Второе десятилетие 2000-х годов нельзя называть временем тотального дефицита, сейчас при желании можно купить любой товар, лишь бы были деньги. Но были времена, когда прилавки магазинов пустовали, в том числе наблюдалась напряженка с запасными частями для автомобилей.
ЗМЗ-402 – установка старых поршней
В 80-х и в начале 90-х годов я работал мотористом в таксопарке, не хочу сказать, что новых запчастей на складе совсем не было, но дефицит их определенно наблюдался. Тогда многое решал блат – одни таксисты получали на складе любые детали, другим для ремонта движка выдавались только прокладки и сальники, да еще поршни и кольца Чебоксарского ремонтного завода.Ставить чебоксарскую поршневую было рискованно – поршни имели неправильную геометрию, из-за этого возникали задиры в цилиндрах, и надолго деталей не хватало. Хорошо помню, что нам приходилось, подтачивать напильником юбки поршней (края в районе поршневых пальцев), а затем зашкуривать наждачной бумагой. Дело доходило до того, что ремонтные детали б/у в хорошем состоянии не выкидывали, а под них раскачивали стандартные гильзы, требующие ремонта. Заволжские бэушные поршни порой ходили дольше, чем поршни ЧАРЗ новые, с хорошими поршневыми кольцами они могли прослужить до 100 тыс. км.
Старые шатунные вкладыши
Мой рассказ некоторые мотористы могут воспринимать с сарказмом, сейчас двигатели так собирают редко. Но концу восьмидесятых у нас часто выбора не было, приходилось ставить бэушные запчасти там, где только было возможно.Самая ходовая деталь б/у, которая активно использовалась практически всеми мотористами нашего цеха – шатунные вкладыши, ходовыми считались размеры «стандарт» и 0,05. Коленчатые валы 402-го движка достаточно надежные и «терпеливые», шатуны на них стучат только в том случае, когда водитель на машине ездит совсем без масла. Обычно после пробега 100-200 тыс. км шатунные шейки «слабнут» на 0,03-0,04 мм, чтобы не шлифовать к/вал, приходится комбинировать из вкладышей «стандарт» и 0,05 (4+4). Только таксисту никто два комплекта не выписывал, поэтому мы старые вкладыши в более или менее нормальном состоянии никогда не выкидывали.
Если вал на шатунных опорах прослаблен на 0,07-0,08 мм, шатунные шейки также шлифовать необязательно, здесь нужны новые вкладыши 0,05. Этот размер всегда был дефицитным, и что же делать? Из положения мы выходили просто – ставили детали б/у, а между вкладышами и крышками шатунов прокладывали слой промасленной пергаментной бумаги. В некоторых случаях требовалось два бумажных слоя, чтобы убрать слабину. Кстати, медной фольгой у нас практически никто никогда не пользовался – обычно она толще, чем нужно.
Еще хочется заметить, что на 402-м моторе старые коренные вкладыши ставить нежелательно, но нам это делать приходилось. Здесь важно, чтобы не было выработки на самих коренных шейках вала. Следует отметить, что вкладыши всегда изнашиваются гораздо меньше, чем опоры на коленчатом валу.
Старые прокладки и сальники
Перебои с запчастями на складе возникали нередко, например, могли не завезти прокладки поддона или передние сальники. Безусловно, ПГБЦ на моторе ЗМЗ-402 использовать вторично нельзя, но бэушные прокладки масляного картера устанавливать приходилось нередко, здесь главное – знать, какие стыки нужно мазать герметиком.Старый сальник к/вала с «дубовой» резиной для дальнейшей эксплуатации не годится, но если резина мягкая, его еще можно использовать:
- аккуратно вынимаем из сальника сталистую пружинку;
- находим замок, и разъединяем у пружины концы (раскручиваем, дергать здесь не нужно);
- подрезаем «железку» у широкого края;
- соединяем концы пружины (вкручиваем), собираем сальник.
Старые поршневые кольца
Кто-то может посчитать установку старых поршневых колец кощунством, но мне приходилось это делать много раз. Правда, есть одно «но»: чтобы кольца могли послужить какое-то время, нужно брать их на размер больше, а лишний металл в стыке стачивать на наждаке. Нужно отметить, что работа эта ювелирная, испортить кольцо можно в два счета. Точить металл надфилем – дело неблагодарное, с подточкой одного комплекта можно провозиться полдня.Двигатель при установке старых поршневых колец в цилиндры с выработкой, несомненно, поначалу будет дымить. Но уже через 1000-1500 км детали должны притереться, и сизый дым из трубы глушителя пропадет. Конечно, б/у кольца притираются не всегда, многое зависит от изношенности цилиндров.
