Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.
Подпольщики
Кроме видимого износа нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон - неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.
Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит - катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.
| Время сушки днища после мойки зависит от оборудования, имеющегося в конкретном сервисе. К примеру, две тепловые пушки мощностью 24 кВт, обеспечивающие поток
горячего воздуха интенсивностью 2500–3000 л/мин, справляются с задачей примерно за полчаса. При этом их последовательно перемещают под автомобилем, чтобы полноценно просушить скрытые полости.
Время сушки днища после мойки зависит от оборудования, имеющегося в конкретном сервисе. К примеру, две тепловые пушки мощностью 24 кВт, обеспечивающие поток горячего воздуха интенсивностью 2500–3000 л/мин, справляются с задачей примерно за полчаса. При этом их последовательно перемещают под автомобилем, чтобы полноценно просушить скрытые полости. |
|
Перед нанесением днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.
Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.
Канадский подход
На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.
Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проникающие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.
ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.
Их можно наносить и поверх любой ржавчины - в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.
Недостаток ML-масел - низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.
Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов - хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.
ШВЕДСКИЙ ОТВЕТАббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу - полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет раньше. Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод - через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла. Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры. |
Старый Свет
Второй подход - европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.
Главное достоинство битумных покрытий - высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.
Эти покрытия являются и дополнительной . Их наносят в несколько слоев, и пленки такой толщины достаточно, чтобы снизить уровень вибрации панелей. На одних машинах эффект более заметен, на других - менее. Важную роль играет субъективное восприятие водителя и конструктивные особенности автомобиля.Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.
Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.
ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯНа рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl. Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии. |
Предвыборная агитация
При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают , первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова - каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.
В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло - там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.
Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.
Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять - семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.
Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины - комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой - эти вложения отбиваются при продаже автомобиля.
ОДНОЙ КРОВИБитумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия - например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель - резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес. Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие - распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование. |
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.
Основной враг кузова машины - коррозия металла. Из данной статьи узнаете какие материалы используются при антикоррозионной обработке автомобиля, как сделать самостоятельно и когда надо делать.
Почему надо делать?
Чтобы сохранить устойчивость автомобиля к появлению ржавчины, надо периодически делать антикоррозионную обработку. Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные отверстия технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки машины полезно проверить состояние покрытия.Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, какие препараты были использованы. В любом случае рекомендуется раз в 2-3 года проводить ревизую для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений.
Для новых автомобилей антикоррозионная обработка в первые три-четыре года не требуется. "Проливать" пороги у новой машины нет никакой необходимости. Навязанный у дилера или сделанный добровольно дополнительный антикор не более чем перестраховка. Как и ежегодная профилактика. Обработку скрытых полостей надо проводить не чаще одного раза в три года.
Какие нужны материалы?
Для защиты от коррозии (не считая грунтов, лаков и эмалей), применяются: антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища, материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс. Назначение их - предотвратить преждевременное появление коррозии на металлических деталях кузова.Для днища автомобиля
Они образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную плёнку на днище машины. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную поверхность металла. В состав этих материалов обязательно входят ингибиторы (замедлители) коррозии. В гаражных условиях наносятся на металл простой кистью. Среди отечественных материалов наиболее доступным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.Другой функцией мастики является улучшение акустических свойств кузова как альтернатива шумоизоляции машины. С этой целью в нее добавляют резиновую крошку, отчего "броня" становится толще и снижается шум.
Для арок колес
Практически имеют те же свойства, как и материалы для днища, за некоторым исключением. Дело в том, что поверхность арок колёс более подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, срываясь с вращающихся колёс, непрестанно бомбардируют поверхности арок колёс. Если их как следует не защитить, коррозия быстро возьмёт верх.Если в арки колёс поставить пластиковые щитки («подкрылки»), то проблема практически решена. Есть так называемый жидкий локер - прочный эластичный материал . Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа. В некоторых случаях нанесение «жидкого локера» может оказаться предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.
Колёсные арки можно обработать составом для днища, если нанести его в два слоя. Если далете своими руками, то материал можно наносить кистью.
Для скрытых полостей
Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.Консерванты скрытых полостей - это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью - гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство - они способны вытеснять воду с поверхности металла.
Самый известный авто консервант для скрытых полостей - Мовиль». Его производят четвёртый десяток лет и он не утратил актуальности. Этот не экологичный состав по-прежнему демонстрирует лучшую защиту. Купить можно в любых фасовках, включая аэрозольные.
Покупать препараты марки Waxoil не рекомендуется, потому что в нем сухого остатка лишь 13%, все остальное - растворитель. Кстати, отсутствие запаха свидетельствует о высокой степени очистки растворителей, а не о хороших антикоррозионных свойствах.
Другой состав Rust Stop, сделанный на основе минерального масла, обладает большой гигроскопичностью (свойство не пропускать воду). Поэтому обработка скрытых полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с теми же свойствами), необходимо повторять не реже одного раза в два года. Иначе вместо защиты эффект будет обратным: избыток влаги будет способствовать коррозии.
