Современный – это сложный механизм с "умной" электронной начинкой. И если в работе АКПП возникают серьезные сбои, включается своеобразный "защитный механизм" – коробка передач переходит в аварийный режим . У разных АКПП признаки перехода в аварийный режим могут быть разными, но в общих чертах симптоматика выглядит так: передачи в режиме D не переключаются, автомобиль "тупит" и не набирает скорость, могут ощущаться вибрации. Кроме того, загораются индикаторы (O/D OFF, Check AT, Check Engine и т.д.).Для АКПП аварийный режим – это признак серьезной неисправности , а также возможность доехать до сервиса своим ходом, не прибегая к услугам эвакуатора.Если коробка-автомат перешла в аварийный режим, самое простое, что вы можете сделать, – это заглушить, а затем . Если проблема исчезла, скорее всего, дело в датчиках скорости. Если же после повторного запуска АКПП снова ушла в аварийный режим, это верный признак того, что пора отправляться на диагностику. Мало того, что эксплуатация АКПП в аварийном режиме доставляет массу неудобств, она может стать причиной серьезных поломок (а значит, и дорогостоящего ремонта).
Причины перехода АКПП в аварийный режим
Все неисправности, которые могут стать причиной перехода "автомата" в аварийный режим, можно условно разделить на три группы:Старые АКПП были очень надежными механизмами. Изначально в них не было никакой сложной электроники и систем управления. Передачи просто переключались поочередно, в зависимости от показаний пары датчиков, не было никакой системы управления, режимов спорт и так далее. Но по современным тенденциям к повышению топливной экономичности и КПД автомобиля, в них вносили все больше изменений. С конца 80-х АКПП постепенно были переведены на электронное управление, а в середине 90-х на них начали устанавливать электронные блоки управления (по сути, компьютеры), появились экономный режим, спорт и режим для зимы, ступеней становилось все больше.
Усложнение и точная настройка систем сделали современные АКПП очень надежными
В 2000-х АКПП пришли к современному виду – начали работать в паре с двигателем, управляясь одним или двумя электронными блоками управления, само управление было перенесено в гидравлический блок коробки. Усложнение и точная настройка систем сделали современные АКПП куда менее надежными.
Как и любой компьютер, электронный блок управления может совершить ошибку, «заглючить». В таком случае аварийный режим пропадет после остановки и запуска двигателя. В некоторых случаях помогает сбросить клемму с аккумулятора. Снять ошибку таким образом удается не всегда. Если же этого не произошло – время ехать на диагностику.
В аварийном режиме автомобиль теряет свою динамику, не включается передача, медленно набирает скорость, горят контрольные лампы, показывающее, что с АКПП что-то не в порядке.
Ездить в аварийном режиме нельзя – он существует только для того, чтобы доехать несколько километров до сервиса. Обычно в АКПП при аварийном режиме включается только третья скорость, на которой происходит старт с места и езда. Разгоняться на этой передаче свыше 60 не рекомендуется, двигатель и коробка будут очень сильно греется. Тронутся с места на третьей передаче тоже непросто, особенно зимой.
При моргающей лампе «HOLD» АКПП переходит в Аварийный Режим
В случае если включение аварийного режима сопровождается появлением любого не проходящего постороннего шума из коробки – лучше воспользоваться эвакуатором. Серьезные автосервисы, занимающиеся ремонтом АКПП, предоставляют эвакуатор бесплатно.
Если поломка произошла на трассе, где найти автосервис проблематично, то можно рискнуть и попробовать доехать на аварийной коробке. Только вот итог этого может быть разный – от «хуже не стало», до покупки новой АКПП. Ехать следует, не разгоняясь более 80 км/ч, плавно разгоняясь и тормозя, стараясь лишний раз не утапливать педаль газа в пол.
Причины ухода коробки в аварийный режим
Современные автоматические коробки передач – это сложные механизмы. В отличие от своих предшественников, современные экземпляры тесно связаны с двигателем, управляются с помощью электроники и имеют массу датчиков и защит.
Первая и самая распространённая причина перехода коробки в аварийный режим АКПП – нештатный уровень масла. Возникает из-за течи в АКПП, перелива масла или нештатной работы гидроблока. Если речь идет не о гидроблоке – исправляется легко. Течи в АКПП могут быть как легкими, так и серьезными – например, повреждение корпуса АКПП или же вышла из строя прокладка между двигателем и АКПП.