Еще актуальна подточка и установка бэушных поршневых колец на иномарках – мне приходилось ремонтировать Форд Сиерра в середине 90-х годов, когда с новыми запчастями была настоящая беда. Водитель принес детали с авторазборки – поршневую группу первого ремонтного размера. Пришлось изрядно поволноваться, подгоняя на наждачном круге зазоры, здесь перекачивать кольца было нельзя. Но все прошло успешно, знаю, что после ремонта двигатель отходил как минимум три года.
Старая ПГБЦ на Volkswagen Passat B3
В 1999 году с запчастями на иномарки было туго, и ремонт двигателя с оригинальными деталями тогда обходился дорого. Помню, мы взяли в ремонт Passat B3, рядная «четверка» дымила и расходовала масло. Когда я снял головку блока, увидел, что выработка на гильзах цилиндров просто колоссальная. Хозяин машины посоветовался со станочниками, и они ему порекомендовали расточить блок до 82 мм, установить поршни от 21083.Стандартные вазовские поршни умельцы подогнали под поршневые пальцы VW, мне оставалось только собрать двигатель. Все бы хорошо, но здесь произошло непредвиденное – в верхней мертвой точке поршни выступали примерно на 0,8 мм над блоком. Владелец Фольксвагена уже не знал, что делать, но я ему предложил вариант – установить две прокладки головки блока. Одна ПГБЦ уже была, оставалось найти вторую.
На Audi и Volkswagen прокладки под головку жесткие и прочные, к тому же мотор я разбирал аккуратно. Пришлось установить две ПГБЦ – одну старую и одну новую, и эксперимент удался, двигатель работал без нареканий. Единственная неприятность – компрессия стала выше, и Аи-92 уже не подходил, поэтому хозяин машины перешел на 95-й бензин. Зато ремонт обошелся относительно недорого, а я убедился в том, что иногда можно ставить старые прокладки головки блока.
В наши дни автомобиль является не роскошью, а привычным для каждого средством передвижения. Вследствие этого растет количество автомобилистов, которые предпочитают самостоятельно проводить ремонт своего транспортного средства. Это объясняется довольно высокими ценами на услуги СТО.
Необходимые инструменты
Рассмотрим процесс сборки двигателя на примере автомобиля ВАЗ 2106. Для сборки двигателя вам будут необходимы следующие инструменты:
- Прежде всего вам будет необходим набор ключей следующих размеров: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36.
- Если набора ключей нет, используйте газовый ключ.
- Устройство для запрессовки поршневых пальцев.
- Обычный динамометрический ключ и торцовые головки размерами 12 и 13. Если их нет, можно использовать ключ для болтов головки блока цилиндров.
- Молоток.
- Отвертка.
- Монтажная лопатка.
Именно такой минимальный набор инструментов необходим для работы с двигателем автомобиля ВАЗ 2106. Теперь рассмотрим сам процесс сборки двигателя для данного автомобиля.
Сборка двигателя
Представим, что у вас есть разобранный двигатель автомобиля ВАЗ 2106. Не важно, собираете вы его после ремонта, диагностики, или же собираете новый двигатель из запчастей, последовательность действий будет одинаковой. Постарайтесь выделить на сборку двигателя несколько часов свободного времени и не забудьте приготовить все необходимые инструменты, перечисленные выше.
- Прежде всего, необходимо собрать поршни двигателя. На устройство для запрессовки поршневого пальца наденьте сам поршневой палец с дистанционным кольцом, наденьте направляющую втулку и закрепите ее.
- Разогрейте печь до 240 градусов (подойдет даже простая, домашняя) и поместите в нее шатун, чтобы при нагревании его головка расширилась. Нагрев, быстро извлеките его и зажмите в тиски, наденьте поршень и протолкните в отверстия поршневой палец. Когда шатун остынет, смажьте его моторным маслом.
- Установите поршневые кольца.
- Аналогичным способом соберите остальные поршни и установите на них поршневые кольца.