Как сделать своими руками - основные этапы
Мойка. Сначала необходимо очистить обрабатываемые места от грязи. Сделать это нужно тщательно, т.к. антикоррозионные материалы будут не крепко держаться и через некоторое время "отлетят". Например, если собираетесь провести обработку днища машины, то нужно его отмыть от грязи мыльным раствором. В идеале - препаратом типа керхер или минимойкой.Сушка. После мойки необходимо просушить обрабатываемые места, на "мокрую" ни один состав не будет держать. Ускорить данный процесс можно с помощью технического фена. Если делаете на "совесть", то нужно обработать все места средством уайт-спирит или обычным растворителем. Помните, чем лучше отмоете и просушите, тем дольше продержаться нанесенные составы.
Также не помешает защитный костюм для выполнения антикоррозионной обработки автомобиля или элементарные средства безопасности - перчатки, головной убор.
Нанесение антикоррозионных материалов в скрытых полостях (пороги, арки колёс) происходят при помощи воздушного распыления - краскопульта (если есть специальное оборудование) или из баллончика (если делаете своими руками). Днище автомобиля и другие легкодоступные места обрабатывают при помощи валиков или малярной кисточки (желательно иметь несколько разных размеров) - наносят препарат вручную. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточной сушкой слоев (не менее 30-60 минут). Потом оставить сушить как минимум на сутки.
Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Она отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должна защищать. Поэтому наносить её нужно на предварительно загрунтованную поверхность. Для днища авто подойдет каучковая смесь в банке с резиновой крошкой. Она не только защищает металл, но также работает как шумоизоляция. Для арок колёс удобнее покупать антигравий в аэрозольных баллончиках. Наноситься легче, а время до полной сушки не более 2-3 часов.
Внутренние полости, например, порогов, лонжеронов и стоек, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль». Делаем следующим образом: на днище нанести мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа - антигравий в баллонах. Эффект супер!
Любой металл имеет свойство ржаветь, и он всегда не зависимо от погоды или время года подвергнут коррозии. Коррозия является самым опасным врагом для автомобиля, которая рано или поздно может появиться на любом автомобиле. Эта проблема достаточно серьезная и к счастью выход есть. Ведь если есть проблема с ней нужно бороться, тем более что материалы позволяют. Выход из данной ситуации один — антикоррозийная обработка автомобиля. Такую обработку следует делать, потому что она сможет защитить скрытые полости сварных швов автомобиля, днища, колесных арок, а также самого лакокрасочного покрытия.
как правильно обработать днище антикваром авто.
Коррозия на автомобиле может появиться вследствие трещин, царапин, сколов. Со временем такие повреждения превращаются в очаг коррозии и если ничего не делать, они перерастают в дырки на кузове или днище. Учитывая это, придумали способ, как избежать такой проблемы еще на ранней стадии. Можно выдели несколько самых основных способов борьбы с коррозией:
схема обработки деталей кузова
- Пассивный способ включает в себя защиту кузова автомобиля от ржавчины в виде обрабатывания мастиками, которые в свою очередь наносятся на днище автомобиля и защищают его от камней и попадание влаги. Мастика изготавливается из смолы, битума, каучука и других примесей, это и отличает его от лакокрасочных средств. Некоторые владельцы производят обработку нового автомобиля дополнительно к заводской. Таким образом, образуя двойную защиту и увеличивая прочность и стойкость защитного слоя. Но такая обработка днища требует повторного проведения через 2-3 года. За счет того что мастика отлетает и разбивается камнями, гравием и другими частями.
как защитить дно после сварочных работ
- Преобразующий вид антикоррозийной обработки автомобиля производится методом пропитывания очагов коррозии при помощи специального вещества, в основе которого лежит лак. Таким образом, обработка ржавчины на автомобиле не позволяет ей распространяться, из-за созданного слоя, подобного краске.
болезненные места где нужно обработать
- Активный метод обработки кузова автомобиля базируется на основе защитного слоя, который является весьма стойким к воздействию коррозии. Если ржавчина появилась на крашеных местах, такой метод сопутствуется покраской.
Убираем ржавчину своими руками
зачищаем ржавые места
Как правило, новые автомобили очень редко требуют дополнительной антикоррозийной защиты, но к сожалению время никого не щадит и показывает вскоре времени их слабые места. Если покупать отечественный автомобиль, то показывает практика лучше незамедлительно сделать обработку кузова автомобиля. Заводская противошумная антикоррозийная защита полностью не защищает автомобиль от коррозии, а только закрывает днище автомобиля и колесные арки, чем самым защищает металл только от механических воздействий. Частота антикоррозийной обработки кузова автомобиля напрямую связаны и зависят от того, как и в каких условиях эксплуатируется машина, также от того в каком состоянии и какими препаратами была произведена предыдущая обработка. Но в любом случае рекомендуется хотя бы раз в два года проверять состояние антикоррозийного покрытия, с целью профилактики. Также следует помнить, что после зимнего периода, следует хорошенько вымыть автомобиль, дабы целиком удалить остатки химических реагентов, которые остались на кузове после зимы.
как помыть дно автомобиля
Все эти составы очень плохо влияют на кузов автомобиля. Но и после тщательного вымывания автомобиля можно будет заметить и если нужно устранить появившиеся дефекты. Не стоит забывать, что детали кузова, которые были поменяны после аварии или отрихтованы, также требуют антикоррозийной обработки. Ведь если данные работы не сделать ремонт придется повторить через некоторое время.
наносим антикор
Антикоррозийная обработка днища автомобиля делается при помощи специальных материалов, которые образуют защитную пленку, весьма прочную и эластичную. Делаться она должна на абсолютно чистую или грунтованную поверхность. Работа сама по себе не сложная и никаких секретов не имеет, так что обработку днища автомобиля своими руками можно сделать просто в гараже. Наносится мастика в домашних условиях простой кисточкой. И дается время на высыхание.
