы пайки и другие неровности. И, финальный штрих, красим всё в нужный цвет. В итоге получаем оригинальную решётку радиатора без логотипа производителя.
Но на этом ещё не всё. Для ещё большего эффекта впаяем большие планки в большие промежутки в нашей кастомной решётке, наперёд сделав нужные вырезы. Вот теперь точно финиш.
Вот пример реального тюнинга подвески на ВАЗ 2107. Стоит отметить, что подвеска идёт без уменьшения дорожного просвета – поэтому идеально подходит для повседневного использования. При этом на новой подвеске машина стала немного жёстче, но значительно возросла управляемость без потери комфорта.
Передние пружины
Для передней подвески можно оставить родные пружины. А также хорошим вариантом будет поставить Сириус, но без занижения. Благодаря меньшей жёсткости передних пружин не так ощущается жёсткость задних.
Задние пружины
Езда на стоковых задних пружинах на «семёрке» не выдерживает никакой критики. Ввиду недостаточной жёсткости, нагрузив зад, можно услышать противный срежет трения задних колёс об подкрылки и при этом повышается риск зацепить поддоном кочку на дороге.
Удачным решением будет поставить задние пружины ВАЗ 2121 (Нива). Благодаря повышенной жёсткости машина адекватно ведёт себя на высоких скоростях на трассе и легко справляется с нагрузкой даже на очень плохой дороге.
Передние и задние амортизаторы
Неплохой вариант – амортизатора от Плаза спорт (жёлтый цвет). Для жителей регионов с суровой зимой – Плаза Арктик. На этих амортизаторах автомобиль хорошо держится дорожного полотна даже при 160 км/час. Но не стоит ставить душевую резину. Из-за относительной жёсткости таких покрышек и общей жёсткости подвески, может пострадать комфорт передвижения.
Часто если разговор заходит о тюнинге торпедо в «семёрке», то первым на ум приходит перетяжка сидений. А также очень интересно смотрится различный моддинг приборной панели, как мы писали выше. Но это уже всё просто и считается детскими забавами среди любителей кастомизации.
Вариантов изменить внешний вид торпедо на вазовской «семёрке» непросто много, а очень много. Последние тенденции в этом направлении такие, что все стараются поместить в ВАЗ 2107 либо бортовой компьютер, либо очень серьёзную мультимедийную систему с большим мультимедийным экраном. На таком экране может, в случае установки бортового компьютера, отображаться дополнительная информация о состоянии автомобиля, индикации пристегивания пассажиров и водителя ремнями безопасности, сигналы открытия дверей, данные GPS, мультимедиа контент и так далее.
Понятно, чтобы впихнуть всё это на стоковое торпедо – нужно серьёзно его переработать, а это будет стоить значительных денег. Кроме того, если сильно захотеть, можно пересадить нашей «семёрки» торпедо, например, от БМВ. Тут главное желание, а умельцы всё сделают.
По большому счету, процесс тюнинга классической вазовской «семёрки» ничем не отличается от улучшений других представителей линейки классических моделей от АвтоВАЗа. Независимо от модели автомобиля от тольяттинских мастеров, тюнинг может проходить по схожей схеме:
- модернизация двигателя;
- настройка карбюратора;
- кастомизация интерьера;
- тюнинг экстерьера;
- исправления огрехов инженеров.
Для ВАЗ 2107 модернизация мотора – это очень затратное дело, которое вряд ли получиться сделать самому в гараже. Для успешного выполнения прокачки движка нужны не только инструменты, но и серьёзный опыт в подобных работах. Самым популярным тюнингом двигателя «семёрки» является расточка цилиндров для увеличения объёма двигателя. Кроме того, увеличение объёма движка не повлечёт за собой увеличение выплат по транспортному налогу, поскольку в паспорте транспортного средства будет значиться стоковый двигатель ВАЗ 2107. А также можно встретить проекты, где также тщательно подбирались распредвалы, до посинения регулировали зажигания и т. д.
На наш взгляд, самый простой и оптимальный способ заставить вашу «семёрку» ехать быстрее и веселее – это правильно отстроить карбюратор с помощью подбора жиклёров. При установке карбюраторов от «Вебер» или «Озон» лучше использовать комбинацию жиклёров 135/172 и 162/190 для первичной и вторичной камер соответственно. Так, за небольшие деньги можно получить очень приличный результат.
Тюнинг салона данной модели автомобиля – это очень обширная тема и рай для полёта фантазии. Начать можно из замены кресел и диванов (именно замены, а не перетяжки), а закончить монтированием торпедо от условного мерседеса. В последнее время тюнинг торпедо характеризуется наличием множества самых разных интересных решений. Очень часто можно встретить проекты, где просто до неузнаваемости изменена приборная панель. Стоит отметить, что восторг от таких панелей просто огромен. Ещё больше он увеличивается, когда узнаёшь, что всё сделано вручную и с любовью…
Самым простым способом приукрасить вашу «семёрку» снаружи – это поработать над фарами. Тюнинг фар является очень простым и эффектным решением. А также можно изменить бампер и сделать новую решётку радиатора. Ну и, наконец, покрасить авто в немыслимые цвета.
Что касается огрехов из завода – то их много, ведь это «наше» авто. Но самым распространённым решением является доработка печки и усиление бампера.
В конце хочется сказать, что тюнинг ваз 2107 своими руками в домашних условиях – это действенный метод вдохнуть в давно устаревшую модель новую жизнь. Удачных вам проектов!