- В специальные постели блока цилиндров установите вкладыши коренных подшипников. Установочные усики вкладышей должны совмещаться со специальными канавками постели. После установки смажьте их.
- Коленчатый вал устанавливают в блок цилиндров.
- Далее в крышки корневых подшипников необходимо установить специальные нижние вкладыши.
- Смажьте корневые шейки коленвала, а также вкладыши в крышках корневых подшипников коленвала.
- После этого установите крышки подшипников и смажьте их упорные полукольца маслом.
- Установите задние и передние полукольца задней опоры коленвала.
- Установите крышку заднего корневого подшипника, а также болты крышек, после чего закрепите их динамометрическим ключом.
- Обязательно проверьте осевой зазор коленвала монтажной лопаткой. Если зазор будет более 0.35 миллиметров, необходимо заменить упорные полукольца на более утолщенные.
- Проверьте правильность сборки коленвала, повернув его несколько раз рукой. Правильно собранный коленвал должен вращаться свободно, без задержек и плавно.
- Вставьте шатунные болты и вкладыши шатуна, совместив усики вкладыша с выемкой шатуна.
- Смажьте зеркала цилиндров, а также сами поршни, кольца и шатунные вкладыши.
- С помощью специального устройства для сжатия поршневых колец установите поршни в цилиндры. Номер цилиндра и номер шатуна должны совпадать.
- Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов. После чего смажьте шатунные вкладыши и шатунные шейки коленвала.
- Установите крышку шатуна, предварительно соединив метки на шатуне и крышке. Аналогичным образом установите крышки остальных шатунов. Затяните гайки динамометрическим ключом.
- Установите держатель заднего сальника коленвала. Сцентрируйте его и закрепите болтами. Избегайте перекосов.
- Установите и закрепите маховик.
- Установите остальные узлы: звездочку на коленвал, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса и сам масляный насос, масляный картер, головку блока цилиндров. Затяните все узлы и детали болтами.
- Установите распределительный вал вместе с блоком подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите болтами.
- Установите башмак натяжения цепи, наденьте цепь. Установите ограничительный болт.
- Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса. Также установите цепь на звездочку распределительного вала.
- Установите натяжитель цепи.
- Установите крышку цепи привода распределительного вала. Отцентрируйте ее и закрепите специальными болтами. Установите и закрепите остальные элементы, узлы и детали.
Как видим, процесс сборки двигателя требует определенных знаний и соблюдения инструкций. К слову, руководства по ремонту двигателя, его разборке и сборке содержатся в инструкции к любому автомобилю. Также рекомендуем ознакомиться со статьей . Она будет особенно полезна начинающим автомобилистам.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
ДРУГОЕ
Как собрать кровать?Если у вас есть опыт сборки мебели своими руками, то собрать кровать не составит особого труда.…
Как собрать шкаф своими руками?Многие люди при выборе мебели пытаются сэкономить и собрать покупку самостоятельно.…
Как собрать сифон?Сифон - один из основных элементов водоотвода, располагающийся под раковиной. Конструкция сифона…
Как собрать унитаз?Начав ремонт в туалетной комнате, многие принимают решение заменить унитаз на новый. Прежде чем…
Основные детали автомобиля, например, двигатель, редуктор и другие, нуждаются в защите. Для их защиты служит…
После эйфории по поводу покупки автомобиля в голову счастливого приобретателя транспортного средства нередко…
Масляный фильтр в автомобильном двигателе предназначен для увеличения срока службы моторного масла и улучшения эффекта…
Как снять головку двигателя?В некоторых случаях возникает необходимость снимать и менять головку двигателя. Причин…
Если у вас возникла необходимость в замене масляного насоса, прокладки или коленчатого вала, тогда вам просто…
Как снять шкив коленвала?Основная задача шкива коленвала - передача крутящего момента от коленчатого вала к навесному…
Как ставить поршни?Установка поршня в двигатель требует внимания и определённых технических знаний. Неверная установка…
Как собрать мотор?Сборка двигателя автомобиля - один из самых ответственных этапов ремонта движка. Дефекты и ошибки, не…
Самые большие сложности в процессе сборки возникают при сборке головки цилиндров. Поэтому в большинстве случаев доверить и сборку головки необходимо сотрудникам автосервиса, так как вероятность допустить ошибку очень велика. Но если вы по каким-либо причинам вынуждены были взяться за сборку двигателя самостоятельно, помните о том, что и ремонт, и сборку любых узлов двигателя (в том числе и вышеупомянутой головки блока цилиндров) следует начинать с проведения всех необходимых проверок и измерений.