Кроме днища также очень подвержены коррозии и колесные арки. Использовать можно те же материалы, что и для днища, но есть маленькое исключение. Арки колес постоянно взаимодействуют с абразивом, это лед, снег, песок, гравий и все остальное, что может вылетать из-под колес. Если арки как следует не защитить, можно с ними попрощаться. Первое что можно сделать поставить подкрылки, но сейчас на рынке появилась новинка, которая называется «жидкие подкрылки». Этот материал наносится на поверхность колесных арок и надежно сохраняет их от разного рода износа. Сам по себе материал очень прочный и эластичный. Также его плюс в том, что он не заметен глазу как стандартные подкрылки, а это для некоторых машин как спасение. Наносить его можно обычной кистью.
Как убрать ржавчину в домашних условиях
обработка под крыльями
Все автомобили имеют свои скрытые полости. К примеру, это могут быть пороги, швы, усилители, лонжероны и многое другое. Доступ к ним возможен только через специальные отверстия, изготовлены заводом производителем. Жидкости для таких деталей по своей консистенции напоминают моторное масло, они хорошо проникают во все щели и дырочки, кроме того вытесняют влагу, образуя на стенках металла защитную пленку. Самым известным и хорошим средством является мовиль. Купить ее можно в любом магазине, в любой расфасовке. Такая защита как обработка порогов автомобиля производится именно мовилью и наносится материал методом распыления в отверстия.
обработка внутри авто
Как же происходит полная защита автомобиля от ржавчины и какое оборудование для антикоррозийной обработки автомобилей необходимо использовать? Самое первое что делается, это подготавливается автомобиль для дальнейшей работы. Иными словами его нужно тщательно вымыть. После чего нужно осмотреть автомобиль на наличие дефектов или сколов. Кстати для обработки днища, нужно снять колеса, дабы обеспечить легкий доступ к его элементам. После осмотра и если необходимо устранения дефектов, наносят антикор. На сервисах это происходит путем распыления смеси под давлением. Для полного высыхания состава потребуется около двух суток. Если на сервисе вам объявили, сколько стоит антикоррозийная обработка автомобиля, но цена для вас слишком высока, а автомобиль нужно обработать после сварочных работ, не расстраивайтесь… Ведь все можно сделать просто у себя дома.
В случае если сварные швы автомобиля находятся, к примеру, на полу внутри салона, то необходимо их замазать специальным герметиком для швов. Такой герметик можно как красить, так и обрабатывать другими средствами, к примеру, мастикой. Нужно отметить, что отечественная мастика не очень хороша, но если все же наноситься будет именно она, то поверхность нужно изначально загрунтовать, потому, как на металле она долго не продержится, и будет отслаиваться.
Обрабатывать днище автомобиля нужно не только снаружи, но и внутри
Итак, для антикоррозийной обработки автомобиля своими руками потребуется:
- Щетка по металлу или специальная насадка на дрель;
- Стамеска или заточенная отвертка;
- Кисточки;
- Компрессор;
- Преобразователь ржавчины
- Мастика;
- Мовиль;
- Наждачная бумага;
- Грунт.
Во время подготовки автомобиля нужно хорошо очистить все участки, которые нужно обработать. Убрать всю грязь, жирные пятна и ржавчину. После чего поверхность нужно обезжирить, таким образом, препараты антикоррозийной обработки будут держаться надежнее. Также нужно помнить, что поверхность лучше мыть под сильным напором воды. В воду желательно добавить моющее средство. После мойки все протереть и подождать пока полностью высохнет поверхность. Также можно четко увидеть всю картину и последствия после зимы. В случае если краска потрескалась или вздулась, то нужно произвести обработку лакокрасочного покрытия автомобиля. При помощи наждачной бумаги, специальных дисков для болгарки для удаления ржавчины нужно зачистить все изъяны покрытия до самого металла. После того как поверхность зачистили необходимо ее обезжирить и нанести преобразователь ржавчины. Если ваш автомобиль уже старенький, то дефектов будет много. Лучше не пожалеть денег и заехать на сервис чтобы произвести пескоструйную обработку кузова автомобиля. При помощи такой обработки удалится вся ржавчина, отслоившаяся краска и старая мастика. Да и сам процесс сэкономит вам время и силы.
После обработки деталей можно переходить к нанесению грунта. Делать это можно как кисточкой, так и при помощи компрессора или уже готового грунта в баллончике. После высыхания загрунтованных деталей, можно наносить мастику и другие вещества. Самой удобной мастикой для нанесения кистью является битумная. Она отлично защищает кузов от солей и влаги, но практически бессильна перед камнями и песком. Также такая мастика боится морозов, в зимнее время может хватить даже легкого удара вылетевшего камешка из-под колес, чтобы кусочек мастики откололся. Поэтому лучше сделать еще один дополнительный слой антигравия, который наносится поверх мастики. Для защиты внутренних полостей кузова, таких как пороги двери и другие закрытые пространства нужно использовать жидкие антикоррозийные вещества. Самым известным является мовиль. Ним делают обработку дверей автомобиля, порогов и иных деталей. Чтобы он был нанесен равномерно, его следует наносить под давлением примерно в 6 атм.