Аварийный режим возникает из-за течи в АКПП
Такой ремонт будет стоить недешево. В легких случаях за течь масла обычно ответственна какая-то прокладка или уплотнитель.
Низкий уровень масла в коробке очень опасен. Некоторые агрегаты коробки перестают нормально смазываться и начинают истираться, загрязняя своими осколкам всю АКПП. Другие агрегаты начинают перегреваться и это тоже не самым лучшим образом на них сказывается. В результате происходит цепная реакция – ломаются самые слабые и дальние детали, потом все остальные. Высокий уровень масла также опасен. В лучшем случае лишнее масло будет выброшено через сапун. В худшем, оно вспенится и просто потеряет свои свойства, приведя АКПП к той же картине, что и при масляном голодании.
Сюда же можно включить и работу АКПП на «неродном» масле. Некоторые АКПП так оптимизированы и настроены, что работать на масле с несколько иными характеристиками просто не могут.
Вторая причина – система самодиагностики выявила проблемы с гидравлической или механической частью АКПП. Чаще всего – это износ фрикционов. Электронная система диагностики сможет правильно указать на поломку лишь в некоторых случаях. В любом случае понадобится снимать коробку и осматривать ее внутренности на предмет износа и повреждений.
Одна из причин аварийного режима АКПП — это проблемы с гидравлической частью
Изношенные фрикционы быстро сделают масло горелым, оно пропитает остальные фрикционы и в один прекрасный момент АКПП «встанет» окончательно, пока её не откапиталят. Сломанные зубья шестерней или истертые металлические детали быстро выведут из строя соседние, и там, где надо было сменить одну небольшую деталь, надо будет менять всю передачу.
Третья причина – неисправность электронного блока управления, проводки или датчиков. И это настоящий бич современных АКПП. Чаще всего – это плохой контакт одного из шлейфов. Большая часть контактов в АКПП – это очень маленькие и тонкие проводки, дорожки толщиной менее миллиметра и шлейфы тоньше листа бумаги. Повредить такой проводок – проще простого. Такая маленькая неприятность помимо аварийного режима может давать и не хилые симптомы в виде пинков, рывков, пробуксовок и потери передач. Переход в аварийный режим в таком случае хаотичен. АКПП может спокойно ездить неделю, а на выходных переходит в аварийный режим на каждой кочке.
Более плохой вариант – истертые каналы гидроблока. Грязное масло в конечном итоге загрязняет каналы гидравлической плиты, заклинивая плунжеры. Или же какой-либо сальник начинает подтекать.
Грязное масло загрязняет каналы гидравлической плиты
Итог один – гидроблок сходит с ума и открывает клапаны на полную, начиная прогонять через себя огромное количество масла. Масло, заполненное металлическими осколками, приобретает свойства близкие к наждачной бумаге. Алюминиевые каналы гидравлической плиты истираются очень быстро, и очень скоро гидравлический блок получает повреждения несовместимые с дальнейшей жизнью. Нештатное давление, которое он начинает подавать в коробку, тоже не идет ей на пользу. Начинается цепная реакция, которая в итоге приводит к дорогому ремонту.
Если переход в аварийных режим АКПП осуществляется только на холодную или горячую – проблема может быть в температурном датчике.
При включении передней передачи, коробка переходит в аварию из-за отказа датчиков вращения входного или выходного вала.
Если коробка вообще не выходит из аварийного режима – скорее всего, накрылся электронный блок управления.
Самая мерзкая вещь в таких поломках – огромная сложность диагностики. Система самодиагностики автомобиля вовсе может не показывать причину. А местные специалисты будут разводить руками, предлагая поменять то одно, то другое. А причиной всему будет маленький оторванный проводочек в самой глубине гидроблока.
Если коробка не выходит из аварийного режима, значит накрылся электронный блок управления
Что делать если коробка ушла в аварийный режим?
Первое, что нужно делать – это «сбросить» ошибку. Для этого необходимо остановить автомобиль, заглушить его, подождать несколько секунд и снова завести. Далее необходимо проехать несколько километров в спокойном режиме и посмотреть повторится ли ошибка.
Второе, что нужно сделать – это посмотреть уровень и состояние масла. Процедура измерения уровня может отличаться в зависимости от модели автомобиля.
И наконец, третье – если аварийный режим АКПП не прекратился – необходимо немедленно ехать на диагностику в нормальный сервис.