При этом самое большое внимание следует уделять сёдлам . Дело в том, что именно седло клапана является самым ответственным элементом головки блока. Поэтому при сборке двигателя обязательно проверяйте надёжность и плотность сопряжения клапана с седлом - тогда во время работы двигателя утечка газов из камеры сгорания будет минимальной, а компрессия - максимально возможной. Нарушение герметичности в данном сопряжении часто приводит к появлению опасных дефектов, которые, в свою очередь, рано или поздно приведут к неизбежному разрушению деталей двигателя.
Также важно во время проведения работ по сборке двигателя использовать только самые высококачественные и надёжные инструменты - ошибки и неточности неизбежно приведут к нарушениям в работе двигателя, соответственно, к неисправности автомобиля. И не забудьте ещё до начала сборки проверить пружины клапанов, а точнее, их длину в свободном состоянии, а также усилие при сжатии на определенную величину - эти показатели должны соответствовать тем, которые указывают производителем двигателя.
Стержни клапанов ещё до установки в головку необходимо смазать маслом, а устанавливая малосъёмные колпачки, ни в коем случае не оказывайте на них сильного механического воздействия (на некоторых двигателях они не имеют упора и легко повреждаются). Чтобы собрать двигатель качественно, выполняйте все действия аккуратно, не приступайте к работе в спешке и не забывайте в процессе сборки смазывать все болты и фиксаторы маслом.
Жизнь – это движение. Машины, корабли, самолеты - все движется. Каждый человек знает, что объединяет все движущиеся аппараты, созданные человеком – это двигатель (мотор). Создание настоящего двигателя - это сложный процесс, но небольшой моторчик можно сделать самостоятельно.
Вам понадобится
- - Эмалированная медная проволока. Проволоку выберите опытным путем так, чтобы катушка не прогибалась во время вращения.
- - Булавки 2 шт (неэмалированные). Булавки обязательно должны быть из токопроводящих материалов.
- - Изолента;
- - Магнит (состав: редкоземельный металл и кобальт. Имеет металлический блеск);
- - Батарейка (формат D).
Инструкция
Вытащите из испорченных наушников магнит. В них применяются магниты двух типов: черные кольцевые и серебристые, похожие на таблетки. Подойдет только магнит второго типа. Ни в коем случае не допускайте его глотания детьми и домашними животными!
Обычную пальчиковую (лучше солевую, поскольку ее внутреннее сопротивление больше, что безопаснее) возьмите в левую руку и расположите вертикально плюсом вниз. Ни в коем случае не используйте аккумулятор или литиевую батарейку. К положительному контакту батарейки примагнитьте острие гвоздя или самореза, чтобы шляпка с магнитом свисала вниз. Большим пальцем левой руки прижмите к отрицательной клемме батарейки кусок провода.
Правой рукой противоположный конец провода слегка прижмите сбоку к магниту, и он начнет вращаться. Подержите двигатель в таком состоянии несколько секунд, затем отключите, иначе он нагреется. Не касайтесь движущихся частей и не давайте двигателю набирать повышенные обороты. Во всех случаях, почувствовав малейший нагрев, немедленно отключайте моторчик.
Переверните магнит и повторите опыт. Вы обнаружите, что моторчик вращается в противоположную сторону.
Теперь попробуйте изменить полярность батарейки. Вы обнаружите, что это приведет к тому же эффекту - направление вращения изменится на противоположное. Если же перевернуть одновременно и батарейку и магнит, ничего не изменится - сработает принцип «минус на минус дает плюс».
Видео по теме
Источники:
- Униполярный двигатель
Так называемый герконовый электродвигатель отличается от привычного коллекторного наличием всего одного электромагнита и одного коммутирующего элемента. Направление его вращения определяется при запуске и в дальнейшем поддерживается неизменным за счет инерции.
Инструкция
Разберите испорченное электромагнитное реле с напряжением срабатывания, составляющим несколько , и током срабатывания, составляющим несколько десятков миллиампер. Аккуратно, чтобы не оторвать выводы, извлеките из него электромагнит.