Цена антикоррозийной обработки автомобиля напрямую зависит не только от габаритов машины, но и от метода обработки. Помимо вышеописанных методов, существуют и иные виды обработки кузова.
- Катодно-протекторная защита кузова автомобиля от ржавчины. Данный метод
целиком заменяет оцинковку кузова. Происходит поляризация металла при помощи специального устройства катодно-протекторной защиты. После данной обработки металл не поддается окислению, а значит и не ржавеет. С помощью такой обработки защищаются даже самые труднодоступные места.
- Обработка кузова автомобиля воском. Данная защита включает в свой состав ингибиторы коррозии, которые защищают лакокрасочное покрытие автомобиля. Производят их, как правило, в жидкой форме. Воск должен наноситься на чистый металл и после его высыхания образуется эластичная защитная пленка. Но также обработка автомобиля воском может быть горячей, холодной и твердой. Горячий воск разводится в горячей воде и после чего наносится на кузов авто. Защищает детали не только от грязи, но и от коррозии. Холодный воск втирается в поверхность лакокрасочного покрытия. Также защищает от повреждений, но степень защиты ниже, чем у горячего. Твердый воск самый долговечный способ из всех видов нанесения воска. Достаточно наносить раз в 4 месяца. Обрабатывать кузов воском лучше всего в осенний и зимний период. Это позволит защитить краску и детали автомобиля. Нанесение воска на автомобиль является самым простым методом и стоимость антикоррозийной обработки автомобиля самая дешевая и простая.
- Антикоррозийная обработка автомобиля раст стоп. В основе данной обработки метода лежит масло с достаточно высоким коэффициентом очистки, материал очень хорошо проникает в самые укромные места автомобиля и отлично пропитывает детали. Раст стоп переводится как стоп ржавчина, материал хорошо смешивается с водой, выталкивая ее и практически «врастает» в металл. Данный вид обработки все время ищет влагу и вытесняет ее из деталей автомобиля, что не характерно для всех видов мастик. Такая обработка не требует тщательной подготовки, раст стоп само проникает в нужные полости и швы, а также в другие места, где начинается коррозия. Кроме всего прочего препарат имеет приятный запах и не требует просушивания. Даже если вы только нанесли его на автомобиль можно смело садиться и ехать и в машине не будет запаха от антикоррозийной обработки. К тому же он безвреден для здоровья.
Систематическая мойка и полировка кузова автомобиля, как известно, способствует надежной защите его наружной поверхности от коррозии. Исключение из правила составляют днище и внутренние полости. Днище, хотя и обработано на автозаводе наиболее стойкими к механическим и химическим воздействиям препаратами, не выдерживает более 2-3 лет слияния агрессивных соляно-песочных смесей, «бомбардировки» дорожного щебня, перепадов температур, постепенно разрушаясь и открывая коррозии все новые и новые участки.
Аналогичная ситуация и с крыльями, особенно теми их участками в нижней части, где имеются карманы, в которых собираются и накапливаются грязь и влага. Поэтому даже на новом, только что купленном автомобиле необходимо провести ревизию таких участков и устранить недоделки заводских мастеров по антикоррозионной обработке (в том, что такие недоделки имеются, можете не сомневаться).
Полости таких элементов кузова как пороги, центральные стойки и лонжероны также подвергаются воздействию. Их положение значительно усугубляется при закупорке отверстий для дренажа, предназначенных для стека попадающей внутрь этих элементов воды.
Конечно, провести дополнительную противокоррозионную обработку нового авто несложно. Значительно труднее сделать эту операцию на машине, длительное время эксплуатировавшейся без промежуточных обработок. При таких условиях основные усилия, а также время пойдут на подготовку. Для успешного проведения работ, для антикоррозийной обработки авто своими руками, материалы должны быть в достаточном количестве, чтобы процесс не прерывался.
Необходимые материалы
Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:
- Щетка по металлу;
- Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
- Бумага наждачная;
- Инструмент для нанесения антикора (щетка или кисть);
- Обезжириватель;
- Средство для преобразования ржавчины;
- Средство противокоррозионное (мастика и др.);
- Ветоши;
Подготовительные работы
Антикоррозионная обработка днища, а также внутренних сторон крыльев начинается с удаления отработанного поврежденного покрытия, очагов ржавчины и коррозии, грязи и жировых наслоений. Должное сцепление антикоррозионной мастики с элементами кузова возможно только на при хорошо очищенной и обезжиренной поверхности.
Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ними же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.
Далее очищенная и обезжиренная поверхность обрабатывается…
преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.
Теперь можно провести обработку антикоррозионной мастикой или пастой, от вязкости ее зависит возможность использования того или иного инструмента — кисти или же просто рукавицы, одетой на руку. Обработку следует вести так, чтобы слой антикора имел примерно одинаковую толщину, без больших наплывов и пропусков мест обработки.
Для антикоррозионной обработки своими руками лучше всего подходят мастики на основе битума. Они хорошо себя зарекомендовали в противостоянии воздействию воды и солей, но при этом не очень устойчивы против песка и дорожного щебня.
При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.
Больше всего подвержены коррозии…
скрытые полости, которые хорошо очистить практически невозможно, их обрабатывают жидким антикоррозионным препаратом типа «Мовиль» или «Резистин». Использование этих материалов позволяется даже на поверхностях, поврежденных коррозией или предварительно покрытых маслом.