Ауди А6 и С7
На автомобилях Ауди А6 и С7 самой частой причиной ухода АКПП в аварийный режим являются выход из строя соленоидов и плохие контакты. Это происходит из-за новой конструкции АКПП Ауди А6 и С7, в которой электронный блок управления совмещается с гидравлической плитой. Электронный блок управления Ауди А6 и С7 постоянно перегревается, что не особо хорошо сказывается на его работе и ресурсе. Соленоиды в АКПП Ауди А6 и С7 служат примерно 6–8 лет и затем их обязательно нужно менять.
Электронный блок управления Ауди А6 постоянно перегревается
Но если АКПП Ауди А6 и С7 еще столько не откатала – причина в датчике или контактах. Без диагностики Ауди А6 и С7 не обойтись. Кататься с аварийной АКПП на Ауди А6 и С7 – идея не очень хорошая, коробки не из дешевых.
БМВ Е90
«Неправильное» масло может «понаделать дел» в БМВ Е90. Среди симптомов может быть переход АКПП БМВ Е90 в аварийный режим, срабатывание вентилятора охлаждения двигателя, рывки при движении, блокировка селектора после перехода в положении P, щелчки при переходе в N или P.
Удивительно, но во всем виновато поддельное или сознательно залитое неподходящее масло. После промывки АКПП БМВ Е90 и замены масла на оригинальное автомобиль будет работать как надо.
Фольксваген Vento
Автомобиль Vento из-за плохого контакта может вести себя очень странно. АКПП Vento будет переключать скорости на 4000 оборотах (в режиме спорт или эконом, без разницы). Четвертная скорость Vento будет включаться на скорости свыше 100 км/ч, при торможении будет сразу сбрасываться на нижнюю. Датчик температуры тоже может стать причиной аварийного режима АКПП Vento.
Не все владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач знают о том, что такое аварийный режим. В нем, как правило, машина способна трогаться с места и передвигаться исключительно на одной передачи - обычно на 2-ой или 3-ей скорости.
Когда подобное возникает, это первый повод задуматься об обращении в сервис - может понадобиться или другой модели АКПП. При активном аварийном режиме электроника агрегата намекает о проблеме. Переключиться можно лишь на Паркинг, чтобы остановить автомобиль. Нормальная эксплуатация транспортного средства в такой ситуации затруднена, ведь используя одну передачу для движения нормальную скорость развить, не получится.
Из-за чего срабатывает аварийный режим?
- фрикционной пыли;
- обломков металла;
- стружки и т.д.
Если что-то из этого обнаруживается, то нужна электронная диагностика автоматической коробки или внимательное исследование каждого узла АКПП. Отметим, что при сканировании все механические повреждения выявляются с максимальной точностью не всегда.
- Коробка «автомат» постоянно работает в аварийном режиме или же переходит в него сразу после того, как агрегат прогревается до нормальной температуры. Характерной причиной является поломка температурного датчика. Его замена решит вопрос. Чуть реже это вызвано перегревом, устранить который поможет . В подобном случае также стоит проверить электрическую проводку, фишки подсоединения блоков. Устранить проблему часто помогает даже избирательная, выборочная замена фишек.
Возможной причиной сбоя и срабатывания аварийного режима иногда бывает выход из строя электронной системы АКПП.
Известно, что все современные автоматические коробки передач (АКПП) являются довольно сложными механизмами, которые состоят из множественных деталей и узлов, а также они обеспечены «умным» электронным управлением и системой самозащиты. Именно эти электронные системы защиты помогают войти в аварийный режим акпп, причины могут быть разными.
Поэтому только лишь при правильной и щадящей эксплуатации, коробка передач сможет подарить своему владельцу настоящий комфорт в управлении, а также порадуют автомобиль своей длительной и безупречной службой.
Поломки АКПП
Но, тем не менее, ведь от поломок не застрахован никто, а поэтому в случае сбоев в своей работе АКПП может заставить изрядно понервничать своему владельцу, а также обязать вложить немалые финансовые средства для ремонта.
Но современные коробки, оборудованы системами по самоконтролю самодиагностики, что дает им возможность даже без постороннего вмешательства выявить самостоятельно нарушение в своей работе, а также принять неотложные меры по дальнейшей защите. Кроме того, при серьезных сбоях в работе коробка автоматически переходит в аварийный режим работы.