Возьмите два постоянных магнита и цилиндр из немагнитного материала. Приклейте магниты к цилиндру таким образом, чтобы они находились точно друг напротив друга. Наружу у должны быть обращены одинаковые (либо оба северные, либо оба южные). Клей следует такой, чтобы при вращении магниты не отделились от цилиндра. Дождитесь полного его высыхания.
Возьмите двуханодный стабилитрон с напряжением стабилизации порядка 25 В. Если двуханодного стабилитрона у вас нет, используйте два обычных с тем же напряжением стабилизации. Включите их последовательно, анодом к аноду, а катодами наружу. Подключите двуханодный стабилитрон или его аналог параллельно электромагниту.
Подключите электромагнит к источнику питания с напряжением, на которое он рассчитан, и поднесите к одному из магнитов. Притянулся ли он или оттолкнулся? Если притянулся, поменяйте полярность включения электромагнита, если отталкиваются, оставьте полярность прежней.
Теперь отключите электромагнит от источника питания, а затем подключите снова, но на этот раз - не напрямую, а через геркон. Поднесите электромагнит к магниту на цилиндре с одной стороны, а с другой, строго напротив первого, поднесите геркон. Причем, ось электромагнита должна быть перпендикулярна оси цилиндра, а ось геркона - параллельна. Двигатель начнет вращаться.
Подобрав такое положение электромагнита и геркона, при котором двигатель надежно работает. Закрепите их в таком положении, используя кронштейны из подручных немагнитных материалов. Не оставляйте включенный моторчик без присмотра.
Источники:
- Герконовый электродвигатель
Электрические двигатели широко применяются в различных устройствах и механизмах, от бытовой техники до автомобилей. Довольно часто и в практике моделирования приходится снабжать действующие модели моторчиками. Проще всего, конечно, подобрать двигатель с требуемыми параметрами и купить его в магазине, но гораздо интереснее смастерить его своими руками из самых простых материалов.
Вам понадобится
- - полоски жести;
- - швейная игла (булавка);
- - деревянный брусок;
- - нитки;
- - нитролак;
- - клей;
- - стальная проволока;
- - эмалированный провод сечением 0,05 мм;
- - ножницы по металлу;
- - молоток;
- - паяльник.
Инструкция
Ознакомьтесь со схемой электродвигателя и его устройством. Он состоит из кронштейна, стойки, статора, якоря, коллектора, щетки и держателя. Все компоненты устройства монтируются на основании. Теперь можно приступать к изготовлению двигателя.
Ось якоря смастерите из никелиновой проволоки диаметром примерно 0,3 мм. Для этой цели сгодится швейная игла или булавка. Половинки, из которых состоит якорь, выгните из полосок тонкой жести шириной 30 мм.
В середине каждой половинки якоря проделайте желобок. Для этого пропилите в деревянном бруске канавку, затем положите на нее жестяную полоску, сверху установите проволоку диаметром 0,5 мм. Теперь ударьте по проволоке молотком, чтобы образовалась впадина. То же самое проделайте со второй деталью. Сложите обе половинки якоря и впаяйте в в них ось, предварительно залудив паяльником.
Барабан коллектора с наружным диаметром 2 мм намотайте из ниток, промазав их клеем, чтобы не распались. На круглом металлическом стержне выгните из толстой медной фольги ламели (контактные пластины) коллектора. Внутренние части якоря (там, где должна быть обмотка) покройте двумя слоями лака.
В пазы якоря уложите 480 витков провода диаметром 0,05 мм. Для пайки провода такого малого сечения удобно использовать дополнительное жало, сделанное из медной проволоки, заостренной на конце и намотанной на паяльник.
Для начала подготовим все необходимое: новые прокладки или герметик для ДВС, динамометрический ключ, набор гаечных ключей разных размеров, при этом нужны рожковые, накидные и торцевые ключи со сменными головками, длинным и коротким воротками. Учитывайте и тот факт, что времени на работу придется потратить много или очень много (в зависимости от модели и состояния мотора на разбор уходит от нескольких часов до нескольких дней).
Чтобы разбирать двигатель, его нужно сначала снять. Перед этим сливаем масло и охлаждающую жидкость и снимаем все навесное оборудование. Совет: байки и узлы от каждого узла лучше складывать отдельно, еще лучше - в подписанные коробочки.