Приспособление для нанесения жидкого антикора
Проблема, с которой сталкиваются автолюбители, решившие самостоятельно обработать скрытые полости - отсутствие необходимого оборудования. Им можно воспользоваться относительно несложным устройством, работающим на принципе воздушного распыления препаратов под давлением 4-6 кг/см2.
Простейшая конструкция такого устройства такова: форсунку к нему можно сделать от пульверизатора одеколона, рассверлив сопло в его наконечнике до диаметра 1,2 мм. К внутренней стенке нужно припаять трубку из латуни, через которую будет подаваться антикоррозионный препарат.
Насос шлангом соединяют с трубкой пульверизатора, идущей к емкости с «Мовилем». Для подачи препарата к трубке можно использовать полихлорвиниловую трубку, опущенную в сосуд. Для большей ясности схема такого приспособления показана ниже.
При постоянном создании давления воздуха насосом факел выходящего из сопла «Мовиля» обеспечивается в пределах 14-20 см, чего хватает для нанесения его внутрь скрытых полостей.
Особенности обработки
Перед нанесением «Мовиля» на скрытые поверхности полостей нужно обеспечить доступ распылителя к требуемым зонам. Для этого:
- снимите уплотнители крыльев передка, фары и их ободки (ВАЗ — 03, -02);
- удалите из багажника запаску, инструмент и напольное покрытие (ВАЗ — 013), обивку (ВАЗ — 03, -07 и -06);
- распахните заднюю дверь (ВАЗ – 02) снимите коврик, обшивку, запаску и его крышку;
- снимите сигнальные лампы дверей (ВАЗ — 03, -06) и сигнальный фонарь движения задним ходом (ВАЗ — 03).
Затем следует выполнить в какой-то мере неприятную, но необходимую по технологии операцию - сверление отверстий (9 мм) в порогах, а для ВАЗ- 013, -21 и -05 - еще и в торцевых поверхностях задних дверей.
По возможности доступные места обработки необходимо промыть водой, продуть воздушным и просушить. В гаражных условиях, где нельзя провести эффективную сушку, достаточно ограничиться протиркой их влажной тряпкой с последующей естественной сушкой. Учитывая, что наибольшее число требующих обработки точек расположено в зоне днища, желательно выполнять все работы на подъемнике или эстакаде.
Чтобы обработать пороги, место запаски и поперечины передней части нужно вытянуть заглушки. Две заглушки установлены с обеих сторон под крыльями передка, по заглушке с обеих сторон в арках задка, по центру в нише запаски, и по одной с обеих сторон в поперечине под передними сиденьями, также нужно очистить отверстия дренажа.
Перед тем, как будет произведена антикоррозионная обработка порогов, арок, днища, их предварительно следует помыть обычной водой, продуть при помощи компрессора (так они быстрее просохнут). Колеса желательно демонтировать, чтобы не затрудняли процесс, а авто поставить на надежные подпорки. Колесные диски, тормозные механизмы, элементы трансмиссии закрыть чем-нибудь от попадания антикора. После этого открыть все двери, крышки и приступить к нанесению.
Обработка ВАЗ 2101-2106
Антикоррозионной мастикой обрабатываются все полости и внутренние поверхности кузова (ВАЗ-01, -013, -02, -03, -06) в данной последовательности:
Вначале обрабатываются полости:
1 . Дверей
2. Между крыльями и арками
3. Задних лонжеронов
4. Углубления под топливный бак и запасное колесо
5. и 6. Поперечин (сзади, спереди)
7. и 12. Передних поперечин
8. Карманы капота
10. Стоек брызговиков
11. Щиток соединения с боковинами передних крыльев
13. Ниши фар
14. Кронштейны буферов передней подвески
15. Соединительная коробка
16. Карманы передних крыльев
17. Порогов
18. Кронштейны под домкрат
19. Поперечин между арками задних колес
20. Задних лонжеронов
21. Передних лонжеронов
22. Поперечины передней подвески
Более наглядно места обработки показаны на рисунке
Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей а, в - ВАЗ 2101, 21013, 2103, 2106; г - ВАЗ 2102
Обработка 2121 «Нива»
На авто ВАЗ — 21 «Нива» порядок выполнения операций подготовки и нанесения противокоррозионного материала несколько иной. С машины вначале демонтируют: радиаторную решетку, фары с ободками, обивку и щитки крыльев задка, заглушки всех поперечин задка.
Внутренние поверхности моют проточной водой пока из них не пойдет вода без примесей. После этого производят обязательную сушку с продувкой воздухом. Антикор наносится на элементы кузова «Нивы» в таком порядке:
- Ниши фар
- Карманы передних крыльев
- Полости дверей
- Арки задних колес
- Верхняя поперечина задней панели кузова
- Кронштейн под домкрат
- Карманы капота
- Места соединений панели с боковинами передних крыльев
- Верхней передней поперечины кузова
- Нижней передней поперечины кузова
- Передних лонжеронов
- Порогов
- Продольных лонжеронов пола кузова и их усилителей
- Задних лонжеронов
- Нижней задней поперечины
Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и в скрытые сечения кузова ВАЗ 2121 Нива
Обработка моделей 2105, 2107
Прежде чем наносить антикоррозионный материал на ВАЗ-05 и -07 нужно:
- демонтировать все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, то есть, щитки под крыльями передка, запаску, покрытие багажника, накладки боковин;
- закрыть чем-нибудь овальные отверстия порогов у основания стоек, чтобы при мойке вода не проникла в салон;
- промыть водой все места нанесения антикора. Но перед этим: вытянуть заглушки в арках колес задка, в балке этих арок, в поперечине под сиденьями спереди, в нише под запаску, прочистить отверстия дренажа. После промывки все продуть воздухом, высушить.