При переходе в такой режим компьютер автомобиля уведомит водителя об этом соответствующим индикатором на приборной панели. А все будет зависеть непосредственно от модели автомобиля и ее модификации, а поэтому высветиться могут различные надписи: «OD OFF», «Hold» , «S», «Check AT», «Check Engine» и другие. Как заверяют автомобильные специалисты, что даже без этих сигналов все равно будет заметным странное поведение автомобиля.
Причины поломок и последствия
А симптомы в нарушении работы коробки могут быть разными. Иногда сразу после запуска коробка ведет себя как обычно, и работает в нормальном режиме, но спустя некоторое время начинаются уже некоторые проблемы. Причем неприятности от коробки могут проявиться буквально уже через сотню метров поездки.
Одна из проблем, это когда коробка работает только лишь на одном передаточном числе, а это может быть как вторая или третья скорость. Кроме того, коробка также позволяет переключаться в режим заднего хода, а также парковки и нейтральной скорости, а еще бывает, что АКПП не едет на холодную. Поэтому управление таким автотранспортным средством и с такой неисправной коробкой становится просто не комфортным и неудобным, а еще небезопасным.
Аварийный режим и последствия
Если детальней разобраться в том, что же все-таки означает этот аварийный режим акпп, причины и последствия? Ведь электроника своими сигналами говорит водителю о том, что в коробке имеются серьезные неисправности, а поэтому необходимо обратиться в автомобильный сервис. Все это еще раз говорит о том, что АКПП очень сложный механизм и поэтому возможных причин для возникновения неисправностей в нем может быть достаточно много.
Но среди возможных поломок можно выделить несколько, как самых основных.
- Первое, это нарушение в работе электроники, а послужить этому может сгоревшая микросхема или вздувшийся некачественный конденсатор. Кроме того, окислившийся контакт, который закоротил провод, также нарушает работу системы управления, что и заставляет переходить в аварийный режим работы. А ремонт будет заключен в обязательной и скорой замене выявленного поврежденного электронного оборудования, причем, как правило, эта процедура не будет являться дорогостоящей.
- Второй причиной может стать несоответствие необходимого уровня масла в АКПП, который требуется по технической документации. Но стоит помнить, что также и избыток масла очень вредит работе коробки. Поэтому перелив или недолив масла заставляет блок управления переходить в аварийный режим. Поэтому уровень масла должен быть строго в необходимом количестве.
- Третья вероятная причина может послужить в недостатке смазывающей жидкости, а также в возможной причине утечки этой жидкости.
- Четвертая и, пожалуй, самая дорогая причина, которая может стать поломкой, так это механическая проблема. Большинство автомобильных мастеров заявляют, что это есть самый дорогостоящий, а также длительный ремонт, ведь при нем требуется полная и сложная разборка всей АКПП.
Естественно, что современная диагностика старается упрощать возможные проблемы, а также иногда сама выявляет неисправности, но, тем не менее, лучше всего чаще уделять свое внимание АКПП, а доверять периодическую диагностику следует лишь только настоящим профессионалам.
Видео: Аварийный режим акпп
Вот и первая запись. Было это давно. Все это было давно. По мере нахождения времени и фото буду дополнять.
Сразу скажу эта неприятность случилась на пробеге 90 000 (в аккурат по книге замена масла в АКПП, хотя оно и так прозрачное было и не воняло.
И да благодарю ребят с форума (ceedclub) . Они там все описали.Вот я благодаря им и сделал свой коробас))
Так вот все началось с того, когда ехал домой с отпуска спокойно 90 разговариваю по телефону с братом прямая небольшие ухабы и тут бац такой рывок но в обратную сторону. Как будто бы меня кто то тросом за зад на ходу зацепил. Ну я на обочину. Давай смотреть все норм. Ничего, ни масла ни где. Ну все нормально. Трогаться, на D ставлю не едет.Думаю че за мож из за того что обочина. Даю газку не едет, больше о, тронулась. В итоге пока катился домой осмелел начал газовать. До этого АКПП не пользовал. Определил, что это аварийный режим и то что он на третью передачу встает. Ну зная как машина ездить должна и учитыва, что их там всего 4-ре передачи.
Доехал я до дома. Поставил, растроеный тем что хз что в АКПП случилось. По сидел, позвонил. Думаю дай заведу. Завел и вуаля, она полетела как и раньше. Час наверное гонял машину ночью по городу.