Разбор ДВС обычно происходит в следующем порядке:
1. Отсоединяем коробку передач (просто откручиваем болты).
2. Отсоединяем сцепление (опять же, откручиваем болты, которые крепят кожух, и снимаем весь узел).
3. Снимаем шкив коленвала. В отверстие крепления вворачиваем болт, между зубцами маховика ставим плоскую отвертку, упираем ее в болт. Затем газовым ключом откручиваем гайку (или храповик), чем-нибудь (например, баллонным ключом) поддеваем шкив и снимаем его.
4. Снимаем маховик (просто откручиваем болты); под ним пластина, которую держат болты, - снимаем и ее.
5. С распределительного вала снимаем ремень или цепь ГРМ. В некоторых машинах на пути к этому элементу есть еще препятствия. Иногда в виде передней крышки двигателя (крепится гайками на шпильках), иногда в виде крышки ГБЦ (крепится гайками или болтами).
Чтобы снять цепь, вытаскиваем из нее натяжитель, затем откручиваем шестеренку распределительного вала и потом снимаем сам ремень (цепь).
Следующая на очереди - шестеренка коленчатого вала. Если у вас есть специальный съемник, то это ускорит работу, т.к. крепится эта шестеренка шпонкой. Если в процессе работы вы немного повредите края шпонки, подправить их потом можно будет напильником. В последнюю очередь снимаем башмак натяжителя цепи.
6. Демонтируем распределительный вал (откручиваем гайки, которые держат его кожух и достаем сам вал).
7. Снимаем головку блока цилиндров, которую держат болты или гайки на шпильках.
После этого этапа мотор можно перевернуть и снять поддон (под ним будет прокладка).
8. Снимаем масляный насос. Откручиваем крышку заднего сальника, откручиваем болты, убираем фиксаторную скобу и с помощью отвертки на задней части двигателя достаем вал насоса и шестерню его привода. Будьте особо аккуратны, эта деталь очень важна в работе ДВС!
10. Следующий этап - изъятие шатунов. Первым делом поворачиваем коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Затем откручиваем гайки и снимаем бугель (крышка сидит плотно, придется помочь себе молотком, только аккуратно). Выталкиваем шатун вместе с поршнем. Так поступаем со всеми шатунами. Крышки же лучше поставить на место, это упростит потом сборку (номера крышек и шатунов должны совпадать).
11. Снимаем коренные крышки, открутив гайки, которые их крепят.
12. Достаем коленвал, убираем старые вкладыши и стопорные полукольца.
Поздравляем: двигатель разобран!
Сборка мотора
Как не трудно догадаться, сборка силового агрегата производится в обратном порядке. Но здесь важно учитывать некоторые моменты:
На корпусе шатунов есть специальные метки, которые должны совпасть с метками на корпусе блока цилиндров. Кроме того, крышка и шатун тоже должны соответствовать один другому.
Шатунные и коренные вкладыши нужно устанавливать так, чтобы на них и посадочных местах совпадали замки.
Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. При этом усилие при затяжке будет разным для разных автомобилей. Узнать об этом подробно можно в паспорте или в специальной справочной литературе по конкретной модели авто.
Гайки на ГБЦ нужно закручивать в шахматном порядке, начиная со средних, при этом затягивать их нужно, тоже соблюдая определенный порядок.
Все поверхности, между которыми будут установлены прокладки, нужно тщательно очистить. Если же есть задиры или заусенцы, их нужно отшлифовать напильником.
Ну и напоследок отметим, что в данной статье приведен общий порядок действий. Тем не менее, для разных моделей могут быть некоторые расхождения в деталях, поэтому, если вы хотите сами разобрать и собрать мотор своей машины, лучше держите под рукой специальную литературу именно по вашему автомобилю.
Самодельный двигатель можно изготовить несколькими способами. Обзор начнем с биполярного или шагового варианта, который представляет собой электрический мотор с двойным полюсом без щеток. Он имеет питание постоянного тока, разделяет полный оборот на равные доли. Для функционирования данного прибора потребуется специальный контроллер. Кроме того, в конструкцию приспособления входит обмотка, магнитные элементы, передатчики, сигнализаторы и узел управления с панелью приборов. Основное предназначение агрегата - обустройство фрезеровочных и шлифовальных станков, а также обеспечение работы различных бытовых, производственных и транспортных механизмов.