Обрабатываются антикором в первую очередь полости:
- Между задним крылом и аркой колеса
- Задних лонжеронов
- Поперечины заднего пола
- Углубление под топливный бак
- Нижней поперечины задка
- Углубление под запасное колесо
- Стоек брызговика
- В соединение щидка передка с боковиной крыла
- В карманы капота
- В соединение панели передка с боковиной крыла
- Верхней поперечины передка
- Нижней поперечины передка
- В кронштейн буферов передней подвески
- В карманы передних крыльев
- Дверей
- Порогов
- В кронштейн домкрата
- Поперечины между арками задних колес
- Задних лонжеронов
- Передних лонжеронов и их усилителей
Для более доступного показано на рисунке
Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей ВАЗ-2105 и 2107
После того, как антикоррозионная обработка автомобиля своими руками будет завершена, нужно удалить следы мастики, используя тампон, смоченный уайт-спиритом или керосином, затем установить на место снятые ранее детали, в том числе пробки, заглушки, крышки и т. п.
В этой статье указаны только ключевые моменты при противокоррозионной обработке кузовов ВАЗ. В процессе же у каждой из моделей могут возникнуть свои определенные нюансы. Но в целом выполнить такую обработку кузова под силу любому автолюбителю.
Первым врагом любого кузова является коррозия, которая представляет собой, некий процесс замедленного разрушения метала при воздействии внешних факторов.
Если процесс уже начался, то его невозможно остановить, но вот замедлить вполне реально. Специально для этого и применяется антикор, который можно считать самым доступным и простым способом.
Услуги по такой обработке предоставляет множество мастеров, но если вы желаете снизить затраты, но при этом обеспечить достойный уход авто, то всегда можно нанести покрытие своими силами.
Суть антикоррозийной обработки автомобиля
Влага и химические реагенты оказывают негативное влияние на состояние металла. В итоге, он теряет свою прочность и с годами может рассыпаться просто на глазах.
Если этой проблеме не уделять должного внимания, то со временем проявиться ржавчина, с которой уже сложнее бороться, но все же можно замедлить процесс ее развития.
Антикоррозийная обработка машины значительно продлевает срок службы и обеспечивает защитную функцию. Так поверхность кузова будет защищена надежно от всех воздействий окружающей среды и естественного процесса старения.
Приступая к подобной работе необходимо определиться с периодичностью проведения процедуры.
Процедура непосредственно зависит от самого авто, его состояния, марки. Разумеется, если вы только приобрели новенькую иномарку, но ближайшие несколько лет можно не думать об этой проблеме.
Если вы пополнили свой гараж недорогим авто, то стоит сразу же провести обработку, ведь на заводе-производителе наверняка не обеспечили должного ухода.
Составами, которыми обрабатываются колесные арки, днище, обеспечивается защита только от механических воздействий. Если вы желаете, чтобы автомобиль служил долгое время, стоит обрабатывать его антикором раз в год.
Такая периодичность позволит обеспечить диагностический осмотр и устранить незначительные повреждения, которые уже возникли на защитном покрытии.
Материалы для работы
Компоненты, которые применяются при этих работах – это составляющие части для дна любого кузова, внутренних составляющих поверхностей крыльев.
Используя их правильно, вы обеспечите защиту каждой детали кузова.
1. Для днища авто . Их задача образовать на поверхности некую пленку для защиты. Наносятся они только после проведения очистки и грунтовки.
В составе обязательно должны быть элементы (замедлители) коррозии, а также мелкодисперсного порошка алюминия. Если вы наносите состав самостоятельно, то стоит использовать обычную кисть.
Из отечественных вариантов больше всего подходит битумная мастика с содержимым из резиновой крошки.
2. Для арок под колеса . Данный участок больше всего подвергается абразивному износу. На поверхность попадают снег, песок, грязь, камни. Поэтому данный участок требует еще большего внимания и ухода.
Материалы для покрытия имеют на практике такие же свойства, как и вышеперечисленные. В качестве защиты можно воспользоваться пластиковыми щитками, а также нанести жидкий локер, который представляет собой прочный эластичный элемент.
Наносите этот материал плотным слоем и только так вы сможете избежать последствий абразивного износа. Можно использовать и материалы для нижней части машины, но наносить их в два слоя, в работе используйте кисточку.
3. Для скрытых полостей . Лонжероны, усилители пола, стойки – все это полости, которые скрыты от нас, но воздействовать на них можно через специальные отверстия.
Для работ с этими участками кузова используются консерванты скрытых полостей, которые в составе имеют ингибиторы коррозии, а их консистенция подобна маслу.
Совсем не удивительно, что она такова, ведь должна попасть во все стыки и щели. Поверхность будет покрыта пленкой, которая защитит и при необходимости вытеснит воду с поверхности металла. Такие материалы продаются даже в аэрозольной форме, что значительно упрощает все работы.
Такое разнообразие материалов приятно удивит любого владельца авто. На рынке представлены различные производители, формы материалов, но как же выбрать лучшее для своего автомобиля и то, что ему подойдет беспрекословно.
Как выбрать хороший антикор?