Все отлично.
Но через пару дней это начало проявляться все чаще и чаще. Как итог с утра выехал и через минут 15 бац и ты в аварийном.
Так вот к сути.
Это все происходит из за того, что на шлейфе отходит минусовой контакт при нагреве АКПП до рабочей температуры.
Диагностика как правило показывает отказ всей электроники АКПП.
Диагностику лучше делать на горячую.
Как решить эту проблему. Есть два способа.
1) Это купить просто новый шлейф и установить в АКПП в замену старого.
2) Это предварительно достав старый шлейф, пропаять все дорожки (продублировать проводами)
Речь идет о втором менее затратном.К слову на момент когда я делал свою коробку, этот шлейф стоил 4000 -4500 руб. Сейчас да же не знаю. Пропаивал контакты, не из за экономии. А не уверенности, что через те же 90 000 будет та же история.
Номерок этого шлейфа не подскажу ибо мне он не нужен был (ну если найду дополню)
Начнем с того что я прикупил, что бы все снять и довести до ума шлейф.
-Набор головок (наши размеры)
-масло хендаевское ATF SP III 2- по литру.(ну мало ли, хотя по сути мы сливаем все в чистую тару и обратно льем его го же. в процессе у меня потерялось около полу литра, у кого как.
-Масляный фильтр(по надобности) Я не брал, так как за пару дней до этого поменял масло и сам фильтр.
-Очиститель тормозных дисков (это для обезжиривания места прилегания поддона к коробке)
-Герметик автомобильный (обычный наш брал белый)
-Провода брал в автомагазине по метру от волговской проводки. Знаете они частенько куски продают. вот их и брал.
-паяльник
-стяжки узкие (это что бы проводки стянуть)
- ну и отвертки и канцелярский нож
-ах да и уверенность (очковал я ну вы понимаете))))
Как оказалось в разборке вообще ни чего сложного нет. Мы же не снимаем коробку.
Загоняем тачку на яму, снимаем броню. Откручиваем пробку в поддоне коробки (предварительно, подставив тару чистую. Под масло. Его мы зальем обратно) . Откручиваем поддон, и видим гидроблок (так вроде бы он называется, гидротрансформатор это всем известный бублик) . Отключаем шлейфа их там два тот, что нам нужен и по меньше. Откручиваем гидроблок снимаем его.Тут следует быть аккуратно там есть пружинки они различны по цветам и жосткости.Стоят в стаканчиках и ни как не закреплены. Я сфоткал все это дело когда вынул, ну так на всякий. Далее мы видим набор фрикционов \пакетов. И наш шлейф он свисает с водительской стороны. Морочился я долго прежде чем выковырял его с посадочного места. Главное не торопитесь и не сломайте белую защелку что фиксирует фишку с проводкой к коробке снаружи(я сломал как и большинство))), теперь иногда поправляю раз в пол года)
Там есть стопоное кольцо снаружи.Эго снимаем и он спокойно выходит из посадочного места
Пропаиваем контакты. Собираем все в обратном порядке. Заливаем масло через щуп. Проверяем уровень на заведенной машине на нейтрали и все радуемся жизни.))
Сливаем масло, откручиваем поддон.После того как снимем поддон, откручиваем масляный фильтр.
Вот он масляный фильтр. После замены фильтра не забудьте магнитики снять. (фото не мое, такого количества стружки не было это уже плохо)
И да колечки не забудьте проверить.что бы все на месте было.
Я фильтр не менял. От того и фото не мое. Но вы не забудьте магнитики переставить на новый фильтр.
Вот он гидроблок. Откидываем эти 2 шлейфа, тот что слева он то нам и нужен.
Снимаем переключатель и вытаскиваем поршень.
Откручиваем сам гидроблок.Пометил красным на фото. Но парочку мог и пропустить так как давно было. Я делал так, по периметру открутил, если не пошло. то срывал все отставшиеся и не откручивая их до конца ослаблял и смотрел когда пойдет.
Вот он наш шлейф.
Вот снятый гидроблок и пужинки.Как открутите снимаем аккуратно что бы не разлетелось все. Выпрыгивать не будут, но тем неменее. Слева на масляном фильтре коробки виден поршень, и лапка. Мы на 4 фото видели уже когда все откручено.
Вот этот фиксатор он незаметный. Находиться снаружи коробки где разъем к коробке подключается.