Типы моторов
Самодельный двигатель может иметь несколько конфигураций. Среди них:
- Варианты с магнитом постоянного действия.
- Комбинированная синхронная модель.
- Переменный двигатель.
Привод с постоянным магнитом оборудуется основным элементом в роторной части. Функционирование таких приборов основано на принципе притяжения или отталкивания между статором и ротором приспособления. Такой шаговый электродвигатель оснащен роторной частью из железа. Принцип его работы заключается на фундаментальной основе, согласно которой, предельно допустимое отталкивание производится с минимальным зазором. Это способствует притяжению точек ротора к полюсам статора. Комбинированные устройства сочетают в себе оба параметра.
Еще один вариант - это двухфазные моторы шагового типа. Прибор представляет собой простую конструкцию, может иметь два типа обмотки, легко устанавливается в необходимом месте.
Монополярные модификации
Самодельный двигатель этого типа состоит из единой обмотки и центрального магнитного крана, влияющего на все фазы. Каждый отсек обмотки активируется для обеспечения определенного магнитного поля. Так как в подобной схеме полюс в состоянии функционировать без дополнительного переключения, коммутация пути и направления тока имеет элементарное устройство. Для стандартного мотора со средней мощностью хватает одного транзистора, предусмотренного в оснащении каждой обмотки. Типичная схема двухфазного двигателя предполагает шесть проводов на выходном сигнале и три аналогичных элемента на фазе.
Микроконтроллер агрегата может использоваться для активизации транзистора в автоматически определенной последовательности. При этом обмотки подключаются посредством соединения выходных проводов и постоянного магнита. При взаимодействии клемм катушки вал блокируется для проворачивания. Показатель сопротивления между общим проводом и торцовой частью катушки пропорционален аналогичному аспекту между торцами проводки. В связи с этим длина общего провода в два раза больше, чем соединительная половина катушки.
Биполярные варианты
Самодельный шаговый двигатель этого типа оборудован одной обмоткой фазы. Поступление тока в нее осуществляется переломным способом при помощи магнитного полюса, что обуславливает усложнение схемы. Она обычно агрегирует с соединяющим мостом. Имеется пара дополнительных проводов, которые не являются общими. При смешивании сигнала такого мотора на повышенных частотах эффективность трения системы снижается.
Создаются также трехфазные аналоги, имеющие узкую специализацию. Они применяются в конструкции станков с ЧПУ, а также в некоторых автомобильных бортовых компьютерах и принтерах.
Устройство и принцип работы
При передаче напряжения клеммам щетки двигателя приводятся в непрерывное вращение. Установка на холостом ходу уникальна, поскольку преобразовывает входящие импульсы в заранее определенную позицию имеющегося ведущего вала.
Любой импульсный сигнал воздействует на вал под конкретным углом. Такой редуктор максимально эффективен, если ряд магнитных зубцов размещен вокруг центрального зубчатого железного стержня или его аналога. Электрические магниты активируются от наружной контрольной цепи, состоящей из микрорегулятора. Для начала поворота вала двигателя один активный электромагнит притягивает к своей поверхности зубчики колеса. При их выравнивании по отношению к ведущему элементу они немного перемещаются к очередной магнитной детали.
В шаговом электродвигателе первый магнит должен включаться, а следующий элемент - деактивироваться. В результате шестерня начнет вращение, постепенно выравниваясь с предыдущим колесиком. Процесс повторяется поочередно требуемое число раз. Такие обороты и получили название «постоянный шаг». Скорость вращения мотора можно определить путем подсчета количества шагов для полного оборота агрегата.
Подключение
Подсоединение мини-двигателя, сделанного своими руками, осуществляется по определенной схеме. Основное внимание обращается на количество проводов привода, а также предназначение прибора. Моторы шагового типа могут оснащаться 4, 5, 6 или 8 проводами. Модификация с четырьмя элементами проводки может эксплуатироваться исключительно с биполярным приспособлением. Любая фазная обмотка имеет два провода. Для определения необходимой длины подключения в пошаговом режиме рекомендовано использовать обычный метр, позволяющий достаточно точно установить необходимый параметр.
На мощном шестипроводном двигателе предусмотрена пара проводов для каждой обмотки и центрирующий кран, который может подключаться к моно или биполярному устройству. Для агрегации с одиночным приспособлением используются все шесть проводов, а для парного аналога достаточно будет одного конца провода и центрального крана каждой обмотки.