Прежде всего, необходимо решить вопрос с тарой. Если вам необходимо осуществить незначительные ремонтные работы существующего покрытия, то лучшее решение – это покупка материала в .
В основе имеется пропеллент и растворитель, поэтому раствор не настолько мощный.
Если необходимо провести более серьезные работы, то лучше всего выбрать антикор, разлитый в тару, которая предоставляется в разных объемах.
Во время покупки обязательно ознакомитесь с составом, указанным на упаковке. К тому же даже этикетка может сказать о многом.
Если продукт качественный, то там указывается сведения о производителе, номер стандарта, партии, срок годности, при каких условиях хранить продукт, а также какие существуют меры предосторожности и многое другое.
Выбор зависит и от типа антикора. Одни созданы для обработки внешних поверхностей, а вторые для внутренних. Разделение легко объяснить составом и функциями, которые выполняют материалы.
Поскольку внешняя сторона подвергается механическим воздействиям, то внутренняя постоянно нуждается в проветривании, у каждого материала своя задача.
Ко всему прочему подборка осуществляется и по составу. Все средства по этому критерию можно классифицировать на материалы, в основе которых имеется воск и те, что имеют битумный состав. Потом к подобной основе примешиваются различные антикоррозийные присадки.
И даже в этом случае примеси разные, к восковому материала добавляют ингибиторы, которые позволяют противостоять коррозии и защищать металлическую поверхность. К битумным антикорам добавляют цинк, бронзу и прочие металлы. Это главные компоненты, но есть и другие.
Можно найти вещества на парафиновой или пластполимерной основе с добавлением различных примесей в виде резины, пластика. В большей части составов имеется элемент, позволяющий вытеснять воду. Вот такой элемент в составе необходим для обработки полостей, которые постоянно находятся в подобной среде.
Все антикоррозийные материалы бывают жидкими либо густыми. Но какие бы вы не выбрали, они должны образовать плоскую и эластичную пленку, которая не стекает, не сохнет и не идет вся трещинами.
Во время проникновения антикоррозийной жидкости в микротрещины и швы кузова, влага из них вытесняется, чем замедляется процесс коррозии.
Густой антикоррозийный состав имеет компоненты, которые образуют прочную связь с металлом. Пленка, которая образуется, замедляет процесс коррозии и защищает авто на 8 лет. Днище защищено от воздействия дорожных абразивов.
Как сделать антикор своими руками
Для создания антикора собственными руками, необходимо запастись такими составляющими:
- Шумоизолятором, объемом 400 мл;
- Защитное средство от механических воздействий;
- Средство для антикоррозийной обработки «Кордон» с возможностью вибропоглощения;
- Антикор «Мовиль-НН», который можно приобрести в автосалоне, объемом 2,7 литров;
- Уайт-спирт для того, чтобы обезжирить поверхность;
- Герметический материал для замазывания трещин;
- Обычный пластилин, пушечное сало, что можно отыскать на рынке.
Чтобы провести работы собственными силами, стоит запастись кисточками, отверткой, ключами, перчатками и терпением.
Чтобы обработать днище, придется снять колеса, что ускорит процесс. Корпус тоже должен быть подготовлен, стоит снять стеклоочистители и прочие детали, накрыть сидения в салоне. Под колесами осуществляется обработка сольвентом и шумоизолятором.
Перед следующим нанесением слоя необходимо, чтобы предыдущий просох. Но учтите, что больше 4-ех слоев шумоизолятора наносить не стоит.
Готовим смесь из пластилина, «Кордона», сала, помещаем ее в металлическую посудину и готовим на водяной бане. В итоге должна получиться однородная масса черного оттенка, только после этого выключаем огонек. Данная смесь наноситься кисточкой плотным слоем.
После обработки им днища, оставьте авто на несколько часов. Только когда все хорошенько просохнет, вы можете размещать снятые ранее запчасти на свои места, в среднем это происходит через три час после последнего промазывания.
Данная процедура позволяет защитить днище до следующей весны, когда и рекомендуется снова осуществить подобную работу. Все составляющие запчастей, которые ранее были сняты, необходимо поддать обработке антикором «Мовиль-НН».
Главные правила нанесения аникора своими силами:
- Подготовить поверхность машины к нанесению антикора;
- В составе должны быть профессиональные вещества и вышеперечисленные компоненты;
- Старайтесь соблюдать условия обработки с теми, что предоставляются в автосервисах.
Этапы антикоррозийной обработки авто
Перед тем как приступить к непосредственным работам, следует определиться с необходимыми инструментами и самой поверхностью.
Главные элементы, которые могут понадобиться – дрель, кисти, хлопчатобумажные салфетки, распылительное оборудование.
Основные этапы нанесения аникора в труднодоступных областях:
1. Очистите автомобиль от загрязнения. Лучший результат принесет многоэтапная чистка с помощью теплой воды.
Сбивайте всю прилипшую грязь струей воды. Только потом используйте моющие средства, в завершении чистки стоит ополоснуть машину.
Пока кузов не обсохнет, не стоит приступать к следующим действиям. Ведь на влажной поверхности ни один материал не будет держаться.
2. Снимаются дворники, освобождается багажник, салон, который потом для защиты накрывается пленкой. Прикройте перед работой и педаль, ведь если на нее или дорожку попадет антикор, то скольжения обувью не избежать.
Внутренняя часть авто – полости покрываются с применением гибкой насадки, которая вводится в отверстие до упора. Непрерывно распыляя антикор, убирайте насадку обратно. Определенной скорости выполнения этой процедуры нет.
3. Качественным нанесением можно считать, когда капли начали выделяться через технологические отверстия. Если не удалось сразу достигнуть такого результата, тогда стоит проделать все сначала.
Причиной может быть загромождение полости различными крепежами, ржавчиной или грязью. В таком случае необходимо использовать металлическую насадку.
4. В качестве подготовительных работ можно рассматривать и сверление кузова, если необходимо добраться к внутренним полостям, которые скрыты от внешних глаз.
Тщательно осмотрите кузов, чтобы отыскать все технологические отверстия и чтобы не пришлось их делать самостоятельно путем сверления. Найдите все что есть, независимо сделаны они сами или на заводе.
Чтобы самостоятельно сделать отверстие используйте сверло по металлу диаметром 13,5 мм. Проводите такие работы только там где один слой профиля.
Если же сделать это в области двойных профилей, то вы значительно снизите надежность кузова. Участки, которые уже поражены коррозией не стоит и трогать.
Поэтапное проведение антикоррозионной обработки кузова и его составляющих:
1. Более популярной услугой можно считать обработку дна и арок. Подготовка дна осуществляется на подъемнике, смотровой яме.
Обрабатывайте скрытые поверхности, пройдитесь по всем соединениям, снимите подкрылки. Антикор стоит накладывать равномерным слоем на имеющееся покрытие. При проведения обработки капота и моторного отсека, старайтесь, чтобы средство не попало на генератор или радиатор.
Скользкое вещество ухудшит процесс охлаждения двигателя. Под капотом имеются сваренные швы, по которым необходимо хорошенько пройтись антикоррозийным покрытием.
Нанесите средство вокруг оптики, усилителей подвески, цилиндр сцепления. Обработайте всю крышку капота.
2. При обработке багажного отсека особое внимание стоит уделить скрытым швам кузова. Старайтесь использовать различные насадки, чтобы упростить доступ к скрытым полостям.
Обрабатывайте пол багажного отделения тонким слоем раствора. Чтобы предотвратить окисление контактов, стоит обработать тыльную сторону фонарей.
3. Перед тем как наносить антикор определитесь, какие части кузова будут обрабатываться. Специально для этого случая подготовьте поверхность заранее.
Как только проверите наличие защитного покрытия на сидениях, сразу же можете приступать к работе. коробчатые элементы, испытывающие давление обрабатываются не только внутри, но и снаружи.
4. Следующий этап работ – обработка проема дверей. Здесь предусмотрена обработка по соединениям и по скрытым полостям порогов.
Старайтесь избегать сильного напыления, чтобы на составляющих салона не осталось следов. Во время обработки двери обязательно особе внимание уделите механизмам. Антикоррозионные составы абсолютно не влияют на электрические контакты, навредить можно только механическим способом.
Например, если резко ввести насадку в скрытую полость. Если слишком много дополнительных элементов на дверях, то всегда можно воспользоваться техническими отверстиями, которые расположены в нижней части двери.
5. Пороги, лонжероны и стойки обработайте консервантами типа «Мовиль». Мастика наносится на 2-3 часа, после этого стоит использовать антигравий в баллонах.
Какого бы качества не был антикор он не в состоянии остановить процесс разрушения металла, но вот замедлить этот процесс или отсрочить вполне может.
Эффективность проведенной процедуры напрямую зависит от качества выбранных материалов, соблюдения правил распыления, скорости вождения, а также общее состояние авто.
Если желаете изначально предупредить проблему, то следите за целостностью поверхности, ведь появление малейшего изъяна ведет к быстрому развитию коррозии.
Защитное покрытие в среднем может прослужить от 1 -3 лет, все зависит от уровня износа средства. Плохие погодные условия – главные причины разрушения антикоррозийного покрытия.
Разогретый кузов авто негативно влияет на воск, который стекает, при охлаждении он твердеет и лучше держится на кузове. Если у вас битумный состав, то в жаркое время года он поведет себя достойно, но вот этого не скажешь в условиях мороза, под действием которого он просто начнет трескаться.
Причиной моментального износа антикоррозийного покрытия можно считать изначально неправильной процедуры нанесения.
Поэтому если вы решили самостоятельно нанести покрытие, стоит отнестись к этому вопросу серьезно и подойти с ответственностью.
От проведенного результата работ зависит не только внешнее состояние авто, но и его срок службы.
Учитывайте некоторые советы, которые могут пригодиться в процессе обработки:
- Покрывайте дно автомобиля и легкодоступные места валиком, кисточкой, когда вы наносите препарат своими силами;
- При температуре в пределах +15 С наносите не менее трех слоев с предварительной сушкой промежуточных слоев;
- Во время работы рекомендуется надевать резиновые перчатки при работе на улице или в помещении;
- Нанесение на чистый металл битумно-каучуковой мастики невозможно. Данный материал весьма не практичный, без предварительной грунтовки поверхности ничего не получиться, ведь материал будет просто отслаиваться, и проявиться ржавое железо.
- Не сокращайте проведение подготовительных работ;
- Точно следуйте вышеизложенным рекомендациям, которые проверены уже многими владельцами авто, и вы значительно продлите срок службы.
На этом все, защищайте свои автомобили антикором и продлевайте срок службы кузова.