своими руками?
Для создания элементарного мотора потребуется кусок магнита, сверло, фторопласт, проволока из меди, микрочип, провод. Вместо магнита можно использовать ненужный виброзвонок сотового телефона.
В качестве детали вращения используется сверло, поскольку инструмент оптимально подходит по техническим параметрам. Если внутренний радиус магнита не соответствует аналогичному аспекту вала, можно использовать медную проволоку, намотав ее таким образом, чтобы убрать люфт вала. Такая операция дает возможность увеличить диаметр вала в точке соединения с ротором.
В дальнейшем создании самодельного двигателя потребуется сделать втулки из фторопласта. Для этого возьмите подготовленный лист и проделайте отверстие диаметром 3 мм. Затем сконструируйте трубку-втулку. Вал необходимо отшлифовать до диаметра, обеспечивающего свободное перемещение. Это позволит избежать излишнего трения.
Финальная стадия
Далее производится намотка катушек. Каркас требуемого размера зажимается в тисах. Чтобы намотать 60 витков, понадобится 0,9 метра провода. После проведения процедуры катушка обрабатывается клеевым составом. Лучше всего эту деликатную процедуру проводить с микроскопом или увеличительным стеклом. После каждой двойной обмотки каплю клея внедряют между втулкой и проволокой. Один край каждой обмотки спаивается между собой, что даст возможность получить единый узел с парой выходов, которые паяются к микрочипу.
Параметры технического плана
Мини-двигатель, сделанный своими руками, в зависимости от конструкционных особенностей, может иметь различные характеристики. Ниже приведены параметры самых популярных шаговых модификаций:
- ШД-1 - обладает шагом 15 градусов, имеет 4 фазы и крутящий момент 40 Нт.
- ДШ-0,04 А - шаг составляет 22,5 градуса, количество фаз - 4, оборотистость - 100 Нт.
- ДШИ-200 - 1,8 градуса; 4 фазы; 0,25 Нт крутящего момента.
- ДШ-6 - 18/4/2300 (значения указаны по аналогии с предыдущими параметрами).
Зная, как сделать двигатель в домашних условиях, необходимо помнить о том, что скорость крутящего показателя шагового мотора будет трансформироваться прямо пропорционально аналогичному параметру тока. Понижение линейного момента на высоких скоростях напрямую зависит от схемы привода и индуктивности обмоток. Двигатели со степенью защиты IP 65 рассчитаны на суровые условия работы. По сравнению с серверами, шаговые модели работают намного дольше и продуктивнее, не требуют частого ремонта. Однако у серводвигателей немного другая направленность, поэтому сравнение этих типов не имеет особого смысла.
Делаем самодельный ДВС
Мотор своими руками также можно сделать на жидком топливе. При этом не потребуется сложное оборудование и профессиональный инструментарий. Необходима которую можно взять из тракторного или автомобильного топливного насоса. Цилиндр плунжерной втулки создается путем обрезки утолщенного элемента шлефа. Затем следует проделать отверстия для выхлопного и перепускного окна, припаять пару гаек в верхней части, предназначенных для свечей зажигания. Тип элементов - М-6. Поршень вырезается из плунжера.
Самодельный дизель-двигатель потребует установки картера. Он делается из жести с припаянными подшипниками. Дополнительную прочность позволит создать ткань, покрытая эпоксидной смолой, которой покрывается элемент.
Коленчатый вал собирается из утолщенной шайбы с парой отверстий. В одно из них необходимо запрессовать вал, а второе крайнее гнездо служит для монтажа шпильки с шатуном. Операция также производится методом прессовки.
Завершающие работы по сборке самодельного дизельного мотора
Ниже приведен порядок сборки катушки зажигания:
- Используется деталь от авто или мотоцикла.
- Устанавливается подходящая свеча.
- Монтируются изоляторы, фиксируемые при помощи «эпоксидки».
Альтернативой мотору с системой ДВС может служить бесконтактный мотор замкнутого типа, устройство и принцип работы которого представляют систему обратного обмена газов. Он устроен из двухсекционной камеры, поршня, коленвала, передаточной коробки, системы зажигания. Зная, как сделать двигатель своими руками, вы можете существенно сэкономить и получить в хозяйстве нужную и полезную вещь.
